8月21日，男裝品牌七匹狼發(fā)布2018上半年財報。期內(nèi)業(yè)績同比增長13.83%至14.59億元，歸屬上市公司股東的凈利潤為1.35億元。但扣除非經(jīng)常性損益之后，凈利潤數(shù)字下滑到8000萬元。在其中，七匹狼于2017年收購了大中華區(qū)業(yè)務(wù)的法國輕奢品牌Karl Lagerfeld虧損約2280萬元，營收還不及虧損額半數(shù)。

　　此時距離這場交易完成近一年，據(jù)七匹狼計劃，2018年要推動不同業(yè)務(wù)模塊的融合，優(yōu)化Karl Lagerfeld的業(yè)務(wù)運營模式，促使其更加務(wù)實。如今看來成效不佳。

　　因為Chanel和Fendi，“老佛爺”Karl Lagerfeld的名氣在時尚界如雷貫耳，但他在1984年創(chuàng)立的同名品牌卻業(yè)績低迷，2006年一度撤出美國市場，后來又借著和美國服裝集團G-III成立合資公司的機會重回北美。

　　2013年Karl Lagerfeld進入中國，在北京、上海及部分一線城市運營著6家直營零售店面及1家奧特萊斯店面。進軍中國第二年就損失6000多萬，后來一直處于連年虧損的狀態(tài)，即便到現(xiàn)在，中國消費者對該品牌的認知度還是較低。

　　其實，2005年時他就把Karl Lagerfeld賣掉了。在七匹狼收購大中華區(qū)代理權(quán)之前的幾年，香港企業(yè)家曹其鋒一直是Karl Lagerfeld的最大控股人，人們當(dāng)時以為這個牌子有救了。

　　2003年，曹其鋒曾和生意搭檔 Lawrence Stroll收購了輕奢品牌Michael Kors 85%的股權(quán)，后來在 Michael Kors的股價獲得三倍增長時選擇退出，套現(xiàn)9.3億美元。然而，他也沒能把Karl Lagerfeld的業(yè)績挽救回來。

　　英國曼徹斯特大學(xué)時尚商業(yè)講師Sindy Liu曾說：“我覺得Karl Lagerfeld對自己的品牌不是很上心，這個品牌似乎很輕易地授權(quán)別人做各種產(chǎn)品?！? 這也不難理解，對于把絕大部分精力都貢獻給Chanel和Fendi的老佛爺來說，80多歲高齡的他恐怕很難再去兼顧一個不景氣的輕奢品牌了，即便掛著自己的名字。

　　七匹狼在花費2.4億收購Karl Lagerfeld大中華公司80.1%的股權(quán)時，可能并沒有在意老佛爺本人對品牌的參與度，它需要的可能就是老佛爺這塊金字招牌。七匹狼曾對外聲明，老佛爺會負責(zé)Karl Lagerfeld整體創(chuàng)意的管理和控制，日常產(chǎn)品設(shè)計由具有經(jīng)驗的設(shè)計團隊完成，且已形成穩(wěn)定的設(shè)計風(fēng)格。但也承認：“Karl Lagerfeld是時尚界最強 IP 之一……在授權(quán)領(lǐng)域，公司將在泛時尚領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)，充分推動品牌與其他品類的授權(quán)合作，加大跨界合作?！?/p>

　　從長遠的策略層面來說，七匹狼希望通過此次交易，參與到時尚輕奢品牌的商業(yè)模式和業(yè)態(tài)當(dāng)中，進而促進“打造七匹狼時尚集團”的長期發(fā)展方向。

　　1990年創(chuàng)立的七匹狼在2000年左右進入發(fā)展黃金時期，2012年時在全國約有4000多家門店，當(dāng)年業(yè)績高達34.77億。但這之后增速放緩，2016年凈利潤不足2012年的四分之一。這是因為，不再風(fēng)光的七匹狼人們眼中變得老氣、不時髦。

　　為了扭轉(zhuǎn)品牌形象，七匹狼近年開始轉(zhuǎn)型。在拓展線上渠道、門店數(shù)字化、新媒體營銷、內(nèi)部品牌孵化之外，收購Karl Lagerfeld而讓品牌形象更為國際化可能是最重要的一步。

　　這并非七匹狼第一次向國際化靠攏。2011年，七匹狼全資收購杭州肯納服飾有限公司，該公司當(dāng)時負責(zé)意大利奢侈品牌范思哲、康納利以及丹麥著名珠寶品牌喬治杰生在中國大陸的代理業(yè)務(wù)，且代理能力突出。但2016年，因肯納在收購后連年持續(xù)虧損而拋售給浙江藝唐實業(yè)有限公司。

　　有業(yè)內(nèi)人士將七匹狼的做法稱為“拿來主義”，并對該集團運營國際品牌的能力產(chǎn)生質(zhì)疑。