不知從何時(shí)起，時(shí)裝秀似乎就沒有真正落下帷幕這一說。每年一二月份的高定時(shí)裝周和男裝周之后，紐約、倫敦、米蘭和巴黎四大時(shí)裝周就輪番上場(chǎng)了。隨后舞臺(tái)聚光燈打向亞洲、歐洲和澳洲，各具特色的小城市輪流穿插上演小型時(shí)裝展。而這邊廂小時(shí)裝展奏樂未歇，各大時(shí)尚品牌的度假系列已伴隨五月的到來大駕光臨。

　　4月底至5月初，Dior、Chanel和Prada等知名奢侈品牌分別在世界各地舉辦品牌的早春度假系列時(shí)裝秀。雖然常規(guī)時(shí)裝周結(jié)束后不久就如此迅速地推出新系列服裝似乎違反常理，但對(duì)于品牌而言，季節(jié)更替間的度假系列往往有著舉足輕重的商業(yè)意義。一方面，換季服飾在展示櫥窗里占時(shí)最長，比例最多；另一方面，度假系列時(shí)裝往往都是成衣，在門店中更易銷。而度假秀作為又一場(chǎng)星光熠熠的時(shí)尚盛會(huì)，也助力時(shí)尚網(wǎng)紅和明星在淡季里花式“帶貨”，從而帶旺銷售。因此每年的早春度假系列時(shí)裝秀，頭部時(shí)尚大牌間的PK也愈發(fā)白熱化。

　　Dior：與他者對(duì)話

　　從東京到摩納哥再到洛杉磯，Dior對(duì)跨洋越海舉辦時(shí)裝秀早已駕輕就熟。4月29日，Dior發(fā)布2020早春度假系列，本季選取的目的地是位于非洲的摩洛哥古城：馬拉喀什。秀臺(tái)選址1593年建成的薩阿迪王朝歷史文化遺產(chǎn)巴迪宮，宮殿前的水池點(diǎn)綴著數(shù)百個(gè)浮動(dòng)的蠟燭，天光、水光與燭光交融，升起一絲神秘的異域風(fēng)情。

　　但馬拉喀什這座城市絕不僅是一個(gè)發(fā)布時(shí)裝的平臺(tái)那么簡單，Dior的創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri希望可以更多地把摩洛哥當(dāng)?shù)氐奈幕退囆g(shù)觀點(diǎn)融入到時(shí)裝設(shè)計(jì)靈感中。本次Dior的度假系列主題選取了“共同點(diǎn)”的概念，靈感來自常年居住在法國的摩洛哥作家Tahar Ben Jelloun寫的一本書《向我女兒解釋種族主義》。書中認(rèn)為：“文化教會(huì)我們共同生活，教會(huì)我們身處世界而不孤單。其他人不同的傳統(tǒng)和生活方式，都像我們自己的文化一樣生動(dòng)有趣。”Maria在接受紐約時(shí)報(bào)采訪時(shí)表示，現(xiàn)下時(shí)尚界有意無意地成為不同文化間互相侵占的戰(zhàn)場(chǎng)，但她卻想做一個(gè)冒險(xiǎn)的舉動(dòng)——柔化兩種文化間尖銳的侵吞關(guān)系，轉(zhuǎn)變?yōu)榛ハ嘈蕾p他者文化的平等態(tài)度。她說：“我覺得由Dior來提出這個(gè)不一樣的觀點(diǎn)，這很重要?！?/p>

　　Maria請(qǐng)來了專門研究非洲紡織品和時(shí)尚的人類學(xué)家Anne Grosfilley作為整個(gè)系列設(shè)計(jì)的咨詢師。Anne不僅幫助品牌采購面料，還聯(lián)合當(dāng)?shù)刂圃焐蘒niwax重新詮釋Dior標(biāo)志性印花圖案，制成了多件從種植棉花到蠟染、紡造都百分百“非洲制造”的服裝。展出的113套新造型，大多選取摩洛哥特有的大地色調(diào)——深褐、土黃、赭石、苔蘚綠，沉穩(wěn)的主調(diào)襯托出質(zhì)樸的自然氣息，而蠟染的印花工藝更是為常見的Dior廓型增添了冷感的邊緣。除此之外，作為Dior首位女性創(chuàng)意總監(jiān)，Maria在本次大秀中也堅(jiān)持一貫以來重視女性藝術(shù)家的理念。她邀請(qǐng)了摩洛哥當(dāng)?shù)嘏止に嚾寺?lián)盟Sumano合作制作了觀眾席座位的手工坐墊，為秀場(chǎng)細(xì)節(jié)點(diǎn)綴了女性主義的文化意趣。種種合作讓Maria成功地證明，Dior并非是借摩洛哥文化大搞噱頭，而是通過欣賞異國文化，不斷將新鮮藝術(shù)視角融入自己血脈。

　　Chanel：執(zhí)筆續(xù)前卷

　　同樣引人矚目的還有5月3日Chanel在巴黎大皇宮舉辦的2020早春度假系列發(fā)布秀，因?yàn)檫@是由“老佛爺”的新接班人Virginie Viard獨(dú)力展示的首秀。本次度假秀的邀請(qǐng)函印在一張普通的白色卡片上，WWD有評(píng)論稱這或象征著這位新任創(chuàng)意總監(jiān)書寫品牌空白新篇章的開始。而與邀請(qǐng)函同樣低調(diào)的還有秀場(chǎng)本身——一個(gè)有著高聳鋼鐵結(jié)構(gòu)和玻璃屋頂?shù)膹?fù)古火車站，觀眾們坐在木制候車長椅上，座位上方懸掛著與Chanel品牌有長久歷史淵源的城市名字：威尼斯、圣特羅佩、羅馬、愛丁堡等。

　　開場(chǎng)造型延續(xù)了Chanel上一季寬松的廓型，一套黑色棉質(zhì)華達(dá)呢外套配闊腿褲，再加上黑色蝴蝶領(lǐng)結(jié)和領(lǐng)口的山茶花項(xiàng)鏈，立體利落的造型顯然在致敬品牌創(chuàng)始人Coco Chanel開創(chuàng)的男性化女裝美學(xué)。而中場(chǎng)多款服飾都以純白襯衫打底，不難看出是對(duì)老佛爺標(biāo)志性造型的致意。但Virginie Viard并不滿足于復(fù)刻前人的風(fēng)格，她更關(guān)注后生的力量，多處設(shè)計(jì)都大打年輕牌。比如在色彩方面，她大膽使用了時(shí)下流行的薄荷綠、丁香紫等冰淇淋色系；而剪裁方面則采用不對(duì)稱結(jié)構(gòu)重塑闊腿開叉褲型，又或者用甜美的黑色蝴蝶結(jié)系帶作抹胸，細(xì)節(jié)中處處可見設(shè)計(jì)師在時(shí)裝色彩、形狀、創(chuàng)意上所傾注的精力。

　　走秀結(jié)束后，Virginie Viard上場(chǎng)鞠躬謝幕。自從老佛爺于二月份去世后，這位設(shè)計(jì)師一直沒有在媒體前發(fā)表過公開講話，但不難想象她需要完成好交接班所面臨的壓力和挑戰(zhàn)。而事實(shí)證明，盡管老佛爺再也無法為品牌指點(diǎn)江山，Chanel的實(shí)力依然穩(wěn)如泰山。WWD評(píng)論認(rèn)為，雖然此次新人首秀相對(duì)保守，但保持品牌新系列相對(duì)簡單和完好也無可厚非：“就像一道恰到好處的開胃菜，是為即將到來的佳肴作準(zhǔn)備的?！?/p>

　　Prada：正確的反套路姿勢(shì)

　　隨著流量經(jīng)濟(jì)和粉絲經(jīng)濟(jì)大行其道，品牌選擇周游列國或者在名勝古跡里開秀早已是司空見慣的套路。在5月2日的度假秀預(yù)展上，Prada的掌門人Miuccia Prada介紹，新系列將以“簡約即為叛逆”的概念領(lǐng)銜。沒有吸睛的設(shè)定加持，Prada索性選擇一切從簡。走秀選址隨性地定在自家地盤——Prada紐約總部，發(fā)布日期也定在以“坎普風(fēng)”（Camp，指各種另類花哨、戲劇化的時(shí)尚風(fēng)格）為主題的本屆Met Gala時(shí)尚盛會(huì)前幾天。如此反襯之下，Prada可謂憑借“天真、純棉、簡單”的理念成為近期時(shí)尚界的一股清流。

　　Miuccia明白，要反抗當(dāng)下過度泛濫的時(shí)尚套路，唯一的方式就是用真正的時(shí)尚與之抗衡。但“簡約”絕對(duì)不等同于不起眼，她認(rèn)為真正的時(shí)尚不是通過眼球營銷來達(dá)成，而應(yīng)該讓產(chǎn)品兼具吸引力和優(yōu)秀品質(zhì)。從純棉面料開始，以簡約為基線，著力于西裝襯衫筆挺的版型，再重塑剪裁和比例，最后拼接成松而不垮的絲綢連衣裙。某些款式的剪裁上，Miuccia還參考了自己九十年代的作品元素，添加了玫瑰和幾何圖案印花，但又并非只是機(jī)械地重復(fù)。多個(gè)造型點(diǎn)綴以質(zhì)樸甜美的民俗刺繡，體現(xiàn)了“天真爛漫”的理念。但為了避免款式過度甜膩以至審美疲勞，配飾上還加入中性的橫紋圓形疊片圍巾來稀釋甜度。

　　Prada反套路的風(fēng)格不料正贏得了眾多圈內(nèi)人士的好評(píng)。Fashionista時(shí)尚撰稿人Alyssa Klein認(rèn)為，按照過去Prada的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)系列可能被認(rèn)為過分簡單，“但我們認(rèn)為，Miuccia在這次的度假秀中把握住了正確的經(jīng)典設(shè)計(jì)理念。如放任時(shí)尚行業(yè)變得越來越不知饜足，時(shí)尚或?qū)⒆呦蛄畠r(jià)的一次性審美。”而來自華盛頓郵報(bào)的時(shí)尚評(píng)論員Robin Givhan也表示，時(shí)尚有時(shí)確實(shí)能反映世界的潮流，但有時(shí)它應(yīng)該提醒人們?nèi)笔Я耸裁?。她說：“世界上有那么多事物可以探索，但Miuccia卻建議人們回歸內(nèi)心的安寧。如果你做不到，那么就由她先做給你看?！?/p>