短短一周之內(nèi)，Emanuel Ungaro、Hermès 和Alexander McQueen 三家時裝屋宣布了新的設(shè)計師人選，其中沒有一位算得上聲名顯赫。人們不禁驚覺：這幾年來，我們再也沒有迎來新的Marc Jacobs 或是Tom Ford。時裝屋不再需要明星設(shè)計師了嗎?

　　抑或是隨著McQueen 的離世，明星輩出的時代也已一去不復(fù)返?

　　5 月25 日星期二，Emanuel Ungaro宣布，英國設(shè)計師Giles Deacon 將出任品牌設(shè)計總監(jiān)。這家以高級定制服起家的時裝屋自從2004 年其創(chuàng)立者Ungaro退休之后就開始走彎路，過去一年更是決策失敗，流年不利，其品牌CEO、男裝和女裝設(shè)計師，以及曾引起軒然大波的藝術(shù)顧問Lindsay Lohan 紛紛離職。新任命能否給這個被預(yù)言“今年就要關(guān)張”的品牌帶來轉(zhuǎn)機?

　　5 月26 日星期三，Herms 宣布與在任七年的女裝設(shè)計總監(jiān)Jean PaulGaultier 結(jié)束合作關(guān)系。從此以后，Gaultier 可以專心經(jīng)營他自己的同名品牌——Herms 持有這一品牌45% 的股份。而他的接任者名叫ChristopheLemaire。在此之前，他的老東家是運動品牌Lacoste。是什么讓Herms下了這個決心，用一名缺乏奢侈品時裝設(shè)計經(jīng)驗的低調(diào)設(shè)計師來取代如日中天的時尚頑童?

　　5 月27 日星期四，Gucci 集團宣布，Alexander McQueen 的新任設(shè)計總監(jiān)人選已經(jīng)確定，McQueen 生前的左膀右臂Sarah Burton 毫無意外地繼任。Burton 主管品牌女裝設(shè)計已有10 年之久，McQueen 自殺身亡之后， 她主持完成了他最后一個系列的16 款設(shè)計。之前在互聯(lián)網(wǎng)上，時尚博主們紛紛推選Gareth Pugh 為McQueen 的最佳接班人，顯然Gucci 集團的決策者和他們意見不同。時裝屋總裁Jonathan Akeroyd表示，Burton 才華橫溢，“ 對McQueen的設(shè)計理念有著深刻的理解”。據(jù)悉，Burton 即將在本月發(fā)布一個季前系列，接著在今年10月發(fā)布她的第一個春夏系列。她能不能帶領(lǐng)品牌進入新紀元?

　　時裝屋更換設(shè)計師，在今天并不罕見。但短短一周內(nèi)有三家各具盛名的時裝屋宣布了新的設(shè)計師人選，這樣的新聞密度就有些令人矚目了。《國際先驅(qū)論壇報》時尚評論員Suzy Menkes 認為，這反映了奢侈品品牌為適應(yīng)后經(jīng)濟危機時代而制定的新戰(zhàn)略。

　　時裝屋的“實惠之選”

　　Karl Lagerfeld 依然一身白色華服，活躍在他自己拍攝的短片《銘記當下(Remember Now) 中。John Galliano在Christian Dior的早春系列發(fā)布中作了一次長達1 分鐘的謝幕。Marc Jacobs為了推廣旗下的男士香水“Bang”，不惜全裸出鏡，拍攝廣告。明星設(shè)計師們依舊活躍在時尚舞臺，但近年來并沒有新的名字加入他們的行列。

　　在經(jīng)受了兩年多的經(jīng)濟危機之后，各大品牌的銷售和盈利正在漸漸回暖。擺慶功宴還為時過早，但大部分品牌都熬過了最艱難的時期。奢侈品業(yè)沒有遭到終結(jié)，遭到終結(jié)的是明星設(shè)計師的時代。當然，盡管互聯(lián)網(wǎng)成為了時裝屋的兵家必爭之地，博客、Twitter 和Facebook 這些社會媒體日益受到重視，設(shè)計師的創(chuàng)造力無疑仍是品牌的命脈所在。與十年前的區(qū)別在于，新任設(shè)計師不能再由著性子，任意改變品牌的既定路線，品牌在財政支出上也不再允許大手大腳了。

　　21 世紀奢侈品經(jīng)營理念的代表者，不是1983 年受聘于Chanel 的KarlLagerfeld, 也不是1996 年進駐Dior 的John Galliano，而是執(zhí)掌Burberry 的Christopher Bailey。他目前的頭銜是“首席創(chuàng)意官”，與一般的“創(chuàng)意總監(jiān)”不同，這一頭銜囊括了他在Burberry 的多種職務(wù)：采購員、品牌經(jīng)理、信息技術(shù)改革者、廣告創(chuàng)意總監(jiān)、網(wǎng)上商務(wù)主管，以及設(shè)計總監(jiān)。Burberry 近日公布了8100 萬英鎊的年度凈利潤和1.8 億英鎊的銷售額，相對前一個財政年高達600 萬英鎊的虧損來，這可謂一大扭轉(zhuǎn)。然而，在6.6 個百分點的銷售額增長中，最為成績斐然的并非Burberry 引以為豪的雙排扣風衣，而是包括手袋在內(nèi)的各種配件。

　　一年兩季新款發(fā)布的慣例早已過時。如今的時裝屋每年至少要推出四個系列，外加越來越多的特別系列、越來越細的產(chǎn)品分類。一個明星設(shè)計師每年兩度登上T 臺謝幕，對品牌經(jīng)營究竟有多少助益?比起依靠如雷貫耳的大人物來，奢侈品品牌如今開始考慮尋找一個扮演著品牌全球大使角色，能夠幫助品牌全面發(fā)展的設(shè)計師。在距今較近的兩次任命中，Gucci 和Valentino 不約而同地從原本的設(shè)計團隊中提拔了籍籍無名的Frida Giannini和設(shè)計組合MariaGrazia Chiuri加Pier Paolo Piccioli——兩者都不是圣馬丁設(shè)計學院的畢業(yè)生。

　　即便是風格大膽的英倫新秀GilesDeacon， 對Ugaro 來說也是個穩(wěn)當?shù)倪x擇，與Lindsay Lohan 相比就更是如此。40 歲的Deacon 在他自己的品牌設(shè)計上就具有高級定制意識，要說幫助Emanuel Ungaro 復(fù)興輝煌傳統(tǒng)，他應(yīng)該大有可為。

　　作為Louis Vuitton 的明星設(shè)計師，Marc Jacobs 已經(jīng)為東家效力13 年之久。最近，為慶賀品牌在倫敦邦德街上的旗艦店開幕，他在店內(nèi)二樓舉辦了一個小型成衣展。然而除此之外，1500平方米的店堂里卻完全看不到服裝的影子。從手袋到旅行箱，從高級珠寶到時尚飾品，從絲巾到野餐墊、撲克牌等豪華禮品，這家被稱為“珍品收藏家豪宅”的店鋪里堆滿了各式各樣的Vuitton 配飾。信號傳達得一清二楚：想要財源滾滾，一個由富于創(chuàng)造力的設(shè)計師所帶領(lǐng)的團隊依然必不可少，但今天的創(chuàng)意團隊必須適應(yīng)在插滿網(wǎng)線的現(xiàn)代化辦公室工作，而不是躲在他們的象牙塔里幻想。