誰擁有力量呢?誰在失去它呢?這是一個(gè)國際性的難題。此季，斯特凡諾·皮拉蒂(Stefano Pilati)展示的伊夫·圣洛朗(Yves Saint Laurent)最新系列聚焦于與力量時(shí)尚友好的女仆：性和金錢。皮拉蒂努力把他的主題與該時(shí)裝屋的傳統(tǒng)交織在一起?；氐叫悦孛芙y(tǒng)治的日子，按照皮拉蒂的說法，它比金錢更強(qiáng)大。現(xiàn)在沒有更多的地下統(tǒng)治，但仍有圣洛朗在上世紀(jì)70年代拍的照片為證，這種外觀和感覺在侵入到他的黑大衣中。所以這正是皮拉蒂秋冬系列的靈感來源。

　　巴黎男裝周2012/2013秋冬系列：性和金錢

　　他創(chuàng)造的環(huán)境是性和金錢共同發(fā)揮的地方——藝術(shù)世界。一個(gè)巨大的黑板背景實(shí)際上是一個(gè)滿是污垢的安迪·沃霍爾采訪的文本。背景樂中的靜電掃描儀聲音與藝術(shù)家和收藏家山姆·瓦格斯塔夫討論收藏技巧的聲音剪輯在一起。瓦格斯塔夫之友、攝影師羅伯特·梅普爾索普的風(fēng)格，慢慢暗示進(jìn)入到秀演中。

　　奢華世界

　　系列的一半有明確的軍旅影響，像水手短外套和騎兵大衣，一些帶有華麗的皮草裝飾，以及雙排扣夾克。在這種情況下，這些款式成為有錢男人的服飾通用語，但皮拉蒂采用黑色皮革來歪曲其權(quán)威，性崇拜的權(quán)力。他開始悄悄地用皮革鑲邊、翻領(lǐng)、領(lǐng)子，然后加入絎縫的肩部、T恤、馬甲。如今金錢可能最具發(fā)言權(quán)，但皮拉蒂要以性來淹沒它。在一件摩托車手夾克上羅伯特·梅普爾索普的自拍像為此定下了基調(diào)。關(guān)鍵細(xì)節(jié)是扣環(huán)和吊帶。鞋子裝入金屬套中。如果拍下穿著帶有梅普爾索普照片的衣服，你會(huì)看到皮拉蒂做得如何不得體。剃刀刀片主題(另一個(gè)梅普爾索普元素)的毛衣，提出了一個(gè)險(xiǎn)惡的潛臺(tái)詞：揭去掩藏具有威脅的硬朗輪廓線的外表。{page_break}

　　Hermes 相似密碼

　　該系列可以視作對于動(dòng)物保護(hù)者指責(zé)的沉悶反映，因?yàn)檫@場秀中展現(xiàn)了黑色鱷魚皮的摩托車手夾克或者黑色皮革西裝，但維羅尼卡·尼沙尼安(Veronique Nichanian)堅(jiān)持推出愛馬仕(Hermes)品牌這個(gè)強(qiáng)烈的、微妙而性感的男裝系列，而其創(chuàng)造與她的最新產(chǎn)品期望的水平并不相符。尼沙尼安已成功地解構(gòu)了中產(chǎn)階級的服裝密碼，定位在一種引入注目而慢慢進(jìn)入的豪華穿著。表現(xiàn)在鞋子未配襪子，或者沒有領(lǐng)帶的正裝。不過，尼沙尼安倒退了一點(diǎn)，令人有種挑剔的感覺。

　　奢華世界

　　很簡單，服裝的黑暗和清醒并沒有帶給這場秀額外的賣點(diǎn)。系列的主題之一是“相似”，事情可能不都是他們看起來的樣子?；蛟S，這意味著像具有馬海毛的光澤的西服，實(shí)際上是毛棉混紡面料剪裁的。在這種情況下，外觀相似者不完全是一種可以促進(jìn)整個(gè)事態(tài)的動(dòng)態(tài)概念。它在一個(gè)陳列廳中展示的效果更好。

　　但最終這種保留是完全沒有意義的。畢竟，愛馬仕的系列一直以來都是在服裝與消費(fèi)者之間保持親密關(guān)系的系列之一，特別是在下一季這些服裝進(jìn)入店內(nèi)時(shí)會(huì)有大量關(guān)聯(lián)性。{page_break}

　　Berluti 復(fù)興之夢

　　創(chuàng)意總監(jiān)亞歷山德羅·薩托利(Alessandro Sartori)說：“這是我的夢想。”因?yàn)樗埖目腿瞬饺肓嗣佬g(shù)學(xué)校的入口處設(shè)立的衣櫥中。你從另一邊出來就進(jìn)入了建筑物洞穴似的內(nèi)部，這里已被重新裝置成為Berluti的世界，由五個(gè)略為超現(xiàn)實(shí)的舞臺(tái)造型構(gòu)成，使這個(gè)有117年歷史的鞋品牌推出的首個(gè)成衣系列分外醒目。小金椅上的“觀眾”正襟危坐，那是鞋子或過去和現(xiàn)在屬于Berluti顧客的一樣?xùn)|西，從迪恩·馬丁和伊夫·圣洛朗到羅曼·波蘭斯基和熱拉爾·德帕迪約。安迪·沃霍爾的鞋子驕傲地位于前排。薩托利說：“它們在看著并對我進(jìn)行評判。”

　　奢華世界

　　穿過衣櫥步入一個(gè)自負(fù)的幻想世界。薩托里的夢中沒有獅子或者女巫，但他一定設(shè)法帶來魔術(shù)法。“我想要人性，我想要手。”他說著好像在撫摸著羊絨西裝。而事實(shí)上，系列中的每款服裝，從西裝到運(yùn)動(dòng)服都是在意大利都靈手工縫制的。薩托里稱之為雕刻時(shí)裝。雕刻的概念絕對適合的服裝的輪廓，瘦長，帶有結(jié)構(gòu)性的那不勒斯肩形。而時(shí)裝元素在細(xì)節(jié)上是顯而易見的，大到豪華的面料，小到皮質(zhì)的扣眼。

　　Berluti以手工制鞋而聞名。薩托里則把傳統(tǒng)更新，不僅是鞋，而且是手工制作的摩托車手夾克以及全系列的皮革配件。這家公司的復(fù)興在安托萬·阿諾的監(jiān)督之下。

　　LVMH集團(tuán)為奢侈男裝系列在市場上立足，已把Berluti納入集團(tuán)規(guī)劃的一部分。認(rèn)識(shí)到這個(gè)品牌的潛力和遠(yuǎn)景需要花費(fèi)時(shí)間，為此集團(tuán)聘請ZZegna的薩托里來實(shí)現(xiàn)它。薩托里熱情地說：“這并不難。這是愛。”未來如何，人們要拭目以待。