在中國已經(jīng)擁有149家門店的國際快時尚巨頭H&M似乎并不滿足于既有的擴張方式，向細分市場滲透正成為它在中國發(fā)展的新方向。

　　以往H&M展現(xiàn)給中國消費者的僅是綜合店模式，女裝、男裝、童裝、鞋類及配飾等多品類集合在同店售賣，但從現(xiàn)在起，這種模式已經(jīng)發(fā)生改變。繼去年H&M在中國推出COS品牌專營店、高端系列&Other stories以及拋出了子品牌Monki后，近日，H&M還開啟了單獨的童裝店和中國首家男裝店，加速向細分市場進軍。

　　昨日，H&M中國總部相關人士對記者說：“目前這只是一種嘗試，是否會在將來開設更多的細分店鋪，還要看這種模式的效果和總部的規(guī)劃。”

　　“作為自創(chuàng)品牌，H&M有能力向細分店鋪延伸。”上海正見品牌管理創(chuàng)始人崔洪波對記者說，這種戰(zhàn)略趨勢更值得關注，中國市場已被H&M規(guī)劃為最具競爭力的市場。

　　除了在開店模式上有所變化，在市場選擇上，H&M顯然也并不滿足于在一線城市生根開花，反而將更大的希望寄托在二三線城市。據(jù)H&M方面提供給記者的數(shù)據(jù)，截至今年8月1日，除了香港和北上廣深之外的二三線城市門店數(shù)已占到中國門店總數(shù)的63.76%。

　　雖然中國零售市場消費力已出現(xiàn)疲軟態(tài)勢，但H&M今年的開店步伐依然不減，總數(shù)將超過去年的45家。

　　為何當其他快時尚品牌逐步放緩跑馬圈地腳步的同時，H&M在中國擴張的熱度依然不減?

　　一位業(yè)內(nèi)人士表示，這與二三城市，尤其是購物中心給予這幾家快時尚龍頭品牌的優(yōu)惠政策密不可分，比如免租、低租、提供一些補貼等等，讓H&M能夠通過較低的門檻占領渠道先機，在中小城市這種優(yōu)勢顯得更為明顯。

　　當然，通過規(guī)模擴張尋增量或許也是H&M應對全球整體業(yè)績下滑的途徑。H&M集團發(fā)布的最新業(yè)績報告顯示，2012年12月1日至2013年5月31日期間，H&M集團凈利同比減少了11.9%，同店銷售下降4%。

　　不過，相比而言，不論是開店規(guī)模還是業(yè)績，H&M始終遜色于競爭對手ZARA。ZARA品牌擁有者Inditex公司在2006年就成功取代H&M成為歐洲最大的服裝銷售商，并且過去三年的銷售增長也超過了H&M。目前，ZARA已在中國市場擁有406家店鋪，而H&M只有149家。

　　就在本月，H&M在美國正式開通在線銷售平臺，這個一拖再拖的電商執(zhí)行力也讓H&M在網(wǎng)絡零售市場失去了很多機會，遠遠落后于ZARA。