Freak Beat品牌秀結束后，27歲的設計師茅馨之走入媒體采訪室，舉手投足之間仍興奮爆滿，這是她第一次以個人品牌設計師身份參加上海時裝周，她的品牌還不太為人所知，但她希望這場秀除了可以讓她的親朋好友在此歡聚一堂外，還可以讓一些買手喜歡上她的作品。在上海時裝周副秘書長邵峰看來，后者才是上海時裝周更大的意義所在。

　　今年已經是上海時裝周的第十二個年頭。當問起這些年來，上海時裝周發(fā)生的最大的變化是什么時，邵峰的回答是，“從最初自己玩到如今向產業(yè)聚集的高地發(fā)展。”

　　所謂的“自己玩”就是把時裝周當成演出，這也導致一些普通觀眾不理解為什么秀場要攔起來不對他們開放。但時裝周本不應該是這樣的玩法。

　　從國外已經成熟的幾大時裝周來看，時裝周承載了更多的商業(yè)功能。在時裝周期間，除了品牌外，專業(yè)媒體、買手才是時裝周的主角。

　　各大品牌通過時裝周發(fā)布下一季的新品，同時也宣告了全球下一季流行趨勢的風向標。

　　品牌出現(xiàn)在時裝周，不僅有機會面向全球的專業(yè)媒體宣傳品牌，同時也是向全球買手展示產品的重要機會。

　　時裝秀結束后，接下來的一周便成為品牌的交易時間。買手如果對T臺上的某件作品有興趣，可以前往各個品牌的Showroom(展示室)近距離觀看、觸摸，洽談交易。

　　就上海時裝周來說，雖然主辦方竭力促使它更為專業(yè)化，譬如取消了開幕式上的領導講話，但自己玩的成分也還是不少。

　　在今年45場秀中，本土獨立設計師品牌占到了一半以上。其中很多品牌非常年輕，成立時間不足5年，對大眾來說非常陌生，即便是坐在秀場里的觀眾，也不知道正在觀看的品牌到底來自哪里，市場上哪里有銷售，他們只是通過朋友的朋友贈予的友情票前來看場演出。鑒于這樣的現(xiàn)狀，上海時裝周要想成為下一季流行趨勢的風向標幾乎是不可能完成的任務。

　　不過不可否認的是，今年上海時裝周商貿聯(lián)動效應確實也可以看到了一些跡象。

　　譬如此前參與度并不高的商業(yè)品牌近年來陸續(xù)出現(xiàn)的時裝周的秀場。由于商業(yè)品牌均有自己的訂貨會，且時間多安排在更早的1-2月份，導致商業(yè)品牌并不愿意再擲錢在時裝周上辦秀，現(xiàn)在一些商業(yè)品牌則將訂貨會和時裝周結合起來。

　　譬如上海本土的女裝品牌naivee(納薇)今年首次將訂貨會安排在品牌秀的第二天，各地的加盟商也有機會親臨秀場。

　　納薇的創(chuàng)始人牛冬梅認為，匯聚了眾多個性化本土設計品牌的上海時裝周為商業(yè)品牌提供了很好的氛圍。據(jù)上海時裝周的相關負責人說，今年50%以上參與上海時裝周發(fā)布的品牌和設計師都會同期舉行自己的訂貨會。

　　還有一些商業(yè)品牌則將參與時裝周作為開拓特定市場的一個路徑。譬如總部位于北京的內衣品牌愛慕近兩年都參與了上海時裝周，為的是進一步開拓華東市場，他們會邀請VIP客戶、加盟商等前往觀看他們的品牌秀。

　　時裝周期間，設在周邊的Showroom也越來越多，很多個人品牌設計師會借此讓聚集于此的買手進一步了解自己的作品。同時一些國外品牌的代理機構也在會展周邊組織Showroom來尋找國內買家。在很多人看來，買手店在中國市場的萌芽并向好發(fā)展，可以為本土設計品牌提供更多的生存土壤，同時也使得時裝周商業(yè)功能的發(fā)展更為順暢。

　　對于主辦方來說，現(xiàn)在還考慮如何提升上海時裝周的“國際范”，即如何把國際買手和國外媒體請進來，關注上海時裝周。今年主辦方請了星期日電訊報時裝總監(jiān)Daniela Agnelli和倫敦百貨商店Selfridges女裝部買手經理Bosse Myhr，據(jù)說兩位在上海時裝周上看到了很多驚喜。