設計、借鑒難分?

　　曳地禮服、姹紫嫣紅已成為春晚主持人的標準著裝。當除夕夜男裝圖，二者著實差距不大。

　　一直為春晚設計服裝的郭培不再像2009年那次首現(xiàn)“山寨門”那樣公開回應此事，而變得很淡然。她表示，設計和服務是兩種不同的概念，設計完全以設計師為中心，靈感和設計方向、選用的模特以及對模特的要求，是骨感還是豐滿，這些都由設計師來決定，其他一切都為其服務，這才是能稱得上百分之百的設計師作品，要通過發(fā)布的形式與大家見面。而定制服務中，服裝設計占次要地位，所有的設計要服務于一個人甚至一個主題，春晚的設計、奧運的設計以及明星的要求，這些都是服務對象，設計師的目的不是做這件衣服，而是幫助實現(xiàn)結(jié)果。

　　中式傳統(tǒng)遇冷

　　當范冰冰身著“龍袍”出現(xiàn)在第63屆戛納電影節(jié)時驚艷全場。從讓張靜初驚艷柏林、亮相世界的“孔雀裝”到為范冰冰斬獲“2010戛納十大最佳紅毯著裝”的“龍袍”，從周韻威尼斯電影節(jié)上華美的云錦禮服，到閆妮柏林電影節(jié)上別具匠心的“梅花三弄”晚裝，“中國紅毯禮服設計第一人”勞倫斯·許一次又一次地對中國元素進行大膽創(chuàng)新，成就了一件又一件紅毯禮服的經(jīng)典。

　　其實，在范冰冰那還備用了一套中國元素的服裝——那身“青花瓷”在中國國家形象宣傳片中得以展現(xiàn)。設計者就是郭培，“我很喜歡青花瓷，而且這個設計我做了10年，沒有刻意做成系列化的作品。

　　范冰冰的這件衣服我也不是為她拍攝國家形象紀錄片制作的，只是有一件這個作品，她剛好喜歡，而且她穿著也很合適。” 她表示，她的設計出發(fā)點和來源就是傳統(tǒng)元素。雖然我們可以看到國際形象片中的章子怡、宋祖英、譚晶、張梓琳等一眾明星及名模身著的“華服”，她們端莊典雅、高貴大氣，更重要的是中國式美麗。

　　但是也有網(wǎng)友問：外國設計師與中國元素可以結(jié)合得天衣無縫，中國設計師手中的中國元素卻運用得不夠。為什么春晚的舞臺上沒有我們中國的特色，為什么我們的傳統(tǒng)服飾只能在國際場合偶爾露臉?深受中國傳統(tǒng)文化影響的韓國，它的韓服受到中國唐代著裝的影響。正式場合穿韓服已經(jīng)上升為一種規(guī)范，如果有晚輩違反，長輩便不會接受他們的“請安”。過年過節(jié)，上街不穿韓服還會被陌生人認為缺乏禮貌。韓服在國際上的名氣更是不輸旗袍。

　　創(chuàng)意“保鮮”過短

　　很多服裝設計師的生活狀況并不好，只是簡單地維持生計甚至轉(zhuǎn)行。“就我接觸的文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的資金支持而言，我覺得錦上添花的多，雪中送炭的少。”北京服裝紡織行業(yè)協(xié)會會長常青表示，強調(diào)大項目大集團，但是文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)是提供創(chuàng)意機會，一些設計師在這些項目中根本排不上，做自己想做的設計很難。北京要建設時裝之都，要有一批有實力的設計師隊伍，有很完善的設計產(chǎn)業(yè)。但現(xiàn)在遠遠不夠，沒有基本的隊伍就沒有大師級設計師。而且服裝設計的知識產(chǎn)權(quán)很困難，很少企業(yè)去申請專利，因為它不好界定。

　　中國服裝設計師協(xié)會副主席蘇葆燕介紹說，目前，適用于知識產(chǎn)權(quán)保護的我國相關(guān)法律有專利法與著作權(quán)法，但這些法對服裝款式的保護都很困難，因為申請專利至少要六個月調(diào)查時間，而服裝款式的“保鮮期”也就六個月;著作權(quán)則規(guī)定不能任意復制、印刷發(fā)表別人的作品，但只要不是復制而是局部借鑒目前很難歸為侵權(quán)。目前時裝在很強調(diào)知識產(chǎn)權(quán)保護的美國還是被排除在著作權(quán)之外，因為他們認為，時裝款式的設計是一個實用的東西，一個款式只能夠在有特殊圖像的情況下才受到版權(quán)的保護。