又一個財政季度過去了，耐克在北美大本營依舊表現(xiàn)疲軟。而更為不利的是，這家公司遭遇了20年來首次季度虧損。

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，近日，根據(jù)耐克發(fā)布的2018財年第三季度財報，截至2月28日的第三季度，集團(tuán)實現(xiàn)營收89.84億美元，同比增長7%;但期內(nèi)凈虧損達(dá)到9.21億美元，2017財年同期純利為11.41億美元。其中，在北美市場，耐克三季度收入下滑了5.6%至35.71億美元。在中國，該季度耐克錄得收入增幅24.3%至13.36億美元。

　　耐克在回應(yīng)記者關(guān)于虧損問題的答復(fù)時稱，虧損主要是“由于美國在2017年12月22日頒布了新的稅改法案，第三季度錄得額外所得稅開支20億美元”，當(dāng)季耐克集團(tuán)稅率高達(dá)179.5%，而2017財年同期為13.8%。

　　與此同時，耐克與對手阿迪達(dá)斯的競爭正在加劇，戰(zhàn)火進(jìn)一步蔓延到線上。阿迪達(dá)斯首席執(zhí)行官Kasper R?rsted(卡斯帕·羅斯德)接受媒體采訪時表示，未來將逐步減少門店，押注更多線上。此前他曾表示，集團(tuán)增長動力將源于持續(xù)的在線銷售增長和中國市場巨大的潛力。

　　業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，運(yùn)動服飾行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型，兩大運(yùn)動巨頭在數(shù)字化以及線上的較量將更為激烈，鑒于阿迪達(dá)斯近日頻頻做出的電商動作，耐克也不得不加快腳步了。

　　爆款打造仍滯后?

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，在剛過去的3月，耐克集團(tuán)發(fā)布了2018財年第三季度財報，截至2月28日的第三季度，耐克集團(tuán)收入增長6.5%至89.84億美元，主要受到國際市場增長和大中華區(qū)的推動。不過，該季度耐克凈虧損達(dá)到了9.21億美元。耐克在給記者的書面回復(fù)中寫道，“由于美國在2017年12月22日頒布了新的稅改法案，耐克公司在第三季度錄得額外所得稅開支20億美元，這部分開支主要與公司累計海外收益及重新計量遞延稅項資產(chǎn)及負(fù)債的過渡稅有關(guān)。”

　　其中，在北美市場，耐克三季度收入下滑了5.6%至35.71億美元，市場份額也有所下降。實際上，在截至11月30日的2018財年第二季度中，耐克在北美市場業(yè)績也已顯示了低迷。在被問及北美市場為何持續(xù)呈現(xiàn)疲態(tài)的問題時，耐克方面并未作出明確的答復(fù)，只是引用了耐克董事會主席、總裁兼首席執(zhí)行官馬克·帕克(Mark Parker)的話來予以回應(yīng)，“通過擴(kuò)展全新創(chuàng)新平臺和提升差異化NIKE消費(fèi)者體驗，北美市場在第三季度結(jié)束時出現(xiàn)顯著向好趨勢?！?/p>

　　對于委以重任的中國市場，耐克表示，大中華區(qū)在2018財年第三季度營收達(dá)到13.36億美元，同比增長24%，連續(xù)15個季度實現(xiàn)兩位數(shù)增長，不過相比之下，阿迪達(dá)斯四季度則增長了31.7%。雖然耐克大中華區(qū)在集團(tuán)內(nèi)引領(lǐng)了業(yè)績增長，但相對于競爭對手來說，優(yōu)勢可能不太明顯。近日，阿迪達(dá)斯還宣布了亞太市場新計劃，并將上海設(shè)立為亞太市場的總部。事實上，在中國市場，耐克去年多個季度也表現(xiàn)出了增長持續(xù)放緩的疲態(tài)。

　　服裝行業(yè)專家程偉雄告訴記者，耐克在北美的困境，以及在中國與阿迪達(dá)斯的競爭中處于下風(fēng)，主要源于產(chǎn)品沒有抓住運(yùn)動休閑風(fēng)的潮流。他指出，在過去的幾年時間里，以阿迪達(dá)斯為代表的競爭對手搶占先機(jī)，用休閑、復(fù)古產(chǎn)品俘獲了大批消費(fèi)者，而快時尚、奢侈品牌與運(yùn)動品牌的合作，模糊了運(yùn)動和時尚的界限，讓一向以運(yùn)動專業(yè)主義見長的耐克受到了沖擊。根據(jù)NPD集團(tuán)數(shù)據(jù)，在美國運(yùn)動鞋市場上，依靠Yeezy、NMD、Stan Smith等爆款運(yùn)動鞋，阿迪達(dá)斯正在從耐克手里搶走更多市場份額，2017年5月，阿迪達(dá)斯的市場占有率增長5個百分點(diǎn)，提升到了11.3%，而耐克和Jordan品牌各自下降了1.2和3個百分點(diǎn)。

　　“能否成為爆款的因素有很多，明星效應(yīng)和公眾事件渲染這兩個偶然因素是主導(dǎo)，但設(shè)計上的用心是口碑的基礎(chǔ)。相比阿迪達(dá)斯，以籃球鞋來說，耐克近年來的設(shè)計個人感覺缺乏創(chuàng)意。另一個是減配的問題，參考自2006年至2009年Kobe系列1-4代鞋款，當(dāng)時的評價是實戰(zhàn)打球跟日常休閑穿著都很適合。反觀2016~2018年Kobe退役后整個AD系列，除了價格異常穩(wěn)定，上腳舒適度并不如前?！痹谔詫氝\(yùn)營著一家潮鞋店的Joe告訴記者。

　　鞋業(yè)專家王勇均對記者表示，“其實，耐克缺乏爆款和創(chuàng)新型產(chǎn)品的情況已經(jīng)有所改善，可以留意到，近來耐克推出了一系列新產(chǎn)品組合，包括Nike React、Air VaporMax的延伸系列VaporMax 2.0和Utility、以及首款女子AJ、AF系列‘1Reimagined’，分別對應(yīng)了跑步、生活方式和籃球的品類?！迸c之相對應(yīng)的是，耐克加快了創(chuàng)新平臺的進(jìn)度，例如在2017年重點(diǎn)發(fā)展的三個緩震技術(shù)平臺：ZoomX，Air VaporMax和Nike React;其產(chǎn)品研發(fā)周期也縮減了一半，已在北美、西歐以及中國市場啟動的Express Lane業(yè)務(wù)將承擔(dān)這個責(zé)任。不過，網(wǎng)上關(guān)于耐克缺乏創(chuàng)新型產(chǎn)品的討論仍在繼續(xù)。

　　與對手在華博弈

　　在中國市場，來自競爭對手阿迪達(dá)斯的比拼壓力正在加大。

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，最近，阿迪達(dá)斯表示將更多押注在數(shù)字化運(yùn)營。阿迪達(dá)斯集團(tuán)首席執(zhí)行官Kasper R?rsted在接受媒體采訪時表示，未來幾年內(nèi)將逐步減少門店但會持續(xù)優(yōu)化線下零售體驗。目前，阿迪達(dá)斯在全球擁有2500家直營店，1.3萬家加盟店以及15萬家批發(fā)門店。對此，阿迪達(dá)斯中國方面對媒體表示，電視仍然是阿迪達(dá)斯在中國主要并且十分重要的媒體渠道。中國企業(yè)公關(guān)部負(fù)責(zé)人孫靜波表示：“首席執(zhí)行官講的是全球戰(zhàn)略，但各個市場有不同的特點(diǎn)，也會有不同的戰(zhàn)略執(zhí)行方式?！?/p>

　　王勇均指出，“在電子商務(wù)和互聯(lián)網(wǎng)日新月異的節(jié)奏下，運(yùn)動服飾行業(yè)正面臨轉(zhuǎn)型，不得不面臨實體店飽和的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，運(yùn)動品牌也不例外。在中國市場，也更是如此，中國互聯(lián)網(wǎng)市場看似更加復(fù)雜。運(yùn)動品牌巨頭在移動電商方面的嘗試，其實都面臨著同一個問題，即如何重新在互聯(lián)網(wǎng)的新環(huán)境里建立起自己的話語權(quán)，向新一代的年輕顧客介紹自己，這批顧客一天有大半的時間都將實時在線?！痹谥袊?，耐克和阿迪達(dá)斯在線上較量可能更為激烈。

　　借助于官網(wǎng)自營以及天貓、京東等電商零售渠道，阿迪達(dá)斯在中國的線上銷售收獲了不錯的反響。根據(jù)阿迪達(dá)斯提供的數(shù)據(jù)，2017年第二季度，阿迪達(dá)斯各銷售渠道增長率超過兩位數(shù)，其中大中華區(qū)電商增長超過100%。在和中國電商平臺展開合作上沒有掉隊的耐克，也嘗到了甜頭。在2012年入駐天貓的耐克，目前耐克天貓旗艦店粉絲超過900萬，耐克品牌總裁Trevor Edwards在去年“雙11”后對外表示，耐克大中華區(qū)已連續(xù)保持第10個季度雙位數(shù)增長，其中天貓“雙11”是促進(jìn)整體直營業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵。

　　關(guān)鍵之道體育咨詢有限公司的CEO張慶對記者表示，“耐克和阿迪達(dá)斯在中國市場，都是比較早試水去做電商，但是側(cè)重點(diǎn)不一樣，阿迪達(dá)斯在電商方面對于貨品本身要求比較高，包括會推出定制貨品、對貨品本身進(jìn)行的分析，也會更注重搭配，而耐克希望在線上媒體的互動性更多一些，借此拉近與消費(fèi)者距離，起到銷售帶動作用?！?/p>

　　另外，在數(shù)字化營銷上，去年12月，耐克在中國上線了SNKRS電商APP，Mark Parker表示該應(yīng)用首月的下載量為200萬次，據(jù)了解，該APP主要功能是為NikePlus會員提供球鞋發(fā)售信息，加強(qiáng)會員黏度。除此之外，耐克今年3月，在微信游戲跳一跳中植入了Nike React字樣的模塊，Nike React是指耐克去年推出的一種鞋底材料科技，應(yīng)用了這種鞋底的同名跑鞋3月1日剛剛正式發(fā)售。植入的費(fèi)用，耐克并未公開回應(yīng)，不過網(wǎng)上流傳較廣的費(fèi)用并不低于2000萬元。

　　與此同時，以往更青睞體育專業(yè)明星的耐克，近年來開始更多地在中國接觸流量明星及小鮮肉，比如，去年耐克和王俊凱、周冬雨等展開合作，頻頻在微博和微信等社交媒體上露出。Joe指出，“這樣的策略很難評判對錯，但毫無疑問地是，曾經(jīng)的耐克現(xiàn)在需要借助流量明星來獲得關(guān)注了。也就是說，耐克在如今的競爭中似乎處于一個被動的狀態(tài)了?！?/p>

　　張慶認(rèn)為，在中國，這個行業(yè)里的消費(fèi)者對于專業(yè)運(yùn)動產(chǎn)品的消費(fèi)需求相對較低，僅有約10%至15%的產(chǎn)品針對專業(yè)人群，大多數(shù)人還是喜歡買潮流產(chǎn)品的。運(yùn)動休閑風(fēng)盛行，阿迪達(dá)斯正在成為消費(fèi)者口味轉(zhuǎn)變的受益者，它更像是“用款式和跨界明星，更直接地取悅迎合消費(fèi)者”。保持神秘感——明星或者“網(wǎng)紅”背書——成為社交網(wǎng)絡(luò)上的話題——限量發(fā)售，這種玩法阿迪達(dá)斯似乎更熟練一些，在此前把有著50年歷史的網(wǎng)球鞋Stan Smith重新帶回人們視線時，其實就能很直觀感受到了。

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