6月上旬舉行的2017倫敦春夏男裝周，一共有57位設計師在為期4天的官方日程上展示了自己的新作，而今年1月和去年6月，這個數(shù)字分別為65位和77位。緊接著的巴黎男裝周，2016秋冬參加的品牌共有64個，而到了2017春夏則大幅度減少到48個。

　　最先打破舊有的時裝運行流程的是有足夠資本進行改變的大時裝品牌。

　　6月10日的這個晚上，Burberry于倫敦攝政街的三層旗艦店內(nèi)擠滿了人，幾個手工師傅正在二層平臺為賓客展示如何在手工縫制風衣的衣領、如何在手袋上燙字。首席執(zhí)行官兼創(chuàng)意總監(jiān)Christopher Bailey站在店中央，被人群和鎂光燈包圍著。要接近他，你得穿越層層觥籌交錯中的手臂，然后乖乖排隊，最后可以得到一次交談機會和一張合照——也許這張合照和Burberry的秀場照片一樣，同樣很容易就被傳上社交媒體上去。

　　自從今年2月Burberry宣布從9月開始，將合并男女裝秀同時實行“即秀即買”之后，我們?nèi)缙跊]有在2017春夏倫敦男裝周的走秀日程上看到Burberry的名字——但Burberry仍然在這個時間點，在旗艦店內(nèi)舉辦了一場聲勢浩大的活動。

　　Burberry攝政街當晚的活動現(xiàn)場

　　被層層包圍的Christopher Bailey

　　另一個重量級的品牌也沒有參與走秀。才回歸倫敦時裝周一季的Alexander McQueen同樣缺席了男裝周秀場，官方給出的解釋是，創(chuàng)意總監(jiān)Sarah Burton正在休產(chǎn)假。

　　男女裝周合并、經(jīng)濟不景氣導致的品牌縮減預算暫停走秀等等都為男裝周們帶去了挑戰(zhàn)。而且，每一個城市的時裝周如同一個平臺，彼此難免競爭，對手也從不缺乏。比方說，Raf Simons沒有選擇在巴黎男裝周走秀——2017年春夏，他把自己的同名品牌帶去了佛羅倫薩男裝展(Pitti Uomo)，在那里發(fā)布了自己的新系列。

　　無論承認與否，每個人都感受到了變化。一個現(xiàn)實問題是，隨著重量級的品牌減少了了在男裝周的曝光之后，必然會帶來媒體、明星和名人數(shù)量上的減少，關注度被打折扣?！都~約時報》在倫敦時裝周結束之后，直截了當了拋出了一個議題：是時候該想想倫敦男裝周的未來了。

　　各種不確定性在英國公投決定退歐之后，再度蒙上了一層疑云。一位不愿意具名的倫敦男裝周參加設計師擔心，退歐之后的英國會在貿(mào)易規(guī)則上發(fā)生改變，對訂單出口帶來負面影響。

　　但主辦倫敦男女時裝周的英國時裝協(xié)會，試圖降低種種因素對倫敦男裝周的沖擊，維持它的吸引力，比方說，改名。

　　如果你把時裝周看作是一個產(chǎn)品，那么它們其實也遵循著大多數(shù)產(chǎn)品都要遵循的策略——要有定位、有包裝、有推廣，以及有統(tǒng)一的品牌形象。從2012年開始，倫敦男裝周一直沿用英文名London Collections Men，而倫敦女裝周則使用London Fashion Week。但年紀最輕的紐約男裝周則不然，它使用New York Fashion Week Men’s，沿用了女裝周的New York Fashion Week的起名規(guī)則。

　　不過從2017秋冬開始，倫敦男裝周將會改掉自己的英文名字，變成更統(tǒng)一好記的London Fashion Week Men’s。

　　“隨著時裝周的改變和開始直接面向過更多的消費者，倫敦男裝周也需要通過和公眾更接近，來適應這一切。這就是為什么我們在六個月之后將會啟用London Fashion Week Men’s這個新名字，以更好地和消費者互動，提高英國和外國媒體的滿意度?！庇鴷r裝協(xié)會主席Caroline Rush對界面新聞說。

　　事實上，英國時裝協(xié)會也投入了相當大的精力和預算在邀請英國以外的媒體上，尤其是亞洲國家。根據(jù)英國時裝協(xié)會提供的數(shù)據(jù)，2017春夏男裝周來自中國的媒體數(shù)量較2016春夏上漲了137%，韓國媒體則上漲了75%。

　　變革中的時裝工業(yè)當然也影響著設計師們。男女裝周合并的潮流，時裝性別的模糊同樣反映在倫敦的年輕設計師身上。Astrid Andersen、Craig Green和FENG CHEN WANG等都在秀上安排了女模，和男模共同出場。

　　“我這一季里你也看到有三個女模特，是有女裝。而且買我的設計的人，一直以來都是由男性也有女性，”這幾年冒起最快的倫敦男裝設計師Craig Green對界面新聞說，“其實不僅是倫敦，米蘭巴黎也都一樣，合并走秀是趨勢。我倒不怕這種趨勢會降低媒體對男裝周的關注度，畢竟還是設計說話，我也一直會專注在男裝上?！?/p>

　　不過此消彼長的是，就在男裝周何去何從這個話題在今年成為大熱之前的2015年2月，美國時裝設計師協(xié)會(CFDA)經(jīng)過了兩年多的討論之后，才決定要舉辦紐約男裝周。這個決定當時有其現(xiàn)實意義：美國的男裝設計師們常處于尷尬的境遇，要么在女裝周舉行發(fā)布會，要么就得飛往歐洲，參加倫敦或者佛羅倫薩男裝周。

　　然而也就一年，好像一切的輿論風向都不一樣了。

　　對合并男女裝周持贊成意見的買手大多是因為受夠了疲于奔命。Tim Hirota是洛杉磯買手店Wild Style的買手，每個時裝季，他都在男女裝秀上奔波，輾轉(zhuǎn)于洛杉磯、倫敦、巴黎和米蘭之間?！拔液懿幌矚g分開，非常累，現(xiàn)在我到了倫敦，三個月后又得再來一次。”他說。

　　但Tim Hirota的飛行生活短期內(nèi)都不會有什么改善，7月11日，紐約春夏男裝周拉開帷幕。但看看日程表，也許會感覺到一絲無趣，部分品牌——比如說已經(jīng)在倫敦發(fā)布過新男裝系列的Coach——將會再次在紐約走秀?？吹贸鰜恚鞣搅α慷荚诓┺?，這場探索不會那么快有結果。