據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，近日，法國經(jīng)典奢侈品牌 Chanel 時尚和配飾部門總裁 Bruno Pavlovsky在接受海外媒體專訪時，發(fā)表了一些讓人眼前一亮的觀點，在其他奢侈品牌紛紛開始擁抱數(shù)字化戰(zhàn)略時，他卻表示，Chanel明年的重點目標將放在實體門店和秀場活動上。

　　Bruno Pavlovsky透露：“2018年，Chanel的重點將放在開設六家旗艦店上，無論是新店還是翻新后開業(yè)的老店，都很重要。”這六家店選址均在全球的主要城市，包括：紐約 57街的一家新店、首爾的首家旗艦店、倫敦 Brompton Cross的一家新店，以及新市場哥本哈根和阿布扎比。最令人關注的是，Chanel 將于2018年中期開業(yè)的巴黎 St Honoré新旗艦店。

　　Chanel 目前的獨立門店數(shù)量為190家。12月1日，Chanel 在東京銀座 Namiki-Dōri剛剛開設了第二家旗艦店，這家店經(jīng)過了為期三年的改造，由品牌御用門店設計大師 Peter Marino操刀設計——Chanel 的門店幾乎都是他設計的，每處細節(jié)都帶有他的風格。

　　近期，Chanel 創(chuàng)意總監(jiān)、德國時裝設計大師 Karl Lagerfeld 將品牌的 2017/18高級手工工坊系列大秀帶回來了他的故鄉(xiāng)漢堡。

　　很多媒體猜測，這位大師已經(jīng)八十多歲，并且這場大秀舉辦地選在了他的故鄉(xiāng)漢堡，是否意味著這是Karl Lagerfeld時尚生涯的最后篇章，頗有“落葉歸根”的意味。

　　Bruno Pavlovsky 在本次采訪中否定了這一傳聞，他介紹，Karl Lagerfeld 前一天晚上還和他探討了2018年12月高級工坊大秀的秀場選址問題。他說：“講述 Chanel的品牌傳奇非常重要，每一場大秀都向我們的客戶和品牌粉絲傳遞著品牌的影響力。”

　　Bruno Pavlovsky談到了上個月在中國成都再現(xiàn)了今年5月在巴黎發(fā)布的 Chanel 2017/18希臘女神主題的度假系列的盛況。他說：“這場秀在微信和微博等中國社交媒體上的點擊率高達6.98億次。這讓更多人有機會目睹、感受 Chanel的時尚文化?！?/p>

　　Bruno Pavlovsky透露，在中國市場方面，Chanel 有計劃在北京國貿商城開店。2015年Chanel 實施全球價格調整戰(zhàn)略后，中國市場業(yè)務得到了大幅提振。他說：“全球價格差距越來越小，我看到越來越多的中國消費者開始走進本土的 Chanel門店，而不再通過海外旅游購物的形式購買奢侈品?！?/p>

　　但值得注意的是，相對而言，Chanel從中國消費者手中收獲的銷售收入(比例小于全球總銷售額的10%)要低于它的很多競爭對手。這意味著這個市場未來的巨大增長潛力。而其中很重要的一點就是發(fā)揮中國本土時尚意見領袖(KOL)的力量。

　　Bruno Pavlovsky 介紹，中國這些 KOL的粉絲有的高達 2000萬~2500萬人，他們非常了解粉絲想從關注中得到的是他們看待時尚和品牌的觀點，而并非一味地為某品牌做推廣。他說：“一位中國的KOL曾告訴我，他們的粉絲希望了解的是 KOL的真實觀點，而不是一味看到 KOL受雇于某品牌之后在不停為其做廣告。作為品牌方，我們需要注意這一點，不能把這兩者混淆。因此，我們沒有和任何一個KOL簽約。”

　　在Bruno Pavlovsky看來，奢侈品牌需要謹慎處理門店內商品的獨有性和培養(yǎng)更廣泛客群這兩點之間的平衡關系?；谶@樣的考慮，Chanel 選擇不過度追求數(shù)字化的潮流，服裝和手袋業(yè)務暫不打算開啟線上業(yè)務，當前線上業(yè)務僅限于美妝和眼鏡品類。

　　Chanel 去年受到奢侈品行業(yè)整體低迷不小的沖擊，2016年凈利潤同比下滑近35%，銷售額同比下滑 9%至57億美元。

　　作為由億萬富翁 Alain Wertheimer 和 Gérard Wertheimer 實際控股的私有企業(yè)，Chanel 通常不會公布季度業(yè)績，年度報告發(fā)布時間也比上市公司晚很多。

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