漸入初春時節(jié)，2020 秋冬季時裝發(fā)布映入眼簾，紐約時裝周亦是開展的如火如荼，在這期間，卻有一場特別的「時裝秀」吸引了眾人目光。在紐約城中，將街道當作天橋，使用自己的舊衣服、被丟棄的二手服裝、麥當勞食品袋和泡沫包裝作為材料，一群人正穿著自制的「環(huán)保服飾」打造了一場與主流時裝行業(yè)對壘般的時裝秀，這正是環(huán)保團體 Extinction Rebellion 發(fā)起的時裝周抗議活動。

　　Extinction Rebellion 的成員們花了很多時間，只為向業(yè)界展示一場「100% 可持續(xù)」時裝秀的樣子。他們想表達的是「如果我們能做到 100% 可持續(xù)，那么擁有更多資源的品牌更應該做到」。從他們身邊路過的人中，不乏正要趕往參加時裝周活動，那些世界上最知名的時裝編輯和設計師們。

　　走秀環(huán)節(jié)結束后，Extinction Rebellion 的成員向圍觀人群介紹了他們對時裝行業(yè)的訴求，包括品牌必須停止使用純聚酯纖維、到 2025 年實現(xiàn)碳中和、整個時裝業(yè)需采用循環(huán)供應鏈，并停止從地球提取不可再生資源。而考慮到時裝周期間賓客交通往返所產(chǎn)生的碳排放量，他們也再次質(zhì)疑著時裝周舉辦的必要性。

　　激進的環(huán)保團體?

　　提及 Extinction Rebellion，或許你對于他們在 2019 倫敦春夏時裝周時，穿著新鮮草皮大衣，設路障導致 Victoria Beckham 大秀推遲的事件仍有所印象。而在去年的 9 月份，Extinction Rebellion 更是在倫敦舉行了多數(shù)人記憶中最「恐怖」的時裝周抗議活動。

　　占領了時裝周總部外的街道，放置上刻著「LFW 1983-2019」和「Our Future」字樣的棺材，用假血潑滿場館外部，身上滿是假血的抗議者們則共同上演了一幕「死刑場景」，希望以此讓世人對因氣候變化而消逝的生命產(chǎn)生反思。

　　近年來，每次抗議活動都花樣百出、引起熱議的 Extinction Rebellion 是在 2018 于英國成立的，短短兩年間已成為了一項全球性的環(huán)境運動。對于這些抗議者來說，將活動瞄準時裝周，是因為時尚領域正是世界上污染最嚴重的產(chǎn)業(yè)之一。Extinction Rebellion 甚至曾致函英國時尚理事會(BFC)，敦促他們徹底取消倫敦時裝周， 鑒于最新一季 2020 倫敦時裝周已經(jīng)順利閉幕，顯然他們的目標還遠沒有成功…但這一系列抗議卻不免讓我們對于時裝周本身產(chǎn)生一些思考。

　　為什么我們需要時裝周?

　　可能有不少人會質(zhì)疑在世界各地那一場場時裝發(fā)布活動的必要性，它們像是浮華夢幻的泡沫一般，讓眾多品牌在不到 10 分鐘的時間里花費數(shù)十萬，甚至數(shù)百萬美元，品牌甘愿為此付出代價的原因又是什么呢?

　　一場時裝秀最為直接的作用自然是能夠引起市場和媒體的關注。一場成功的大秀可以獲得社交媒體上的關注與評論、來自各類時尚媒體的報道，雖然難以量化，但這些都有助于提高品牌的知名度和銷售額。就像 Agentry PR 創(chuàng)始人 Erin Hawker 曾說過的那樣：「在一場時裝秀之后，平均一個品牌每天可在全球范圍內(nèi)獲得 50 到 100 次媒體新聞的曝光，甚至還有數(shù)百萬在社交媒體上獲得的展示，這些都遠遠超過了投入的費用」。

　　另一方面，時裝周也是屬于年輕設計師和獨立品牌嶄露頭角的機會。事實上，只有時裝周能夠將業(yè)內(nèi)最有影響力的達人們、最權威的時尚媒體從業(yè)者、來自全球各地的買手匯聚在一起，而這為那些才華橫溢卻在業(yè)內(nèi)尚不為人所知的設計師們帶來了機遇。與之相應，時裝周也成為了時尚行業(yè)得以不斷更迭進化的動力所在。

　　對于零售商而言，時裝周也是一件十分積極的事情。不僅有助于進一步了解新系列中商品的情況，在時裝周環(huán)境中，零售商也可以快速將業(yè)內(nèi)反應進行匯總做出精準判斷，并最終轉化為銷售。從設計師到媒體再到客戶，時尚產(chǎn)業(yè)內(nèi)的一切在這里都形成了一條直線，讓時裝系統(tǒng)保持著更為緊密的聯(lián)系。

　　而除了上述的這些積極作用外，一場真正精彩的時裝秀，所帶來的感染力使得時裝周成為了行業(yè)內(nèi)最為振奮人心的重要組成部分，它激勵著整個行業(yè)的運作。而這，也是它不會輕易結束的最主要原因之一。

　　時裝領域正在發(fā)生轉變

　　事實上，與服裝生產(chǎn)對環(huán)境造成的損害相比，時裝秀對環(huán)境的影響是微小的。但作為時裝行業(yè)最高光的時刻，Extinction Rebellion 每每在時裝周期間造勢，也可謂是抓住了這個獲得矚目的絕佳機會，得以讓更多人關注氣候變化所帶來的嚴峻形勢，加入環(huán)保行列。與此同時，Extinction Rebellion 的擔憂亦并非全無道理，時裝周作為已既定成型的時尚活動已經(jīng)在很長的時間里沒有什么大變化了…

　　雖然在過去的五到十年中，時裝周一直在試圖發(fā)展，以追上不斷變化著的時尚格局。比如結合男女裝合辦大秀，面向公眾售票增加參與度等舉措都成為了新的辦秀趨勢，但顯然，這還是遠遠不夠的。

　　越來越多的設計師意識到了時裝周系統(tǒng)的不足，并在近年來選擇退出時裝周的展示。就比如 3.1 Phillip Lim，自打 2005 年開始創(chuàng)立品牌后一直在時裝周的藍圖下穩(wěn)步前行，但卻在去年宣布取消時裝周展示，將其 2020 春夏系列以「家庭聚會」的概念在一個品牌的露天倉庫中向較少的觀眾開放。

　　2020 秋冬系列的 Helmut Lang 亦撇棄了時裝周的舞臺，創(chuàng)意總監(jiān) Thomas Cawson 找來了以拍攝紐約 Christopher Street 同志群體肖像而聞名的印度攝影師 Sunil Gupta，他為模特們拍下街拍。而這些 Helmut Lang 2020 秋冬系列的影像作品則會在華盛頓街的 Helmut Lang boutique 展出，以此方式替代傳統(tǒng)時裝秀。

　　雖然大部分設計師仍然堅信著時裝周的重要地位，但顯然已經(jīng)有了不少品牌正在發(fā)生轉變，在退出時裝周的情況下，他們廣泛的開展 Pop-up 活動，拍攝短片或攝影作品，辦時尚派對，將更多結合了表演性和體驗性的元素融入這個行業(yè)，并以較低的成本實現(xiàn)了品牌的傳播目標。

　　未來時裝周將走向何方?

　　將目光再次轉回時裝周，在邁入 2020 這個新的十年時，社交媒體除了為時尚打開了「民主化進程」，其實也為時裝周帶來了更大變革的可能性。社交媒體與時尚的交匯點似乎并不在于衣服，而在于那些記錄當下的人，但無論如何，這種網(wǎng)絡技術無疑已成為新的時尚營銷手段，它不僅能夠提供更豐富的數(shù)字化展示方式，也使得較小的品牌得以在消費者面前嶄露頭角。

　　來自倫敦的華裔設計師 YANG LI 在發(fā)布其 2019 秋冬系列時，曾將時裝秀的視覺控制權交給了模特們，她們用自己的方式身著 YANG LI 全新系列服飾進行自拍，并在巴黎時裝周期間同步發(fā)布到 Instagram 上，創(chuàng)造了一個前所未有的 「即時數(shù)字媒體時裝秀」。YANG LI 這個系列的靈感是來源于美國作家 William S. Burroughs 的散文，而正如這位作家在工作中倡導的無意識「自動」寫作風格一般，YANG LI 實則也打造了一種更「真實」的時裝周展示方式。

　　而在不久前的哥本哈根，Carcel 則對于 Extinction Rebellion 的抗議予以了呼應。Carcel 2020 秋冬時裝秀以短片的形式開始，場地上有成排的椅子和 T 臺，但沒有出現(xiàn)模特。 品牌創(chuàng)始人 Veronica D’Souza 要求所有來賓走上過天橋，倡議行業(yè)內(nèi)的人們可以摒棄陳舊的系統(tǒng)，為時尚創(chuàng)造出新的愿景。

　　時裝周作為產(chǎn)業(yè)內(nèi)的高光時刻顯然仍有著存在的重要意義，而當可持續(xù)時尚不再只是一種選擇，反而成為了時尚產(chǎn)業(yè)必不可少的組成部分后，這使得時裝周走向了更為環(huán)保和多樣的持續(xù)改進過程。隨著數(shù)字化宣傳策略進一步融合進時尚行業(yè)，我們似乎也有理由期待時尚產(chǎn)業(yè)中將會發(fā)生的更多積極變革。