西服成為“革命外表”

　　滌除舊俗，首先是剪去象征清政治統治的長辮，其次就是不再穿滿式官服。接著，政府制訂了民國的第一批“服制條例”。1912年7月參議院公布了服制。服制把服裝分為三大類，“(一)西式禮服，(二)公服，(三)常服。禮服純仿美制。公服專以中國貨料，仿西式制用。常服略仿中國古制，稍為變通，惟身長及脛，以便著靴。”而在上層社會，西服成為一種流行的“官服”。從當時的照片可以看出西服在正式場合地位的變化。

　　1911年12月29日，在南京召開臨時大總統選舉會，17省代表參加選舉。與會者40余人，六成代表穿長袍馬褂，四成代表穿西服。1912年2月18日，召開第二次臨時大總統選舉會。會后，蔡元培率領迎袁世凱專使團到北京。合影中的11位非軍人里，8人穿西服。同年3月25日，內閣總理唐紹儀赴南京接收臨時政府，孫中山率總統職員和唐紹儀合影。照片上40余人，只有少數人穿傳統服裝，絕大多數穿西服。西服，成了這個時期必備的“革命外表”。

中山裝.紐扣演繹三民主義

　　關于中山裝的由來說法不一，其中一種說法是，孫中山先生1902年到越南河內籌組興中會，偶入廣東人黃隆生開設的洋服店，為了節(jié)省外匯，并能體現中國國情而授意黃隆生設計一種美觀、簡易而又實用的中國服裝，黃參考了西歐和日本服裝式樣，并結合當時南洋華僑中流行的“企領”文裝上衣和學生裝而設計縫制成的。

　　當中山先生穿起這套中山裝時說：“這種服裝好看、實用、方便、省錢，不像西裝那樣，除上衣、襯衣外，還要硬領，這些東西多是進口，費事費錢。”同時，中山裝還被賦予了史上任何一種服裝都不曾有過的政治含義：四個口袋，象征國之四維，也就是禮、義、廉、恥；五個紐扣，象征中華民國五權分立的政治制度，即行政權、立法權、司法權、考試權和監(jiān)察權。袖口三個紐扣，代表民族、民權、民生這三民主義。

　　1929年4月，第二十二次國務會議議決《文官制服禮服條例》：“制服用中山裝。”就此，中山裝經國民政府明令公布成為法定的制服。

改良旗袍 吸氣才能扣上紐扣{page_break}

　　在人們印象中，當時的上海應該是時尚的“最前沿”。但其實，廣州學貫東西、打扮入時的“西關小姐”才是時尚的“領跑者”，旗袍也是最先在廣州出現的。“無論是達官貴人的太太、小姐，還是學生、家庭主婦，都喜歡旗袍……西關小姐穿著的旗袍多為繡花綢緞料，旗袍打腰褶、胸褶，以突出女性曲線美。”這就是對傳統旗袍的改良。

　　雖然“花盆底”、“馬蹄袖”的旗人盛裝 消失了，但旗袍仍然存在。民國初年，婦女服 裝仍保持著上衣下裙的形制，政府也規(guī)定女子 禮服為上襖下裙。受西方生活方式的影響，婦 女們領悟到“曲線美”的道理，在裁制衣服時 改變了傳統女服的胸、肩、腰、臀完全呈平直 狀態(tài)。

　　改良旗袍的最大不同之處，就是大膽地將人體輪廓曲線勾出。隨著袍腰不斷收縮，女性身材的曲線終于全部顯露出來。“一些旗袍腰身最后竟窄得要吸氣才能扣上紐扣。”此外，旗袍的長度也縮短了、袖口也收窄了。傳統旗袍配穿長褲，開衩處很淺，僅可見繡花的褲腳，民國旗袍內著內褲和絲襪，開衩處露腿。{page_break}

發(fā)型服飾 摩登女子開始流行

　　同時，中國婦女開始穿起了皮鞋，“即使是極具沖擊力的高跟鞋，她們行走起來也輕松靈活，快步如飛。”“西式長筒襪于是開始風靡一時。歐美商人現在正忙于設計新的款式，以設法滿足千百萬只中國金蓮小腳的迫切需要。”

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　　據《紐約時報》當時的記載，除了用西方化妝品之外，中國的婦女開始噴香水甚至涂上了口紅。發(fā)型也開始逐漸背離傳統。“女士們頭上發(fā)型發(fā)生的革命，絲毫不亞于男性削掉辮子。”女性開始剪短發(fā)、甚至開始整燙頭發(fā)。