分析人士表示，傳統(tǒng)品牌男裝線內(nèi)部洗牌開始，向街頭審美靠攏是大趨勢。

　　3月19日，Kris Van Assche確認從Dior Homme離職，結(jié)束了他在該品牌11年藝術總監(jiān)的歷程，前Louis Vuitton男裝藝術總監(jiān)Kim Jones將接替他的位置，出任新一任男裝藝術總監(jiān)。此前，憑借Louis Vuitton和Supreme的聯(lián)名，Kim Jones被認為是少數(shù)幾個能夠掌控奢侈品牌和街頭品牌跨界的設計師之一。

　　這一動向在行業(yè)分析師看來，是傳統(tǒng)龍頭奢侈品牌內(nèi)部架構(gòu)重組的預示，從藝術總監(jiān)開始，他們正努力迎頭趕上街頭審美的大潮。任命Kim Jones是新任總裁兼首席執(zhí)行官Pietro Beccari上任六周以來的首個重大決定，此前他曾在Fendi和Louis Vuitton任職。

　　Jones將在4月1日正式上任，并將在6月為Dior Homme推出他的首個設計系列。他的加入是業(yè)界所沒有想到的，《女裝日報》曾于去年秋天報道，稱他在同Versace進行接觸，或者有可能接替Christopher Bailey加入Burberry，后者的位置日前被證實由Riccardo Tisci填補。

 

　　Naomi Campbell, Kim Jones和Kate Moss在2018秋冬男裝發(fā)布會

　　“我很高興Kim Jones能夠加入Dior，此前我們在Louis Vuitton已經(jīng)有過合作經(jīng)驗，我欣賞他的創(chuàng)意視角，他總是能將自己對現(xiàn)代藝術的理解和對時裝屋基因的再創(chuàng)造完美結(jié)合?！盉eccari向《女裝日報》表示，他有信心Jones能夠在Dior Homme再創(chuàng)造新宇宙。

　　雖然Jones加入的是擁有Maria Grazia Chiuri，Victoire de Castellane等知名設計師的設計團隊，但是相比于其他人，Jones顯得有些不同。且不說他和當紅街頭品牌的親密關系，僅僅是345000個Instagram粉絲以及包括Kate Moss和David Beckham在內(nèi)的名人朋友，就足以給Dior這個老牌時裝屋帶來觀念上的震蕩，畢竟此前Dior男裝都一直停留在Hedi Slimane和創(chuàng)造的苗條剪裁的形象中。

 

　　Hedi Slimane時期Dior Homme

　　Van Assche時期的Dior Homme

　　Jones是英國圣馬丁學院的畢業(yè)生，從他的時尚歷程來看，可以說是具有傳奇色彩的。John Galliano為他的畢業(yè)作品擔任攝影師角色;他自己也有男裝品牌，以運動街頭風格著稱，在發(fā)布了八個系列后，Jones便被Dunhill看中，并于2008年至2011年期間擔任創(chuàng)意總監(jiān);2006年，他獲得“英國年度男裝設計師”稱號;除此之外，他在Alexander McQueen，Mulberry，Hugo Boss和Umbro有過工作經(jīng)驗。

　　Louis Vuitton和Supreme合作系列

　　在巴黎經(jīng)營一家同名咨詢公司的Floriane de Saint Pierre表示，頭部奢侈品牌的動向反映出，新一代男裝設計師正在逐漸成型，而他們的風格一定是更偏向于街頭休閑風格的，“新興且有才華的設計師及其品牌開始涌現(xiàn)，比如Ami，Virgil Abloh，Martine Rose和Craig Green，他們的設計將引導傳統(tǒng)品牌變革的到來?！盨aint Pierre說道，“對于這些品牌來說，創(chuàng)造能夠和當代年輕人產(chǎn)生共鳴的文化的能力是他們選擇設計師的決定性因素?！?/p>

　　總部位于紐約的獵頭公司Martens&Heads的歐洲合伙人Mary Gallagher對這一觀點表示認同：“招聘一名在街頭領域頗有聲譽的當紅男裝設計師確實意義重大?！彼J為，像Dior這樣體量的品牌，在女裝和配飾品類已經(jīng)發(fā)展成熟后，男裝是獲得新顧客，更高消費者忠誠度和競爭優(yōu)勢的下一個高地，當下，運動裝，街頭風，定制和高街時尚相互碰撞，這使得男裝成為一個不能被錯過的領域，而Dior顯然想要借助Kim Jones下一場賭注。

　　LVMH近期一直在加碼男裝業(yè)務。前一陣，剛剛把Hedi Slimane招回到集團擔任Celine的創(chuàng)意總監(jiān)，并首次為這個73歲的品牌延伸出男裝線，Slimane的首個系列將于今年秋季在巴黎時裝周登場。

　　除此之外，LVMH也在大力投資男裝品牌Berluti，現(xiàn)在由Haider Ackermann和Loro Piana領導設計團隊，并通過聘請新任首席執(zhí)行官促進下一階段的增長。

　　而Kim Jones離開后，誰來接任Louis Vuitton的男裝線成為業(yè)內(nèi)焦點。有消息稱，公司同Off-White的設計師Abloh和Lanvin的Lucas Ossendrijver都有過接觸。

　　不同于開云集團的做法，LVMH一直以來都堅持為品牌男女裝線聘請不同的創(chuàng)意總監(jiān)，除了Alessandro Michele一個人對Gucci徹頭徹尾的改革。雖然這一內(nèi)部設置和整個時裝產(chǎn)業(yè)的營銷原理——統(tǒng)一的品牌形象背道而馳，但是目前來看，卻沒有影響LVMH集團旗下品牌的發(fā)展。

　　眼下，品牌的創(chuàng)意總監(jiān)不僅承擔設計重任，更承擔著品牌“形象大使”的責任，線上線下都是如此，就這點來說，LVMH這樣的策略也有其好處。當兩個人來代表品牌，理想的情況下，雙方都能和消費者建立聯(lián)系，并且能夠分別精耕細作于細分市場，以更好地迎合自己的受眾消費者。

　　本周一，《紐約時報》的時尚總監(jiān)Vanessa Friedman曾就Jones加入Dior對Grazia Chiuri的影響進行討論，她表示，既然首席執(zhí)行官Pietro Beccari在入職后短時間內(nèi)就做出了這一任職決定，說明他并不懼怕產(chǎn)生大變動的決定，而到目前為止，Grazia Chiuri卻一直未能贏得業(yè)界的一致肯定。