從2月10日開始，為期八天，紐約時裝周這個最具實用主義和商業(yè)氣息的舞臺將為下一個秋冬趨勢，尤其是男裝趨勢作出什么樣的啟示似乎已經(jīng)初露端倪

　　紐約時間2月10日，作為2011秋冬時裝發(fā)布的第一站，為期八天的紐約時裝周2011/2012秋冬系列展現(xiàn)人前。今年時裝周依舊像往年一樣群星云集，不過令人稍感驚喜的是多了不少中國超模的面孔，也讓這場盛大的時裝展示多了一絲親切感。雖然至記者截稿，紐約時裝周尚在進行最后一天的走秀——然而這個最具實用主義和商業(yè)氣息的舞臺對下一個秋冬趨勢，尤其是男裝趨勢有什么樣的啟示，似乎已初露端倪。

　　承襲經(jīng)典是不變的潮流

　　以設(shè)計師馬克·雅克布名字命名的品牌Marc Jacobs今年成為最受關(guān)注的秀場，整個時裝秀前后花費超過百萬美元。雖然品牌中展示的全數(shù)為女裝，但仿佛來自上世紀(jì)70年代紐約大都會的波點女裝系列卻讓整個時裝周的復(fù)古腔調(diào)飆到最高音。之后副線品牌Marc by Marc Jacobs展示的男裝中，馬克·雅克布繼續(xù)詮釋懷舊氣息，全系暖色調(diào)的搭配，暖橘色條紋毛衣帶來的濃濃暖意，雙排扣毛呢西裝，略顯寬大的褲管愜意地卷起——相比去年的設(shè)計，更多一絲成熟男人的溫柔細膩。

　　紐約新晉時裝品牌Rag & Bone的男裝系列也加入了上世紀(jì)50年代的英國紳士元素：高筒禮帽必不可少，蘇格蘭格子裙、亮色的格子褲設(shè)計了高至肚臍的腰圍、寬松的褲腿，行走間顯得瀟灑自然。大量格紋出現(xiàn)在這場秀上，明快的藍色和紅色格外醒目，改良運動外套、內(nèi)搭的包邊馬甲都是點睛之筆，但混搭的概念在同品牌女裝上的運用顯然比男裝更得心應(yīng)手。不過源自設(shè)計師故鄉(xiāng)英格蘭男式裙裝的改良體現(xiàn)出的幽默感令人感覺輕松，整體而言仍然令人驚喜。

　　日本設(shè)計師尾花大輔的品牌N.Hoolywood在日本的人氣一度很高。近年的戶外服裝講求現(xiàn)代感、層次感及選用刺激視覺的豐富色系，但一向“多動靜”的尾花大輔卻不局限于此。這一季他為作品取名“Half Dome”——加州約塞米蒂國家公園著名山脈景觀——擺明了要走登山路線。但破格之處就在于本季他將帶你穿梭到舊時，恰到好處地把20世紀(jì)早期英倫風(fēng)格的花呢絨服裝元素運用其中。設(shè)計上強調(diào)了下半身與上半身的協(xié)調(diào)感，因此在本季的產(chǎn)品上可以看到許多七分褲與長襪的搭配，這種略微復(fù)古的英倫風(fēng)設(shè)計加上精致的面料所產(chǎn)生的奇異化學(xué)反應(yīng)，讓人們對N.Hoolywood 2011年秋冬季充滿期盼。

　　有趣的是，設(shè)計師還別出心裁地選出大量來自出租車、工廠、礦區(qū)的工作者來作為此次“登山秀”的模特，他們原本粗獷的胡子被保留下來，臉上的日曬痕跡被化妝師加以夸張展示——看著這些模特的本色演出，你甚至能夠感受到陣陣山風(fēng)拂面而來。

　　新晉品牌受追捧

　　賽門·斯普爾(Simon Spurr)曾經(jīng)為Calvin Klein和Ralph Lauren男裝擔(dān)任設(shè)計師，如今羽翼豐滿，今年的時裝周上展示出了自己的設(shè)計品牌。他在接受媒體采訪時坦言：“當(dāng)下男士時尚圈中正在發(fā)生最大的趨勢，也許就是男人把更多的目光放在具有個人風(fēng)格創(chuàng)意的新品牌上。這也催生了很多新興品牌，諸如Thom Browne、Michael Bastian、Robert Geller，當(dāng)然也包括我的作品。這讓人回想起上世紀(jì)90年代人們剛開始接觸Gucci的感覺。”

　　比利·瑞德(Billy Reid)是新晉的CFDA/Vogue聯(lián)合基金會大獎獲得者，本次紐約時裝周的亮相是在獲得10萬美元品牌基金后推出的第一個系列，更有“時尚女魔頭”安娜·溫圖爾(Anna Wintour)親自督場。此次Billy Reid男裝受鄉(xiāng)村風(fēng)格影響極深，以美國上世紀(jì)60年代的男性為靈感，雙排扣外套、背帶褲都是標(biāo)志性服飾。有如上流公子般的優(yōu)雅溫和，亦如不羈街頭少年，復(fù)古卻不乏時髦感;精致的細節(jié)部分也可圈可點，牛皮與原色帆布結(jié)合的手袋被評論為上乘水平之作。

　　Band of Outsiders品牌的設(shè)計師斯考特·斯頓伯格(Scott Sternberg)本季的靈感則來自上世紀(jì)70年代的攀巖者。作為新人，斯頓伯格的首次時裝秀似乎得到不錯的評價，“對于處女秀而言，能夠?qū)⒔裹c集中在新型花呢和卡其面料上是個不錯的開始。在保留了品牌原來的西海岸風(fēng)情的同時，又在面料和剪裁上加入了設(shè)計師自己的巧思——讓這個品牌的定位不再局限于運動領(lǐng)域。”時尚評論者尼克·蘇利文(Nick Sullivan)表示，雖然看起來還帶著稚氣未脫的校園風(fēng)格，豌豆綠的夾棉尼龍防風(fēng)衣和略似披風(fēng)的呢絨大衣成為獨樹一幟的亮點。

　　創(chuàng)意十足的街頭秀

　　Moncler為旗下支線Moncler Grenoble舉行了一場非常特別表演。Moncler將表演場地選擇在紐約著名的中央車站，共200位舞者以Flash Mob(快閃)的形式突然出現(xiàn)在車站大廳，圍繞著中央的噴泉快速展開陣列。隨著音樂響起，他們時而踩著百老匯的熱鬧街拍大開大合，時而和著柴可夫斯基的節(jié)奏舞步輕挪，上演了一場別具一格的舞蹈秀。

　　所有舞者身上穿著的均是剛剛發(fā)布的Moncler Grenoble 2011秋冬系列服裝，采用最新科技的面料不僅保暖而且輕柔——舞者們不間斷的舞蹈就毫不客氣地向路人強調(diào)了這一點。

　　街頭秀由來已久，誰也沒有Buckler辦得這般隨意——這次Buckler Mens2011/2012秋冬時裝周發(fā)布選擇在了紐約街頭，引來了很多時尚潮流界人士駐足觀望。本季設(shè)計不僅實際，搭配也值得借鑒，扣靴、信差包、瑩黃耳機——把英倫的先鋒氣質(zhì)和美國的自由不羈結(jié)合，就是Buckler一直以來追求的主旨。本季色彩上以黑灰為主，懸垂感褶皺和西裝外套組合，加上寬大的羊毛大衣，也讓整體輪廓有了強烈的街頭存在感，實穿性不言而喻。設(shè)計師安德魯·巴克(Andrew Buckler)表示：“這樣的街頭秀恰可以把街道和街上的行人作為整體概念的延伸。”當(dāng)然也有媒體評論這場秀不過是紐約街頭的一場精品店之旅，真正要表達設(shè)計師的與眾不同，還略有商業(yè)操作的味道。