于特2015年度財報顯示，公司營業(yè)總收入19.83億元，同比增長51.85%;凈利潤約2億元，同比增長62.12%。投資“淘品牌”、線上線下渠道融合。

　　搜于特全國有1800家門店。公司業(yè)績增長的主要原因除了提前開始去庫存、減輕店鋪壓力外，公司還推出10個潮流子品牌，打造大型集合店;“快時尚”模式帶動了終端銷售業(yè)績的增長。

　　去年搜于特先后完成了電商服飾品牌“茵曼”和“初語”、零售在線教育培訓(xùn)平臺“中研瀚?！薄⒖缇畴娚唐脚_“拉拉米”、中國高校咖啡連鎖品牌“時間膠囊”以及時尚大碼女裝電商品牌“纖莉秀”的投資，擴大和優(yōu)化其打造的時尚生活產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

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　　如何從勞動密集型的生產(chǎn)制造轉(zhuǎn)向高價值態(tài)的品牌營銷?中國服裝產(chǎn)業(yè)在探求一條適合國情適應(yīng)趨勢的發(fā)展之路。而此時，原創(chuàng)設(shè)計因為可以為產(chǎn)品、品牌帶來真正的核心競爭力而受到了業(yè)內(nèi)企業(yè)的日益關(guān)注。從第一夫人彭麗媛出訪服裝首選廣州服裝品牌“例外”到2014年APEC峰會上，各國領(lǐng)導(dǎo)政要及夫人對中國新式禮服的稱贊，原創(chuàng)設(shè)計服裝品牌及原創(chuàng)設(shè)計師都得到了從政府到民間的廣泛重視。但今天，我們看到的卻是“原創(chuàng)設(shè)計服裝品牌”一片繁榮景象的背后，是企業(yè)的舉步維艱和品牌的勢單力薄，究竟，為什么原創(chuàng)設(shè)計品牌的發(fā)展，那么難呢?

　　原創(chuàng)設(shè)計是設(shè)計業(yè)的精髓，最能激發(fā)個人的創(chuàng)造性并推動產(chǎn)品研發(fā)水平的提升，服裝設(shè)計師與藝術(shù)家一樣需要不斷尋求靈感、常常處于創(chuàng)作狀態(tài)。但另一方面，服裝設(shè)計師與藝術(shù)家的最大區(qū)別在于，藝術(shù)家可以獨立的完成某一作品，但設(shè)計師不行，無論是多么精彩的設(shè)計，都要經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈的整合，不經(jīng)過開發(fā)、生產(chǎn)的過程就不能形成真正的產(chǎn)品;不經(jīng)過銷售和推廣的環(huán)節(jié)就不能與消費者實質(zhì)性接觸，因此如何將才華轉(zhuǎn)化為有競爭實力的、受歡迎的、高附加值商品，這其中需要“管理體系”貫穿始終。

　　中國服裝品牌發(fā)展至今，我們或許能對每一界的金頂獎得主、十佳設(shè)計師們娓娓道來，但是赫赫有名的服裝品牌管理職業(yè)經(jīng)理人和專業(yè)團隊卻是少之又少，目前活躍在一些大品牌的管理團隊還多半是土洋結(jié)合或全盤西化。最近影響較大的就是剛剛從李寧品牌離職的韓裔美國人金珍君，他曾任職于達芙妮鞋業(yè)，后2012年加入李寧，任公司執(zhí)行董事及執(zhí)行副主席全面負責(zé)品牌的運營管理。而金珍君與李寧的黯然分手，也給業(yè)界帶來了一場關(guān)于“品牌發(fā)展是否需要引入職業(yè)經(jīng)理人”的大討論。

　　當設(shè)計與管理脫軌之后，不但影響了設(shè)計與產(chǎn)品之間的合理轉(zhuǎn)化，而且會嚴重影響設(shè)計的實現(xiàn)和延續(xù)性發(fā)展。所以我們常?？梢砸姷綆讉€人規(guī)模的原創(chuàng)設(shè)計師品牌是能存活的，但是一旦幾十人就會出現(xiàn)各種問題，陷入到混亂的局面。另外一個角度，缺少高效的管理模式，將使設(shè)計的配套成本增加，如生產(chǎn)成本、運營成本、倉儲物流成本、銷售成本、推廣宣傳成本等等，在品牌弱小缺少市場定價權(quán)的情況下，原成本過高就意味著經(jīng)營風(fēng)險的加大，削弱了品牌的市場競爭能力。