未來的時裝大師

　　孫婷婷

　　成熟的時裝界，常常像交考卷似的每年舉辦春秋兩季時裝發(fā)布會，此外還有度假和早春等系列，以及偶爾的限量系列。高強度的出品壓力，設計師的創(chuàng)意會受到一定程度的抑制。服裝設計大師伊茲丁·阿拉拉就曾對這種形式主義進行炮轟：“現(xiàn)在的時尚界，一味地強調速度，技藝越來越變得微不足道，這不是時尚的本質。”

　　而“時尚的本質”，可能還真要交給熱情、好奇、審美獨特的新銳設計師來挖掘。

　　比紐約客更紐約客

　　從印度德里時裝周開始，德國柏林、西班牙馬德里等地已率先走完2012春夏時裝周，緊接著，四大時裝周從紐約開步，巴黎壓軸，也都交上了考卷。在最近兩個月輪番走馬的時裝周里，新銳亞裔設計師展現(xiàn)出異國背景，他們的作品也更值得關注。

　　冼書瀛(Zang Toi)、王大仁(Alexander Wang)、德里克·拉姆(Derek Lam)和吳季剛(Jason Wu)等華裔設計師，都是依托紐約時裝周這個平臺起跳的。他們的崛起其實包括了許多說不清道不明的政治經(jīng)濟因素。比如，吳季剛的爆紅，與美國第一夫人米歇爾·奧巴馬的選擇分不開，但更重要的卻是他的華裔背景：亞洲的強大消費能力可以令整個時裝界動容。

　　不過，盡管這些已經(jīng)大紅大紫的華裔設計師都來自亞洲，他們的設計風格卻已不再糾結于在西方世界賣弄異國情調，而是顯得比紐約客更紐約客。不同于歐洲設計師品牌對大眾審美的挑戰(zhàn)，他們在這一季交出的設計保守而實用，基本都是制造流水線名媛風格的利器。

　　生于新加坡、剛拿到2011CFDA施華洛世奇最具潛力女裝設計師大獎的普拉巴·高隆也因為奧巴馬夫人的關注而備受矚目。雖然與吳季剛有些相似，但他不愿意局限于前輩縱橫的政治圈和紅毯界，他新一季的靈感源于日本攝影大師荒木經(jīng)惟的情色照片——枯萎的花、出乎意料的薄紗以及象征性的捆綁，邪氣畢現(xiàn)。

　　26歲的殷亦晴拿到了今年顯赫的ANDAM新銳設計師大獎，并得到了6萬歐元資助她的高級定制系列。4歲前生活在北京，后來巴黎變成了故鄉(xiāng)，殷亦晴的高級定制很奇妙地擁有了法式不卑不亢的態(tài)度，以及一絲水墨畫般隨意流暢、豪放瀟灑的意境。也許是悟性高，她的作品用復雜的褶皺結構構筑出朦朧的立體感，立刻受到國內(nèi)一眾女星的追捧。

　　奧圖扎拉有四分之一華人血統(tǒng)，勉強也可歸入亞洲軍團。雖然有人批評這位混血帥哥深度不夠，但是卻遺傳到了亞洲軍團最精華的一點——賣得好。他的設計在巴尼斯紐約精品百貨店一度賣到斷貨。這一季，除了延續(xù)自我，他還把運動和印花這兩個大熱元素玩得很透徹，雖然深度還是不夠，但卻極為討喜。

　　詭異美學的延續(xù)

　　英國名媛達芙妮·吉尼斯像日落大道的諾瑪一樣，披著一襲霍根·麥克勞林(Hogan McLaughlin)手制的長袍，簡直是“人生是一襲華美的長袍，里面爬滿了虱子”的最佳詮釋。這一亮相讓麥克勞林成為《紐約時報》《女裝日報》《Vogue》等眾多媒體爭相報道的焦點。

　　兩人的結識非?，F(xiàn)代：麥克勞林在Twitter上發(fā)給英國名媛達芙妮·吉尼斯一張手繪稿，一來一回，吉尼斯看到了這個22歲的芭蕾舞者身上刀鋒一般的光芒，資助并提攜了他，這故事與當年帽子女王伊莎貝拉·布羅與英國設計師亞歷山大·麥昆的關系如出一轍。

　　麥克勞林推出的新一季服裝中，以神道教中善妒不肯消逝的女鬼為靈感，創(chuàng)造出濕漉漉浮現(xiàn)的黑色乘船上獻祭少女般的服飾，也確實沾染上了麥昆那種“來自最詭異地方的美學”。

　　作為麥昆的學弟，中央圣馬丁畢業(yè)生、日本設計師Ryohei Kawanishi的畢業(yè)設計重擊了他覺得枯燥乏味的時尚圈。他以七件體量大、凌亂驚人的作品隱喻以色列和巴勒斯坦的戰(zhàn)爭，震懾到了臺下麥昆的昔日助手、今日接班人莎拉·伯頓。

　　像當年的“壞小子”麥昆一樣，這位日本設計師不屑所謂時尚，關注宗教、文化以及戰(zhàn)爭，“我不想成為時裝設計師，因為大多數(shù)設計師只是在不斷生產(chǎn)，這對我來說太無聊了，我希望成為一個更創(chuàng)新的角色”。雖然他的作品乍一看很“犀利”，但是細細評味，其中工藝和生態(tài)理念、獨特的材質、質感豐富的針織，確實有點麥昆那種掩蓋在瘋狂后的絕佳技術的味道。

　　下一個永恒?

　　新銳設計師就是這樣，大部分會淹沒在時尚圈光怪陸離的海洋中，迷失、消失。但也總有那么一兩個闖開了一片自己的天地，那可能就是下一個永恒。

　　加勒斯·普這一季比以往的調子要張揚很多，時尚編輯提姆·布蘭克斯看完以后給出評價，“今夜所有的行星得圍繞著加勒斯·普!”像以往一樣，加勒斯的秀場再一次打破了人們對時裝的常規(guī)思想：聲色影統(tǒng)一得像科幻片現(xiàn)場，女模特們戴著螳螂樣的眉飾踏過T臺，不討人喜歡地征戰(zhàn)宇宙，甲殼狀的黑白條紋外衣把她們武裝成掠食者，羸弱的男模們像她們的下一頓飯……

　　這位設計師兩年前還依靠微薄的贊助資金作設計，開在倫敦東區(qū)的工作室連門都沒有，以至于一天早上醒來，T恤已經(jīng)被溜進來的野狗咬成一堆破布。他從來不考慮商業(yè)，導致名氣越來越大卻很少有人買他的衣服。妙得是近年中性風格越演越烈，他那種雌雄莫辨、具有攻擊性的獨特設計先讓女明星們趨之若鶩，后來敢穿他設計的人也越來越多。2010年10月，加勒斯·普在香港開了第一家店，開業(yè)當天所有的存貨都賣完了。不去適應市場而是培養(yǎng)以及開拓市場，誰能說加勒斯·普這種怪誕的美學不會變成未來的制服呢?

　　拿了今年的ANDAM大獎后，意大利裔設計師安東尼·瓦卡萊洛驚奇地發(fā)現(xiàn)，幾乎所有模特都打電話要求走他的秀。巴黎時裝周的第一天，他的秀不僅名模云集，連《時尚巴黎》的新任主編伊曼紐爾也親自到場祝賀。各國評論人、買手都被折服了。他建立起一個非常大氣自我的風格：緊貼身體的覺醒、黑色、性感、霸氣，剪裁險到少一分則暴露，讓觀者心癢。

　　瓦卡萊洛一直被圖像的光影所吸引，這一季他向已故的傳奇攝影師赫柏·利茲鏡頭下的90年代早期好萊塢明星致敬，模特們都像黃昏時分從馬里布海灘升起來的007女郎，穿著下水可游泳上岸可跳舞的黑色禮服，已經(jīng)緊貼曲線了，但是說不定裙內(nèi)還匪夷所思地藏著一把飛刀或微型手槍。極具爭議的小黑裙，簡單到仿佛直接把布料粘在模特身上剪開。但勇敢制造話題、又把黃金時代的世故拿捏得如此恰到好處，不得不讓人心悅誠服。