時裝周即是時尚行業(yè)的一個剪影，在這里往往能看到行業(yè)新生力量。除了備受關(guān)注的百年時裝屋之外，巴黎時裝周近年來越發(fā)向“流量”靠攏。

　　一向聚集行業(yè)最多目光的巴黎時裝周，流量時裝品牌究竟是如何孵化的?

　　我們先來回顧一向2019巴黎時裝周的大牌“流量”，除了今天晚上因Karl Lagerfeld去世而舉世矚目的CHANEL秀場，一些后起之秀也是今年秋冬時裝周的流量品牌。

　　今日之時裝，深諳流量之道的，Off-White顯然是巴黎時裝周流量典范，而Virgil Abloh也是玩轉(zhuǎn)年輕與流量的佼佼者。

　　入主Dior男裝的Kim Jones，僅用短短兩季就已經(jīng)顯示出了流量優(yōu)勢，獻出了KAWS與空山基。而Virgil Abloh則同時執(zhí)掌Louis Vuitton男裝和Off-White。與Dior同屬LVMH集團的Louis Vuitton，在Virgil Abloh手上既兼顧了優(yōu)雅，又打造了一系列的還未發(fā)售已經(jīng)出現(xiàn)了waiting list的手袋及運動鞋款;Sarah Jessica Parker再次為Fendi的“法棍包”站臺，當(dāng)她說出：“It's not a bag, it's a Baguette”，讓無數(shù)《欲望都市》粉絲熱淚盈眶……

　　2019巴黎秋冬時裝周，手握年輕流量的Off-White也是一大看點。對于把品牌一手變成“印鈔機”的Virgil Abloh來說，本次在邀請函上開了一個玩笑：一個裝滿假鈔的透明塑料信封，其中一些裝有即將廢棄的500歐元紙幣。街頭服裝品牌從全球時尚搜索平臺Lyst最新季度時尚指數(shù)品牌和產(chǎn)品指數(shù)中脫穎而出，Off-White雖然僅次于Gucci，但仍然牢牢占據(jù)了榜單第二位，Virgil Abloh更是讓人覺得，只有他沒做出來的，沒有他做出來不賣的。

　　事實上，Abloh似乎對Off-White的成長勢頭非常有信心，他甚至沒有在他的最新T臺秀中使用其標(biāo)志性符號：諷刺引號、斜條紋和工業(yè)主題腰帶。相反，他用舞臺作為平臺來闡述品牌價值:“一個有權(quán)力的女人，一個年輕的女人，我并不認(rèn)為這是一種過往的趨勢”。

　　在上個時裝季與Nike合作之后，這次Virgil Abloh深入研究了賽車運動，靈感來自羅克福德賽道，這是他家鄉(xiāng)伊利諾伊州羅克福德附近的納斯卡賽道?！拔也⒉粺嶂杂隗w育運動，因為我們已經(jīng)把這種想法用到盡了，但我很迷以男性為主導(dǎo)的小眾文化，”Abloh說。該系列采用渦輪增壓環(huán)境的代碼，如方格旗和賽車工作服，打造了一個升級版的休閑衣櫥。Abloh也是Louis Vuitton男裝藝術(shù)總監(jiān)，他一直在思考女性剪裁的新方法，這個秋冬系列中還包括一件汽油藍色的陽剛女性的西裝外套，由半羊毛半光澤褶緞制作而成。

　　早前有消息人士透露LVMH正在與Off-White母公司New Guards Group Holdings S.p.A就收購事宜進行談判，Abloh對這件事情不予置評，但他也闡述了自己的想法：“時尚圈每隔五年、十年就有一批新人進入游戲。有些人會停留很長時間，有些人會停留一段時間，所以我只想在這個我們都喜歡的行業(yè)中添加一章?！?/p>

　　對處于事業(yè)快速上升期的Abloh來說，他將自己新想法源源不斷地進行輸出，千禧一代的喜好變幻莫測，他們最不喜歡的就是一成不變，只要你細心觀察Off-White每一季的發(fā)布，就會發(fā)現(xiàn)他設(shè)計的律動性，從最初的運動街頭，一點點加入優(yōu)雅與成熟的設(shè)計，這個成立了六七年的時裝品牌，與其顧客群一起保持著成長。

　　同樣在推動流量的時裝品牌，還有Y/Project。Glenn Martens雖然完全可以充分發(fā)揮街頭服裝的熱潮，通過制作連帽衫來快速賺錢，但在2019秋冬秀場上Glenn Martens擴大了晚禮服這個項目。

　　以其廣泛的歷史參考和實驗結(jié)構(gòu)而聞名，Glenn Martens在中世紀(jì)到七十年代的靈感中旋轉(zhuǎn)，使用紋理和光學(xué)效果來注入該系列，或多或少都沾染了一點情色的外衣。男性化的人字形羊毛大衣配有深褶皺袖子，開口露出人造毛皮襯里，而緊身連衣裙則由乳膠條拼接而成。Martens指出，盡管該品牌以其宣言式的褶皺靴和超大牛仔布單品而聞名，但它總能產(chǎn)生更高級的外觀，“我們從來不只是街頭裝，”他說。本季的長靴采用黑色PVC制成，一直穿到黑色褲子的上面，搭配醒目的開襟條紋針織衫。

　　Y/Project本次不斷被著重強調(diào)的晚裝，帶有“蝴蝶夫人”感的青綠色和式裙裝頗有高定的戲劇張力，珠寶沒有留下更多的想象空間，它赤裸地纏繞在脖子和手腕上，懸掛在耳朵上，“more is more”。一件香檳色的露肩晚裝以其無比的大體量結(jié)束整場秀，給予到場嘉賓心房重重一擊。

　　總而言之，2019秋冬巴黎時裝周上，老牌奢侈品與流行文化不斷交融之下，以街頭著裝起家的“新秀”流量時裝品牌開始向高級與典雅靠攏。

　　“流量時裝品牌”與其說是具體的品牌，倒不如說是一個區(qū)域群體，這里有向“庶民”靠攏的老牌勁旅，也有曾成功玩轉(zhuǎn)話題的后起之秀，明星、網(wǎng)紅、話題都不過是一種宣傳的必要手段，但如果真正陷入這個區(qū)域就會得不償失，畢竟聰明品牌的成長都是動態(tài)線條，一旦“新梗”變“舊?！?，千禧一代就會毫不留情地拋棄，畢竟奢侈品已經(jīng)失去了往昔“圣殿”的光芒，“忠誠度”?不存在的。

　　對今天的時裝行業(yè)而言，通過流量來賺快錢，就是懸掛在時尚界頭上的達摩克利斯之劍，如何將自己的故事塑造好，并且講上百年還不過時，這才是真正的厲害之處。