眾所周知，時裝行業(yè)目前從秀場、訂貨會再到零售渠道和顧客的渠道鏈條拉得過長，不僅耗盡設計師的精力，也讓很多獨立設計師品牌經(jīng)營困難，行業(yè)內(nèi)怨聲載道，致使這種固有模式眼下面臨挑戰(zhàn)。

　　讓秀變成消費者導向

　　現(xiàn)在，已經(jīng)有一些樂于挑戰(zhàn)的先鋒開始嘗試轉型，比如我們之前報道的Thakoon，在接受曹氏家族投資后會采用“即秀、即看、即買、即穿”的零售模式。而Rebecca Minkoff也隨后成為了最新一位反思時裝周的設計師，她最近宣布她將在紐約時裝周之前就先發(fā)布自己的春季系列，并將在時裝周上開放30%-50%的席位給消費者。

　　雖然這只是小小的改變，但也很可能成為投入湖面的石頭，一時間激起千層浪。光是上周，就是Thomas Tait、Proenza Schouler等好幾位設計師宣布決定探索新未來了。

　　目前整體的操作方案還沒有形成，時裝界對此還沒有理清頭緒，因為看似所有事情都需要重新建立。CFDA近日還準備和負責時裝周的制作公司IMG會面討論一些未來的可能性，因為人們都發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在的時裝秀越來越變得娛樂化，那里面可能藏著很多商機。

　　但是不破不立，要改變傳統(tǒng)不是那么容易的。雖然調查中95%的人都贊同改變現(xiàn)有體系，但一些人依然對此懷有悲觀情緒，“很有可能最后什么都沒改，還是一樣?！?/p>

　　目前贊成改革的觀點主要分為兩派。一是品牌可以開放一些小型的陳列室給媒體和買家，讓他們直接近距離報道和下單。然后舉辦大型時裝秀面向消費者，只邀請公眾來看。

　　第二個方案是可以保持大秀日期不變，但不再2月發(fā)布冬裝、9月發(fā)布來年春裝了，簡單來說就是是什么季節(jié)就發(fā)布什么系列。

　　對于日期和秀季的觀點，波士頓咨詢公司也提出了一些自己的看法，認為是否可以把時間更改為每年的6月和1月，這樣更符合市場環(huán)境，因為多家零售商的數(shù)據(jù)表示，這兩個月的消費者是最活躍的。這樣做還有一個好處，就是女裝的發(fā)布日期和男裝相近，如此一來，渠道和分銷都會更加方便。

　　科技改變了時裝周

　　在 3 月份，Rebecca Minkoff 將會在 showroom 里做一對一的訂貨會，邀請主要的零售商和時裝編輯參加。而且鼓勵他們在 Instagram 和其他社交軟件上放新品的照片。

　　“基于他們的喜好，我們也會做一些調整?！?Rebecca 說。

　　“一般來說，時裝秀是用來展示給買手，以及傳遞品牌這一季的理念。但是科技改變了這個行業(yè)。” Neiman Marcus 的副總裁 Ken Downing 說，“消費者們現(xiàn)在都有Instagram 和 Twitter ，也看走秀的視頻表演。當他們看到好看的衣服，很少會想到時裝生產(chǎn)周期的問題。他們看到了，他們就想要。我常常在巡視試衣間的時候就會聽到類似的反饋。”

　　Ken Downing 還表示， Donna Karan 談論這個問題已經(jīng)很多年了。而 Jeremy Scott 也在 Moschino 有類似的嘗試，他的做法是在時裝周走秀時做一套膠囊系列，確保少量的衣服能到店及時銷售。除此之外，紐約的 Proenza Schouler 和倫敦的 Thomas Tait 都有過類似的嘗試。泰國設計師 Thakoon Panichgul 就提出要將他的品牌變成，“即時展示、即時看、即時買，即時穿”的品牌。

　　這也是 Ken Downing 談論的“混合時尚周期”。他說：“我們是這個產(chǎn)業(yè)的未來主義者，理所當然，我們應該用更現(xiàn)代的方式去思考，但這個行業(yè)又害怕改變?！?/p>

　　話雖如此，但一般來說，時裝周的主要功能還是要讓買手在品牌的下一季成衣的訂貨。如果 Rebecca Minkoff 打算在時裝周呈現(xiàn)當季的衣服，那么訂貨的問題怎么解決?

　　Rebecca Minkoff 的合伙人 Rebecca 也在發(fā)問：這種新的模式能不能改變時尚行業(yè)傳統(tǒng)的操作方式?如何讓零售商接受并配合?

　　“很多人提出問題。問我們到時候是用視頻來展示?還是單獨的訂貨會?或者是在更大的劇院走秀?是不是模特走秀一完，他們當場就可以買?” Rebecca Minkoff 的另外一位創(chuàng)始人 Uri Minkoff 說，“但不管怎樣，我們這么做還能防止一件事：快時尚品牌的抄襲?！?T 臺走秀的設計基本在 30 天— 60 天就能出貨，并展示一些膠囊系列。

　　倫敦時裝周能夠常年保持“創(chuàng)意”

　　在紐約、倫敦、米蘭、巴黎四大時裝周中，倫敦時裝周一直以其新銳、前衛(wèi)的設計力量見長。盡管缺乏了像米蘭、巴黎這樣誕生了眾多遍布全球的奢侈品牌的力量，就算是Burberry為腐國扳回一局，但是不可否認的是，眾多聞名全球的潮牌，諸如Alexander McQueen、J.W.Alexander等等，無一不是在這里開始了創(chuàng)作生涯。

　　不過，要說倫敦時裝周能夠常年保持“創(chuàng)意”這一特點，和英國政府以及時裝協(xié)會對新生力量的大力支持有著密不可分的聯(lián)系。日前，培養(yǎng)新興設計師非盈利計劃New Gen就公開了進入“時尚孵化箱”的八位新人設計師，他們分別是：Ashley Williams、Claire Barrow、Danielle Romeril、Faustine Steinmetz、Marta Jakubowski、Molly Goddard、Ryan Lo 以及 Sadie Williams。

　　也許看到這里你仍舊覺得沒什么了不起的，那么我們是時候來給你看看過去New Gen和Topshop聯(lián)合“孵化”的設計師們了，他們分別有：Alexander McQueen、Christopher Kane、Erdem、Jonathan Saunders、J.W.Anderson、Mary Katrantzou、Nicholas Kirkwood 以及 Simone Rocha 等等。這一片名單，也是一片華麗，不是?

　　這項從1993年推行的非盈利性扶持計劃，能在這千萬設計畢業(yè)生中挖掘到他們出來，證明New Gen眼光確實不俗。

　　目前，這八位設計師有的已經(jīng)發(fā)布過了兩、三季的設計作品，同時也有不少擁躉者。但是無論如何，能得到Topshop和New Gen的扶持，這八位新人設計師的前途不說十分光芒起碼也是足夠有猛勁的。