2015年的時尚產業(yè)被染上了層綠色。以LVMH和開云為首的奢侈品牌不約而同地用環(huán)保綠武裝自己，戰(zhàn)線從棉花種植、布料染色，綿延到皮革處理、店鋪節(jié)能……期間除了名聲回報外，還有必不可少的經濟效益。

　　但如果借用股票的概念，這抹顏色似乎更適用于中國的奢侈品市場。雖然貝恩咨詢和羅德公關的年度中國奢侈品行業(yè)報告還未公布，但現(xiàn)有的一些指標和數字可以推論：今年仍舊是奢侈品牌在中國艱難的一年。

　　在7月、8月的股市大波動中，中國顧客的奢侈品購買欲望受到嚴重打擊，例如LV在中國的銷售就出現(xiàn)明顯下降。然而，在股市很好的那幾個月，一些高保值的奢侈品銷量明顯提升。事實上，擁有超強消費欲望的中國顧客仍然是行業(yè)“驕傲”，在全球行業(yè)銷售總額中占比31%，只是其中的80%都發(fā)生在海外。

　　在過去一年中數度走低的歐元、日元，以及最關鍵的，國內外奢侈品價差令顧客把中國門店視為陳列室，真正購買實物時則選擇海外渠道。“我們現(xiàn)在處在一個透明的世界，消費者們不笨，他們會旅行，會去到不同的國家尋找最好的價格。”英國時尚商業(yè)新聞網站BoF創(chuàng)始人Imran Amed對界面新聞說。

　　為挽回外流的消費者，Chanel率先在3月宣布平衡全球售價——調低中國市場價格，并對歐洲市場實行漲價。這枚威力十足的炸彈掃去了奢侈品全球價差鴻溝之上的堅固掩體，各大品牌也隨之開始站隊，由Tag Heuer、Dior、Cartier等組成的跟降派;以LV為首的不降派;還有例如Prada、Versace、Burberry這樣的猶豫派。

　　根據貝恩咨詢公司在今年10月底發(fā)布的《2015年全球奢侈品市場監(jiān)測報告》，今年全球個人奢侈品市場銷售額增幅預計將從去年的3%進一步降至1%-2%，創(chuàng)下金融危機爆發(fā)以來的次低點(2008年出現(xiàn)了-11%的跌幅)。

　　如果說2008年中國的奢侈品市場還是一個逆勢上揚的奇跡，那么2015年奇跡沒有再發(fā)生。中國經濟增長放緩、股市滑坡、政府嚴打貪腐、海外代購興盛等等因素讓奢侈品牌在中國的生意繼續(xù)難做。

　　“之前的十年其實是一個特別瘋狂的擴張時期，幾乎是不管哪個品牌都做得出成績，但今天的市場不同了，只有綜合實力強的品牌才能有好的發(fā)展?！绷_德公關中國區(qū)奢侈品業(yè)務總經理高明告訴界面新聞。

　　好光景不再，一些開在二三線城市的奢侈品牌門店難以創(chuàng)造出足夠的利潤，選擇精簡門店網絡。今年10月，LV、Givenchy、Bvlgari等奢侈品牌的母公司LVMH宣布，如果在中國個別二線城市有兩間以上的門店，會關閉其中一間，或減少租賃面積。

　　而Dior則選擇去韓國、日本精耕細作，不光在首爾開出了全亞洲最大旗艦店，還在東京發(fā)布了2016度假系列。而DKNY和Tommy Hilfiger，則更積極地開墾南美和穆斯林兩大被忽略已久的新興市場?！　∮嘘P于短期利潤是否會受損，高明倒認為不一定：“品牌勢必讓掉自己的一部分利潤空間，才有可能讓國內外價格縮短距離或者一致。但如果最后能抬高銷量，實則總利潤是上去了，這其實是在動態(tài)變化的一本帳?！?/p>

　　不過，或許是由于奢侈品牌對于中國市場注入了過多的精力與期盼，致使其歐洲客源不斷流失。貝恩合伙人D’Arpizio在調研中觀察道：“(本土)消費者產生了被忽略的消極情緒，即便是有錢的歐美人也會想‘憑什么買同樣的商品我就應該多花錢?’”不斷走強的美元令情況雪上加霜，奧特萊斯折扣店成為歐美顧客的最終消費場所。