慢動作跑不贏新變化，僅8年時間，老牌“快時尚”就陷入危機，2006年1~11月以來，一些老牌服裝品牌ONLY、艾格、ESPRIT穩(wěn)居前三甲，而如今，地位卻面臨衰弱，取而代之的是快時尚品牌ZARA、優(yōu)衣庫、H&M等。

　　艾格品牌是下滑速度最快的品牌，在2007年時，其中國市場的銷售和利潤貢獻就已經(jīng)占全球市場近20%。而如今卻面臨巨大危機，艾格凈利潤的下滑幅度讓人震驚，其2007年上半財年在中國市場的凈利潤為5666萬歐元，這個數(shù)字到2013年時，已經(jīng)下滑為1840萬歐元;而2007年時艾格在中國市場的店鋪數(shù)為2000家，到2013年店鋪數(shù)增至3200家——這也意味著其單店銷售等指標遇挫更甚。

　　除了艾格品牌之外，還有香港上市公司思捷環(huán)球旗下ESPRIT等品牌也面臨同樣的問題，ESPRIT品牌比艾格更早進入中國市場，其之前公布的2013/2014年上半財年中期業(yè)績顯示，內(nèi)地市場銷售額下跌24.5%至9.84億港元，其中零售渠道銷售下跌13.1%，批發(fā)渠道銷售更大跌43.2%。歷史數(shù)據(jù)顯示，其在中國銷售已經(jīng)遭遇三連跌：2011年~2013年，其銷售額分別為26.7億港元、25.87億港元和24.1億港元。

　　“以前要推高銷售，無外乎兩個通道，就是多開店鋪以及提高價格。”馬崗表示，ONLY、艾格、ESPRIT這些標榜快時尚的品牌一進入中國，由于缺乏競爭，旋即成為潮流風向標，渠道拓展速度極快。

　　同是開店，今時不同往昔。上海獅格咨詢有限公司總經(jīng)理張炳良表示，以前服裝企業(yè)的做法可能是每家店的面積是50平方米，品牌商迅速將門店做到1000家就算成功。但現(xiàn)在流行的做法是每家店開足1000平方米，不需要開足50個就能抓住主流的消費人群?！胺从^ONLY、ESPRIT等品牌，店面形象多年如一日，營銷手法單一且一成不變。”

　　“這些品牌進入后，中國消費者才發(fā)現(xiàn)，原來可以用更低的價格去買知名度更高的品牌，同時還有更為豐富的產(chǎn)品選擇?！睆埍急硎?，以前的快時尚品牌進入中國市場，為謀取更高的毛利率，將商品價格普遍定在較高的區(qū)間。而后進入的品牌，一開始就用更具性價比的產(chǎn)品去沖擊市場，結(jié)果可想而知。