關(guān)注：回歸線(xiàn)下的巴黎時(shí)裝周，正迎來(lái)自己的“文藝復(fù)興”
在2022春夏巴黎時(shí)裝周中，大部分品牌終于回歸了實(shí)體秀。疫情雖然讓品牌意識(shí)到線(xiàn)上傳播渠道的重要性，但同時(shí)也證明了線(xiàn)下時(shí)裝活動(dòng)的不可替代性。就本季巴黎時(shí)裝周來(lái)看，它依舊是某種時(shí)尚舊秩序的擁護(hù)者，但同時(shí)一些品牌的做法也讓它有了更多、更豐富的表達(dá)方式。秩序與改變，是巴黎時(shí)裝周的主旋律。
9 月27日至10月5日，為期9天的2022春夏巴黎時(shí)裝周正式落下帷幕。
92 個(gè)參與品牌，37 場(chǎng)線(xiàn)下時(shí)裝秀以及一系列品牌活動(dòng)，都顯示著巴黎時(shí)裝周正在加速恢復(fù)往日的“時(shí)裝舊秩序”。更重要的是，部分此前宣布跳出傳統(tǒng)時(shí)裝周日程的品牌在本季也回歸了巴黎，比如開(kāi)云集團(tuán)旗下的 Saint Laurent 和 Balenciaga。由此可見(jiàn)，雖然疫情讓品牌們意識(shí)到數(shù)字化營(yíng)銷(xiāo)的重要性，但同時(shí)它也向這些品牌證明了線(xiàn)下實(shí)體時(shí)裝活動(dòng)的不可替代性。
Balenciaga 2022 春夏系列
在此次巴黎時(shí)裝周上，這些回歸實(shí)體秀的品牌們也選擇用代表著浪漫永恒的“巴黎風(fēng)格”為 2022 春夏時(shí)尚趨勢(shì)注入樂(lè)觀(guān)和輕松的情緒。一些品牌選擇遵循固定的品牌公式，展現(xiàn)往日美好，懷舊情緒之下的八九十年代復(fù)古風(fēng)格也從上一季延續(xù)到本季，并被賦予了更多的詮釋方式；另一些品牌則跳脫出人們對(duì)其的固有期待，展現(xiàn)出令人驚喜的設(shè)計(jì)，帶來(lái)更多的感官刺激，如性感風(fēng)格和 1990 年代的極簡(jiǎn)主義。
復(fù)古的性感風(fēng)潮回歸了。在先于巴黎結(jié)束的紐約和米蘭時(shí)裝周上，性感風(fēng)潮的回歸已經(jīng)初見(jiàn)端倪。
盡管各家品牌打造的造型體系紛紛不一，但若是仔細(xì)觀(guān)察，我們不難發(fā)現(xiàn)無(wú)論是傳統(tǒng)時(shí)裝屋如 Fendi、Versace 和 Tom Ford，抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀，表露皮膚與展現(xiàn)曲線(xiàn)是層層疊出的一個(gè)主題，露腰短上衣、透視襯衫和吊帶裙等性感單品強(qiáng)勢(shì)占領(lǐng)著伸展臺(tái)。
Versace 2022 春夏系列
在本季巴黎時(shí)裝周上，Miu Miu 的超短迷你裙便讓人聯(lián)想起 1990 年代由歌手布蘭妮帶起的“美國(guó)甜心”風(fēng)格，彼時(shí)的超短裙正是每個(gè)青春少女的必備單品。在系列中，Miu Miu 以品牌的經(jīng)典作品為創(chuàng)作基礎(chǔ)——褲裝，毛衣，襯衫，夾克，西裝，緊身連衣裙皆為日常著裝的絕對(duì)原型，以剪裁工藝創(chuàng)造出全新的比例。
并將長(zhǎng)褲變身為超短裙，毛衣與襯衫巧妙鏤空，身體若隱若現(xiàn)。毛邊等建構(gòu)元素一覽無(wú)余，盡顯身體運(yùn)動(dòng)的自然隨性。性感在這里，被 Miuccia Prada 轉(zhuǎn)化成一種融合了學(xué)院派浪漫和克制的極簡(jiǎn)主義的設(shè)計(jì)。
Chanel 2022 春夏系列
Valentino 2022 春夏系列
而在 Saint Laurent 中，Anthony Vaccarello 則將靈感視角對(duì)準(zhǔn)了 Yves Saint Laurent 先生，從而讓系列體現(xiàn)出一種擺脫束縛、恢復(fù)自由的渴望，是一種顛覆性的設(shè)計(jì)回歸。八十年代風(fēng)格的尖頭高跟鞋、高開(kāi)衩的短裙、胸前交叉設(shè)計(jì)的緊身連身衣，以及皮革面料，都呈現(xiàn)出主題靈感人物 Paloma Picasso 式的精心雕琢之后的漫不經(jīng)心。
Saint Laurent 2022 春夏系列
像 1990 年代那樣大膽的露出腰身的大腿，是本季巴黎時(shí)裝周懷舊性感風(fēng)格的最終形態(tài)。但需注意的是，性感風(fēng)在當(dāng)下語(yǔ)境中顯然已有了更多新內(nèi)涵。首先，從前的“性感”是一種排他性較強(qiáng)的性感，緊繃材質(zhì)和受限尺碼使性感更像是瘦子的專(zhuān)屬權(quán)利。但隨著身材多樣性愈發(fā)成為時(shí)尚的應(yīng)有之義，如今的“性感”二字也順勢(shì)成為包容度更高的概念。
總體看來(lái)，性感風(fēng)在這個(gè)時(shí)候回歸，或許正代表著現(xiàn)在的女性更少受到外界眼光左右，她們更有勇氣去擁抱讓自己真正感覺(jué)良好的東西?；仡^看的懷舊情緒，是巴黎時(shí)裝周渴望重現(xiàn)往日秩序的表現(xiàn)。
時(shí)尚與藝術(shù)，從未真正地彼此決裂過(guò)，反倒一直“曖昧不清”地糾纏在一起。通過(guò)這種形式，這些利用藝術(shù)化手法詮釋時(shí)裝的品牌，也打破了對(duì)流行的時(shí)效性。所謂的新與舊，也不過(guò)是在有限時(shí)間內(nèi)的一種自我突破，但通過(guò)這種手段，這些品牌在本季也跳脫出了人們對(duì)其的固有期待，帶來(lái)更多的感官刺激。
在設(shè)計(jì)師 Daniel Roseberry 手下重獲新生的 Schiaparelli，一直是游走在時(shí)尚與藝術(shù)之間的平衡高手。時(shí)裝屋創(chuàng)始人 Elsa Schiaparelli 就曾將達(dá)利的超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)品帶入時(shí)裝設(shè)計(jì)之中，而如今，Daniel Roseberry 則把金色的金屬模塊作為強(qiáng)調(diào)女性身材的部件“鑲嵌”在衣服上面，此外還有鑰匙和眼睛等超現(xiàn)實(shí)主義藝術(shù)的符號(hào)式立體圖案，Daniel Roseberry 在為時(shí)裝注入幽默感的同時(shí)，也對(duì)當(dāng)下時(shí)代的荒誕帶來(lái)了反思。
Schiaparelli 2022 春夏系列
Loewe 2022 春夏系列
Louis Vuitton 2022 春夏系列
Dior 2022 春夏女裝系列
Hermès 2022 春夏女裝系列
Hermès 2022 春夏女裝系列
也因此，時(shí)裝的設(shè)計(jì)風(fēng)格前所未有地被加以強(qiáng)調(diào)出來(lái)。無(wú)論是回溯八九十年代，或是強(qiáng)調(diào)自由個(gè)性的性感風(fēng)格，亦或是一種基于舒適圈內(nèi)的自我突破，巴黎時(shí)裝周的品牌們事實(shí)上都在往前走著，回歸秩序和積極改變也將讓巴黎時(shí)裝周迎來(lái)自己的“文藝復(fù)興”。
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