2005年，ZARA、H&M、優(yōu)衣庫為代表諸多快時尚大牌進(jìn)入中國，因平價、上新品速度快、緊跟時尚潮流三大特點(diǎn)迅速占領(lǐng)中國市場，革掉了諸多本土平庸但價高的本土品牌。

　　2010年到2016年是快時尚最瘋狂的時期。很多中國消費(fèi)者路過就進(jìn)店，忍不住手癢，最夸張的時候很多80后家里衣櫥八成是快時尚品牌，現(xiàn)在很多人則是偶爾只選打折品，還覺得質(zhì)量一般。

　　15年后的2020年的當(dāng)下，人到中年的“80后”們對質(zhì)量的需求逐漸超過曾經(jīng)對新鮮的渴望，幾近而立的“90后”們雖然也光顧快時尚，但顯然沒有狂熱，“00后”更為挑剔叛逆，快時尚大牌也隨之面臨在中國的新危機(jī)及發(fā)展拐點(diǎn)。

　　盛極而衰的行業(yè)瓶頸

　　快時尚品牌當(dāng)前的發(fā)展速度正逐漸出現(xiàn)放緩，在奢侈品減價、輕奢流行、潮牌逆襲、設(shè)計(jì)師品牌、國潮本土大牌的崛起，再加上一些潮流品牌發(fā)力聯(lián)名款和限量版服裝，快時尚品牌的存在感及競爭力正逐步降低，這就是所謂的盛極而衰。

　　隨著電商渠道普及，越來越多消費(fèi)者習(xí)慣了線上購物，線下早已不能成為引流的主要方向。

　　過去兩年間，Zara在中國市場銷售的衣服價格平均下跌了10%至15%。無印良品屢爆質(zhì)量問題，在中國連續(xù)11次降價。但，這依然無法阻止快時尚品牌在中國的漸衰弱。

　　消費(fèi)者的覺醒及拋棄

　　“快時尚”興起時受眾大多是70、80后，如今已過去十多年，90后、00后這是兩個不同的階層，消費(fèi)從品牌營銷驅(qū)動轉(zhuǎn)變?yōu)榱讼M(fèi)者驅(qū)動。

　　消費(fèi)者重視的已經(jīng)不是款式的新奇、價格的高低與否，而是我喜不喜歡，能不能凸顯我的特點(diǎn)和個性。

　　消費(fèi)者的新消費(fèi)觀念開始覺醒，越來越厭倦低劣質(zhì)量的和廉價的商品。越來越多的人們正退出這個不斷消費(fèi)平庸物品的循環(huán)，不再購買廉價的大規(guī)模生產(chǎn)的衣服。

　　租金危機(jī)及關(guān)店調(diào)整壓力依舊有

　　對于商場方來說，曾經(jīng)，快時尚大牌是絕對吸粉的靈丹妙藥。但如今則今非昔比，選擇有很多，快時尚餐飲、新娛樂業(yè)態(tài)、主題場景商業(yè)、強(qiáng)調(diào)生活方式的新品牌的崛起，商場方越來越有動力向曾經(jīng)占過大便宜的快時尚品牌收取更高租金。

　　即使個別快時尚大牌曾拿到1-1.5萬元/方左右的裝補(bǔ)，但在目前時尚零售低迷的時期，早前店鋪盲目擴(kuò)張、店鋪面積過大、租金昂貴正帶來嚴(yán)重的危機(jī)。

　　競爭加劇，已集體放緩開店

　　競爭猛然增加，從2017開始，快時尚，尤其是在中國市場，不再好做。這幾年所有在中國做生意的快時尚品牌都做了同一件事，那就是重新探索中國市場。

　　2018年是快時尚品牌在華新增門店數(shù)的轉(zhuǎn)折年，當(dāng)年新增門店數(shù)比2017年下滑高達(dá)39%，2019年降幅略有縮小，但也達(dá)到了18%。再加上2020年疫情的影響，快時尚品牌在中國的新增門店數(shù)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步放緩。

　　最后總結(jié)一句，就象當(dāng)年被快時尚品牌擠出市場的年關(guān)500-5000家的中國本土服飾品牌一樣。

來源：地產(chǎn)與商業(yè)　　作者：Charles