受國際快時尚品牌沖擊，港資服裝品牌似乎集體陷入了低迷。

　　近日，快時尚品牌Esprit（中文“思捷”）所屬公司思捷環(huán)球發(fā)布截至2018年12月31日的中期報告。報告稱集團營收67.66億港元，同比下滑15.84%；毛利34.71億港元，同比下降18.37%；股東應占溢利為虧損17.73億港元，同比下滑85.85%。

　　由于思捷環(huán)球業(yè)績持續(xù)不佳，自2018年6月1日以來，思捷環(huán)球在歐洲市場關閉店鋪38間，在亞洲市場關閉65間店鋪；截至2018年9月底，思捷環(huán)球已關閉所有在澳大利亞和新西蘭的店鋪，徹底退出這兩個國家市場。

　　資料顯示，思捷環(huán)球旗下的Esprit曾經(jīng)是全球知名的休閑時尚類品牌，在2000年到2010年前后曾經(jīng)有過風光時刻，但是隨著近幾年國際快時尚品牌在全球市場快速崛起，以Esprit為代表的港資休閑品牌普遍開始衰落，紛紛收縮店鋪數(shù)量，例如真維斯、堡獅龍、班尼路、佐丹奴等品牌已逐漸退出市場。

　　《中國經(jīng)營報》記者就業(yè)績低迷等問題聯(lián)系Esprit設在香港的公司，截至發(fā)稿前，沒有得到任何答復。

　　由盛轉衰

　　創(chuàng)辦于1964年的Esprit是美國服飾品牌，1972年，林青霞的丈夫邢李原將Esprit亞洲資產(chǎn)在香港上市，4年后收購Esprit歐洲業(yè)務，并且更名為思捷環(huán)球控股有限公司。

　　1997年，思捷環(huán)球與華潤集團合資組建華潤思捷，在中國大陸開展Esprit品牌服裝的零售業(yè)務。在那個時候的中國，Esprit幾乎成了國內(nèi)中產(chǎn)階層消費者的歐美時尚啟蒙者。

　　當時大商場為了吸引Esprit入駐，會給出各種優(yōu)惠政策。在巔峰時期，Esprit在全國近百個城市擁有數(shù)百家直營店和加盟店，堪比現(xiàn)在的ZARA、H&M等歐美快時尚品牌。

　　然而，自2008年以后，Esprit無論是產(chǎn)品設計還是款式更新都開始變得不像以前，“從近幾年的財報可以看出來，Esprit的業(yè)績處于下滑趨勢。一部分原因是他們的設計理念多以國外的著裝習慣去研發(fā)，大陸的市場和消費者這么多年變化也很快，Esprit的設計應該說已經(jīng)不太迎合內(nèi)地市場的快速發(fā)展?！狈b行業(yè)觀察人士、閃光點體育營銷創(chuàng)始人劉翔說。

　　據(jù)一位任職思捷環(huán)球的區(qū)域經(jīng)理施曉杰（化名）向《中國經(jīng)營報》記者透露，Esprit最近幾年的管理有老化現(xiàn)象，加上店鋪的一些人員都是干十年以上的老員工，很安于現(xiàn)狀，“基本上，高層簽完兩三年合同，就掙錢走人。沒有多少人真正關心這個品牌的發(fā)展和創(chuàng)新的問題。Esprit在消費者的心目中就變成一個缺乏新意，產(chǎn)品越來越過時的品牌?！庇浾呔蜕鲜鰡栴}也給思捷環(huán)球香港公司發(fā)去留言請求采訪，截至發(fā)稿前，沒有收到任何回復。

　　除此之外，記者注意到，2018年，就有媒體報道由于業(yè)績大幅下跌，Esprit的德國高管被裁員50%。此前，有媒體報道稱，Esprit由曾任英國快時尚品牌New Look CEO的Anders Christian Kristiansen接任公司執(zhí)行董事及集團首席執(zhí)行官后頗具懸念。因為如今New Look已經(jīng)完全退出中國市場，Esprit能否在中國市場保全自身，引得眾多業(yè)內(nèi)人士猜測。

　　而據(jù)施曉杰透露，目前Esprit的中層管理者確實有一部分已經(jīng)換成了以前New Look的人。但是這些人能否扭轉Esprit目前的局面仍然是個懸念。

　　經(jīng)營模式之考

　　“Esprit的設計款式，部分是靠翻新?！笔越芩f的“翻新”實際上就是一些服裝品牌慣用的手法。為了銷售，很多服裝品牌把頭一年賣得很好的款式進行翻新，以謀求消費者的青睞。

　　“市場每年都在變，Esprit卻一直在翻新過去的舊款，一款賣得挺好的款式，Esprit最少翻新好幾年，最終導致顧客的流失。此外，Esprit比H&M、ZARA的單價更高，在經(jīng)營模式上又比不過Teenie Weenie、百家好這類品牌。沒有在經(jīng)營模式上快速改變的能力，所以才導致財報業(yè)績每況愈下?！笔越苷f。

　　實際上，服裝業(yè)早就已經(jīng)開始了更新的經(jīng)營模式。盡管施曉杰認為Esprit的經(jīng)營完善度很好，員工的執(zhí)行力也很強，但是畢竟市場在變化，時代在發(fā)展，Esprit以前的經(jīng)營模式更偏重于風險的規(guī)避，創(chuàng)新性還是不夠。

　　另一位在北京崇文門商圈打拼多年的業(yè)內(nèi)人士告訴記者，“實際上很多品牌現(xiàn)在已經(jīng)采取合伙制、包店鋪制了，很多店長都是入股的，這樣既能夠降低員工的離職率，又能夠激發(fā)銷售積極性。而Esprit的制度十幾年不變，采取自上而下的垂直管理模式。雖然管理層會經(jīng)常性地‘走店’，但流于形式，不能了解到消費者和市場。從經(jīng)營制度上來看，Esprit應該算是比較落后的了?！?/p>

　　在這位業(yè)內(nèi)人士看來，Esprit對于會員沒有更多的傾斜邀約，而爭取消費者的手段多是采取打更低的折扣。

　　最近一兩年經(jīng)營不善的Esprit開啟了打折策略，“北京和上海的一些折扣店4月都開始十件及以上一折銷售了?！笔越苷f。

　　一位Esprit內(nèi)部人員給記者展示了北京某Esprit店鋪的2018年業(yè)績表，數(shù)據(jù)顯示，2018年這家店的總銷售額在860萬元左右，比2017年稍微有所上漲，店鋪貨品也更新較快，但庫存較2017年也有所增長。商品單價多在100~200元之間，消費者每筆消費都在400元上下，店內(nèi)主要帶動銷售的是大力度折扣活動。

　　“曾經(jīng)Esprit一張會員卡，需要花3200元辦卡后才能享受8折折扣，如今1折售賣，今非昔比。越是折扣力度大，銷售越不容易推進。因為消費者都會等到低折扣的時候才買，這樣Esprit的頹勢更是無法挽回?！币晃籈sprit的忠實消費者尤梅梅說。

　　在服裝行業(yè)觀察人士、上海良棲品牌管理有限公司總經(jīng)理程偉雄看來，經(jīng)營方式落后的背后是其經(jīng)銷商制度?！癊sprit在國內(nèi)沒有直營，都是經(jīng)銷商。改革開放初期，香港品牌采用經(jīng)銷商體系，只有短期效應。因為經(jīng)銷商要的是生意，不是品牌，這導致Esprit離市場較遠，體察不到市場的變化。自上而下的決策體系，加上沒有一手客戶信息反饋到總部，Esprit這類品牌就變得很傳統(tǒng)，對中國市場的理解不透徹。”

　　在程偉雄看來，做服裝看起來簡單，實際上有很長的產(chǎn)業(yè)鏈。這么多年，Esprit已經(jīng)迷失了自己的品牌定位?！皶r尚不如ZARA，潮流不如潮牌，實惠不如優(yōu)衣庫，所以Esprit在這一輪消費重置以及商業(yè)模式重組過程中，一定要想好品牌是服務哪個層級、那個群體，想好后再做出自己的品牌規(guī)劃和設計研發(fā)等。”對于未來，程偉雄認為，在服裝領域亞洲市場的發(fā)動機在中國，如果中國的業(yè)績不好，那么未來就需要重新思考定位了。