全球股市經歷黑色星期一，網絡上有人開玩笑，滬指一天跌回大清朝，除此之外銀行“錢荒”以及熱錢外流等消息同時爆發(fā)，大多數(shù)人都認為中國離金融危機越來越近，這也讓很多人擔心中國還是不是那個增長率年年雙位數(shù)的、炙手可熱的時尚零售市場。

　　瘦死的駱駝比馬大，中國的GDP增長速度以及人口基數(shù)都中國作為零售市場優(yōu)先級地位暫時不可動搖，況且歐洲情況更加糟糕。4-6月份多個品牌在中國的北京和上海舉辦時裝秀，有的品牌甚至棄歐洲時裝不顧而選擇在中國進行獨立發(fā)布，這些都是很好的證明。

　　管理咨詢公司科尼爾月中發(fā)布了一年一度的全球零售指數(shù)，中國因為客觀經濟原因下滑了一位，不過在服飾這個子領域依然連續(xù)第二年獨占鰲頭;物業(yè)顧問公司世邦魏理仕5月份發(fā)布的《零售業(yè)全球化程度》報告的結論也大致相同，北京和上海仍然是時尚零售商滲透率最高的兩個城市，單是Louis Vuitton、Gucci、Zara和Uniqlo 等20個最知名的國際時尚品牌在北京就有376家門店，上海則有339間。

　　雖然形勢看上去一片大好，就像很多媒體渲染的中國消費者口味正在兩極化一樣，時尚零售行業(yè)在中國也同樣存在這樣的趨勢。以LVMH、Kering、Richoment為首的三大奢侈品集團都將暫緩中國擴張，而H & M、Zara、Gap、Uniqlo則仍然在中國加速擴張、開店。因為奢侈品和快時尚的定位不同，快時尚無懼向四五線城市進軍，滲透率越高越好，中國的李寧、安踏、波司登等品牌正是靠著密集開店才贏得中國零售品牌領頭羊的優(yōu)勢，相反奢侈品照搬則會損害品牌，耗資巨大不說同時會拉低平均門店零售額，再加上大環(huán)境不如以往，會損失巨大。

　　“人傻錢多速來”一直是中國消費者自嘲以及時尚品牌奔赴中國的經典名句，但是不要忘記背景是美國的金融危機和歐洲經濟衰退，上周末段和本周一的市場行情都讓人相信中國已經到了雷曼兄弟破產前夜，而現(xiàn)時美國經濟卻在復蘇、日本的安培經濟學讓時尚品牌重新審視這個曾經第二大的奢侈品市場。“日本的昨天就是中國的今天”曾被很多經濟學家奉為一種現(xiàn)象級經濟景象，不過現(xiàn)在的情勢卻有點相反，不但日本有逆襲的可能，中國經濟更有崩潰的風險。

　　好在周二、周三全球股市有所恢復，有人笑話中國經歷的一天真正市場經濟是“老大哥”在教訓“小弟”，畢竟大部分人都不想真的亂，但是對于歐美、日本等“萬惡資本主義”的零售商來說，這恐怕不僅僅是一記警鐘，而是他們真正需要重新審視中國的時候了。