據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)的了解，當?shù)貢r間9月19日,2018春夏倫敦時裝周迎來最后一天,至此,本季四大時裝周已經(jīng)過半。颶風(fēng)“哈維”和“艾爾瑪”猛烈襲擊美國,動物保護組織集結(jié)倫敦秀場外抗議,在喧囂與躁動中,時裝周自身也暗流涌動。

　　紐約時裝周在經(jīng)歷多位設(shè)計師出走之后,仍然有“忠心”的Marc Jacobs和Calvin Klein撐場。大洋對岸的倫敦時裝周則風(fēng)生水起,“脫歐”并沒有重創(chuàng)本土?xí)r尚產(chǎn)業(yè),反而吸引了更多重量級品牌加入。當國外設(shè)計師在各大時裝周之間取舍不定時,中國設(shè)計師瞅準時機大規(guī)模登陸,紐約時裝周的中國設(shè)計軍團在數(shù)量上再次達到新高度。

　　設(shè)計師的去與留

　　紐約時裝周近兩年一直飽受設(shè)計師出走的爭議。除了已經(jīng)于本季離開的Tommy Hilfiger,每年紐約時裝周前都會傳出Marc Jacobs將會離開的流言,但每季都證實了流言只是流言。

　　本季Marc Jacobs大秀也是紐約時裝周的最后一場秀。紐約時報報道稱,這季Marc Jacobs的表現(xiàn)超出了一場秀的意義,最新系列所呈現(xiàn)的與紐約的關(guān)聯(lián)性令人矚目。這場秀并沒有太大的突破,許多作品能看出之前系列的影子,設(shè)計師也表示,希望回歸品牌調(diào)性,通過“夸張,頹廢和異國情調(diào)”傳遞一些品牌經(jīng)典的DNA。

　　與去留成謎的Marc Jacobs相反,Raf Simons在Calvin Klein更加輕車熟路,經(jīng)過兩季發(fā)布會,美國元素也運用得更順手。上一季Raf Simons給出最經(jīng)典的美國元素:紅藍配色、星條旗、西部牛仔風(fēng),到了春夏系列,他加入更多層次,新的主題包括Dennis Hopper的電影和Andy Warhol的畫作。

　　與紐約形成鮮明對比,大量設(shè)計師涌入倫敦。這座城市既有世界級遺產(chǎn),又是流行文化的發(fā)源地,這樣的名頭吸引了更多行業(yè)大咖加入。Emporio Armani,Tommy Hilfiger和Versus紛紛將發(fā)布會列入倫敦時裝周日程。

　　Tommy Hilfiger無疑是美國設(shè)計師之光,甚至其品牌logo都效仿美國國旗。以往Tommy Hilfiger都是在紐約或洛杉磯發(fā)布新系列,本季設(shè)計師卻選擇移師倫敦。品牌在搖滾圣地Roundhouse的時裝秀成為倫敦時裝周的閉幕式?！皞惗剡@座城市擁有最激動人心的文化遺產(chǎn),我們辦秀的Roundhouse本身就是搖滾歷史的一部分?！盚ilfiger在準備前往倫敦時表示,“時裝秀只是一種表現(xiàn)形式。時尚必須超越服裝,成為一種體驗?！?/p>

　　成名于米蘭時裝周的Emporio Armani則是11年來第一次參加倫敦時裝周。大秀一開場,就帶來一絲玩味的氣息,模特穿著螃蟹圖案的背心,搭配印花睡褲,青春的感覺正體現(xiàn)了Emporio Armani對年輕消費者的迎合。

　　作為偏向運動風(fēng)、定價稍低的Georgio Armani支線,Emporio Armani近期重組,將7條產(chǎn)品線簡化為3條。本季在倫敦辦秀的時機特意與品牌重啟邦德街旗艦店相呼應(yīng)。

　　據(jù)衛(wèi)報報道,英國時尚事務(wù)委員會首席執(zhí)行官Caroline Rush和主管文化的副市長Justine Simons亮相了第66屆倫敦時裝周開幕。Rush指出,英倫時裝常常出現(xiàn)在紅地毯和第一夫人們的身上,是英國國際化特質(zhì)的重要組成部分,這一產(chǎn)業(yè)為國民經(jīng)濟貢獻了280億英鎊。“英國時尚是多元文化且具有包容性的。”

　　“時尚是倫敦特質(zhì)的一部分。在倫敦你可以做你自己。”Simons說。設(shè)計師Roland Mouret的觀點正與她相契合。Roland Mouret將最新系列發(fā)布會從巴黎時裝周搬到倫敦時裝周,他表示:“巴黎是一個保守的城市。到倫敦辦秀讓我走出了舒適區(qū),迎接更多挑戰(zhàn)?！逼湓O(shè)計靈感來源于藝術(shù)家Frida Kahlo的“自由精神”,而Frida的時尚穿搭將成為明年倫敦V&A博物館一個展覽的主題。

　　大牌缺席 中國新秀上位

　　在近年的各大時裝秀場上,中國設(shè)計師早已是不可或缺的一部分。像Alexander Wang,Phillip Lim和Anna Sui這樣的成名品牌,每季出品的新系列從來都不缺少忠實擁躉。但不可否認的是,中國設(shè)計師品牌的數(shù)量和影響力,還遠遠無法與中國顧客的購買力相匹配。

　　在本屆紐約時裝周上,這種不平衡明顯被打破。在本季紐約的140場官方設(shè)計師秀中,20場由華人或華裔擔綱設(shè)計,另有11場非官方秀是由來自中國的設(shè)計師品牌舉辦。這總共31位中國背景的設(shè)計師,占參與紐約時裝周設(shè)計師總數(shù)的20%,是去年的三倍。

　　這種爆發(fā)也并非偶然,今秋的紐約確實是新晉設(shè)計師的好機會。本次最受關(guān)注的中國設(shè)計師Snow Xue Gao(高雪)表示,大牌缺位給了她最好的機會,紐約應(yīng)該更多地擁抱這種改變。

　　她的同名品牌被紐約時報選為本季最受關(guān)注的五位新設(shè)計師并且位列榜首。自去年蕾哈娜選擇了一套Snow Xue Gao的裁剪西服后,迅速躥紅帶給這位年僅25歲的中國設(shè)計師許多壓力。本季在紐約的成功總算讓她解開了心結(jié)。

　　在高雪看來,她能夠獲得成功的關(guān)鍵因素,正是紐約時裝周的開放。高雪說,相比巴黎、米蘭的保守,紐約的媒體、買手和整個時尚圈都體現(xiàn)出強烈的開放和兼容態(tài)度。在這里,優(yōu)秀的設(shè)計作品往往比長期的品牌積淀更容易獲得贊譽,這對于苦惱無處施展才華、獲得認同的年輕設(shè)計師而言,無疑是最大的福音。

　　高雪的設(shè)計風(fēng)格中融入了1920年代的上海正裝風(fēng)格與1980年代的華爾街風(fēng)格,絲綢和羊毛混搭的裁剪西服是其標志性設(shè)計,明星造型師Rachael Wang認為這種超現(xiàn)實主義設(shè)計表現(xiàn)了恰到好處的克制,出挑而得體。

　　高雪則認為這種風(fēng)格與她的經(jīng)歷息息相關(guān)。剛從紐約帕森斯設(shè)計學(xué)院畢業(yè)的她在中國接受了完整的藝術(shù)教育,之后才前往紐約進修服裝設(shè)計。實際上,這種擁有雙重藝術(shù)教育背景的中國設(shè)計師正在成為一種潮流。

　　根據(jù)Fashion Institute of Technology(紐約州立大學(xué)時裝藝術(shù)學(xué)院)的數(shù)據(jù),2016年招收中國學(xué)生的人數(shù)比2011年增長了420%。在同一時段內(nèi),羅德島藝術(shù)設(shè)計學(xué)院的中國學(xué)生增長了518%,薩凡納藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院、帕森斯設(shè)計學(xué)院等美國著名的藝術(shù)院校都在迎接越來越多的中國留學(xué)生。

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