在定制西服，這樣的論調(diào)雖然顯得太過(guò)無(wú)趣，但不得不承認(rèn)，現(xiàn)如今，定制西服仍然代表著男裝工藝的最高境界。定制不僅代表一種男人的著裝風(fēng)格，更是將傳承數(shù)百年的紳士精神濃縮成精華，成為男性時(shí)尚世界中活著的歷史。

　　塵封在昨日的男裝時(shí)尚

　　每個(gè)男人都應(yīng)該擁有一套屬于自己的定制西服，現(xiàn)在聽(tīng)到這樣的話未免會(huì)覺(jué)得有些無(wú)趣。在今天為什么還要宣揚(yáng)定制，我們不妨從歷史中尋找答案。

　　有了定制才算紳士

　　歐洲古老的紳士守則中寫(xiě)道：“每個(gè)紳士都應(yīng)該是一名旅行家，在3月獵狐季末到8月初狩獵季開(kāi)始之間則是最佳的旅行時(shí)間。”作為一名成功的紳士，他的一生至少需要完成一次游歷歐洲的旅行。在1839年德國(guó)出版商卡爾·貝德克爾(Karl Baedeker)所編寫(xiě)的《旅游指南》中這樣說(shuō)道：“紳士們到歐洲探險(xiǎn)，更像是成為紳士的一個(gè)儀式。”這本書(shū)是當(dāng)時(shí)紳士們的旅行手冊(cè)，書(shū)中濃墨重彩地?cái)⑹隽巳绾稳ビ?guó)定制一套合身的西服套裝。這說(shuō)明定制對(duì)于一個(gè)紳士來(lái)說(shuō)，并不僅是為自己做一件合身的衣服那么簡(jiǎn)單，在紳士文化的傳統(tǒng)中，它更像是紳士修養(yǎng)中不可或缺的神秘拼圖。在美國(guó)作家亨利·詹姆斯的小說(shuō)《貴婦畫(huà)像》(Portrait of a Lady)中，女主角伊莎貝爾·阿切爾的姨夫，一名美國(guó)的銀行家，在前往歐洲的旅行中，一到倫敦便直奔服裝定制店。就像早些年貴婦的氣場(chǎng)要用大牌logo表現(xiàn)一樣，定制西服等于紳士文化的潛臺(tái)詞，這也讓新興的美國(guó)富翁們趨之若鶩，為自己做一件定制成為了他們摸得著的紳士文化，他們急于為自己披上文化的外衣來(lái)掩飾暴發(fā)戶的本質(zhì)。

　　規(guī)矩最多的著裝風(fēng)格

　　無(wú)論是紳士的旅行手冊(cè)，還是流行于美國(guó)的小說(shuō)，都無(wú)一例外地將定制的發(fā)源地指向了英國(guó)倫敦。早在英國(guó)維多利亞時(shí)代，當(dāng)時(shí)的英國(guó)裁縫便為男人們?cè)O(shè)計(jì)了一種新式禮服。這種禮服作為傳統(tǒng)燕尾服的替代，在正式的晚宴之后，男人們就可以脫下繁復(fù)而累贅的燕尾服，穿上這種新式禮服，享受輕松的夜生活。這種新禮服便是日后的定制西服，它逐漸替代了燕尾服，成了紳士的主要著裝。

　　在上世紀(jì)80年代，英國(guó)的薩維爾街(Savile Row)成為了定制的代名詞。這條街位于倫敦的上流居住區(qū)，為了體現(xiàn)出客人的尊貴，這條街上的定制店提供獨(dú)一無(wú)二的全定制(Bespoke)服務(wù)，確保每一位客人都擁有屬于自己的獨(dú)特版型。從此，定制西服開(kāi)始與一種日漸成型的紳士文化結(jié)合得更加緊密，并相互影響發(fā)展出一種具有明確規(guī)定的紳士著裝準(zhǔn)則。在這一準(zhǔn)則中，強(qiáng)調(diào)紳士不應(yīng)看重品牌與設(shè)計(jì)，而是面料以及廓型的貼身程度，布料間是否具備內(nèi)襯。講究褲子的長(zhǎng)度到鞋面第三排鞋帶眼為宜，這就要求每雙皮鞋都需要有特定長(zhǎng)度的褲子來(lái)與之搭配。此外，袖口的松緊程度與袖口扣子的位置也有要求，需要便于在系著扣子的情況下洗手。這些細(xì)碎的規(guī)則幾乎將服裝局部的尺寸明確到厘米，因此也只有定制才能成為集如此繁復(fù)要求于一身的服裝。而這些要求也成為了定制時(shí)的重要考量。

　　紳士間的識(shí)別暗號(hào)

　　在英國(guó)作家阿瑟·柯南·道爾(Arthur Conan Doyle)的第一篇小說(shuō)《血字的研究》(A Study in Scarlet)中，大偵探福爾摩斯第一眼見(jiàn)到華生，就從著裝上判斷出他是個(gè)從阿富汗歸來(lái)的軍醫(yī)。當(dāng)然這無(wú)法脫離作者為福爾摩斯賦予的超強(qiáng)的推理能力。但是在英國(guó)的社交界中，人人都練就了分辨定制的火眼金睛，紳士間奉行著這樣一句話“You are the way you look”(外貌如其人)。因此，是否擁有一件定制西服也成為了英國(guó)紳士間相互識(shí)別的標(biāo)志。英國(guó)作家彼得·梅爾(Peter Mayle)在《有關(guān)品味》(Acquired Tastes)中這樣記敘道：“在社交場(chǎng)合中，沒(méi)有什么比著裝上的挫敗感更讓人垂頭喪氣的了……他們彬彬有禮，但臉上掛著鄙夷的神情，上上下下打量著你自認(rèn)為是最帥的那套西服。這時(shí)候你恨不得立馬跑到最有名的定制店中，盡管定制一件西服價(jià)格不菲，但是你仍然需要得到它。”

　　對(duì)于這一現(xiàn)象，英國(guó)老牌紳士John Morgan曾在其為《泰晤士報(bào)》撰寫(xiě)的禮儀專欄中說(shuō)道：“每個(gè)男人都應(yīng)該去定制一件西服，這樣他才會(huì)對(duì)紳士精神更為了解。”而他去世后，更是留下了60套在薩維爾街定制的高級(jí)西服，300件繡著他名字縮寫(xiě)的襯衫，以及90雙手工制作的皮鞋，這一豐富的定制遺產(chǎn)成為其言論佐證。這些定制伴隨著他紳士禮儀專家的身份，似乎也意味著，擁有的定制越多，對(duì)紳士文化才了解得越透徹。

　　定制與時(shí)尚成衣的較量

　　如今，可以說(shuō)是男裝風(fēng)格集大成的時(shí)代，傳統(tǒng)的紳士風(fēng)格早已被時(shí)尚招了安。定制在與成衣的對(duì)話中落了下風(fēng)。

　　便裝打敗定制

　　在二次世界大戰(zhàn)之后，當(dāng)時(shí)的青壯年男子從戰(zhàn)場(chǎng)上回到自己的家鄉(xiāng)，但在習(xí)慣了輕便的軍裝之后，再也難以適應(yīng)具有束縛感的筆挺的西裝。由這些人所興起的便裝運(yùn)動(dòng)，沉重地打擊了定制行業(yè)。在一股解放自己身體的思潮之下，代表紳士傳統(tǒng)的定制被拋到一邊。定制不再尊貴，而是成為了時(shí)代摒棄的對(duì)象?！都~約時(shí)報(bào)》報(bào)道了一家專門(mén)為華爾街知名人士服務(wù)的裁縫機(jī)構(gòu)。“以前機(jī)構(gòu)里有30名裁縫，但如今人去樓空。昏暗的裁縫室里只有一些縫紉機(jī)擠在墻邊，還有一些鞋盒子堆放在地板中央。再也沒(méi)有鞋子出售了。”而《費(fèi)城問(wèn)詢報(bào)》則報(bào)道：“一種主張每日都穿便服的觀點(diǎn)銳不可擋。就連費(fèi)城最后一家專為知名人士裁制衣服的公司，也不得不停產(chǎn)關(guān)門(mén)了……這些定制服裝屋唯一的出路就是往南逃，也許到了南美洲，那里的人們依然穿著西裝，不過(guò)他們可支付不起昂貴的定制費(fèi)用。”

　　而在此時(shí)，意大利設(shè)計(jì)師Giorgio Armani也適時(shí)地以運(yùn)動(dòng)化的西裝風(fēng)潮掀起了一場(chǎng)便裝革命。他將衣服的版型加大，簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu)并放寬衣服的外緣線，拿掉西裝傳統(tǒng)的襯里，調(diào)整肩線，讓翻領(lǐng)變窄，增加口袋。而Armani所設(shè)計(jì)的西服并不以合身著稱，這些與傳統(tǒng)定制背道而馳的理念反而成為了他成功的關(guān)鍵。他所生產(chǎn)出的成衣化西服穿起來(lái)毫無(wú)負(fù)擔(dān)，給人以輕松感，就像身著運(yùn)動(dòng)服一般。在1980年宣揚(yáng)解放的電影《美國(guó)舞男》(American Gigolo)中，影星Richard Gere將滿衣柜的衣服一件件扔到床上，每一件衣服上都赫然縫制著Armani黑白色的標(biāo)簽。這成為男裝史上值得濃墨重彩的一筆，而《華爾街日?qǐng)?bào)》時(shí)尚記者Teri agins則在《終結(jié)時(shí)尚》(The End Of Fashion)一書(shū)中寫(xiě)道：“很顯然Armani的輕便西裝打敗了傳統(tǒng)定制，但他并不能獨(dú)享這一專利，因?yàn)樵跁r(shí)尚界，受歡迎的款式一定會(huì)被大量模仿。”

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　　定制的絕地反擊

　　Armani的輕便西裝越是成功，傳統(tǒng)定制的日子也就越不好過(guò)。在當(dāng)時(shí)，代表英國(guó)定制傳統(tǒng)的薩維爾街正在飽受著便裝運(yùn)動(dòng)的煎熬，有了輕便的成衣可以選擇，沒(méi)有人再關(guān)注沉重的定制。在這樣的壓力之下，薩維爾街上的設(shè)計(jì)師Tommy Nutter開(kāi)創(chuàng)了一種全新的風(fēng)格，1977年的《時(shí)代周刊》(Times)將這一風(fēng)格歸納為：“窄版、方正、如寶塔般的肩線與合身剪裁的腰身是他設(shè)計(jì)的重要元素，至于下半身則搭配分衩且呈喇叭狀散開(kāi)的西服褲。” 這一設(shè)計(jì)吸引了倡導(dǎo)自由風(fēng)潮的先鋒——搖滾樂(lè)隊(duì)。許多當(dāng)時(shí)著名的搖滾樂(lè)隊(duì)如The Beatles以及滾石樂(lè)隊(duì)的主唱Mick Jagger開(kāi)始熱衷于定制，《泰晤士報(bào)》評(píng)論道：“很多搖滾明星都發(fā)現(xiàn)了高品質(zhì)英國(guó)裁剪的樂(lè)趣。幾年前，很多藝術(shù)家購(gòu)買現(xiàn)成的Hugo Boss或Armani套裝，感覺(jué)就像掛在身上，現(xiàn)在他們回到了有結(jié)構(gòu)的裁剪上，推崇肩部和腰部合體的套裝。英國(guó)服裝和裁剪再度熱起來(lái)。” 而社會(huì)上的嬉皮士們也開(kāi)始脫掉牛仔褲，重新回歸定制的懷抱。

　　雖然Tommy Nutter的革新設(shè)計(jì)受到好評(píng)，但薩維爾街的老牌定制店仍將其視為破壞傳統(tǒng)的害群之馬。在捍衛(wèi)紳士傳統(tǒng)與追求時(shí)尚的對(duì)話中，時(shí)尚再次占了上風(fēng)。沒(méi)過(guò)多久，Tommy Nutter便受邀為街上最大的定制店Kilgour French Stanbury工作。

　　誰(shuí)來(lái)保衛(wèi)Savile Row

　　如今，在時(shí)尚與奢侈品牌的夾攻下，薩維爾街的近況開(kāi)始令人擔(dān)憂，在現(xiàn)如今，街上的手工定制店已經(jīng)從數(shù)十家銳減為十幾家。傳統(tǒng)紳士風(fēng)格在T臺(tái)上被時(shí)尚招了安，演變成為領(lǐng)帶在正裝中的失勢(shì)以及馬甲與T恤的混搭等潮流元素。本來(lái)成為傳統(tǒng)紳士的威廉和哈里王子現(xiàn)如今也僅僅穿著類似于成衣的半定制，其做派也正飛速向Jude Law而非他們的父輩靠攏。薩維爾街的定制店成立了行業(yè)協(xié)會(huì)，但卻仍然不知道何去何從。有意思的是，英國(guó)人似乎早有摒棄定制的想法。作為英國(guó)傳統(tǒng)熒幕偶像James Bond在007系列中總是以一身筆挺的套裝出現(xiàn)，但是在服裝背后卻站著充滿意大利文化背景的名字——意大利品牌Brioni和Tom Ford。

　　英國(guó)男裝定制

　　說(shuō)起英國(guó)定制，自然無(wú)出Savile Row之右。薩維爾街的西裝剪裁秉承英國(guó)傳統(tǒng)，強(qiáng)調(diào)合體、修身和線條感。往往肩部稍寬，腰部收緊，上身呈沙漏型。墊肩較薄使肩部線條自然，而袖窿上提為手臂提供足夠活動(dòng)空間。薩維爾街最出名的是它的全定制(Bespoke)服務(wù)，裁縫會(huì)根據(jù)客人的體型專門(mén)裁剪出一個(gè)顧客的專屬版型。此外，薩維爾街堅(jiān)持使用牛角扣，服裝的版型很多，有上千種款式變化可供選擇。一套西裝的高級(jí)定制從量尺寸到交給顧客，通常需要6至8個(gè)星期，而許多身處美國(guó)的顧客往往要等長(zhǎng)達(dá)1年時(shí)間。

　　1.Anderson&Sheppard(1873年建店)

　　這是Savile Row街上最負(fù)盛名的一家裁縫店?？蛻舭ǜ鲊?guó)名人。查爾斯王子近年來(lái)在他家全定制了幾十套雙排扣西裝。

　　全定制價(jià)格：二件套1960英鎊起，三件套2250英鎊起

　　制衣時(shí)間：8至12個(gè)星期

　　2.Huntsman(1849年建店)

　　這是Savile Row上最昂貴的一家裁縫店。Huntsman持有英國(guó)王室頒發(fā)的多種皇室供貨許可證。在服裝上有上千種款式可供選擇，并且有自己專有的面料款式。據(jù)說(shuō)Huntsman喜歡把口袋做得很淺，所以定制時(shí)請(qǐng)務(wù)必說(shuō)明自己的要求。

　　半定制價(jià)格：2000英鎊起

　　全定制價(jià)格：二件套近3700英鎊起

　　制衣時(shí)間：10至12個(gè)星期

　　3.Henry Poole(1806年建店)

　　對(duì)于英國(guó)紳士以及王室貴族來(lái)說(shuō)，穿上了Henry Poole時(shí)裝店定制的服裝已是一種奢侈標(biāo)志。這是Savile Row上的第一家裁縫店，所以它排在了Savile Row街1號(hào)，擁有英國(guó)王室頒發(fā)的多種供貨許可證，客戶包括愛(ài)德華七世，以及各國(guó)王室等。Henry Poole還定期訪問(wèn)歐洲、美國(guó)、日本、中國(guó)等地，將高級(jí)男裝定制的概念引入全球。

　　全定制價(jià)格：二件套近2500英鎊起，三件套近3000英鎊起

　　制衣時(shí)間：9至12個(gè)星期

　　意大利和美國(guó)男裝定制

　　在英國(guó)之外，意大利和美國(guó)的男裝定制最為盛行。意大利的男裝定制師承于英國(guó)，以其強(qiáng)大的手工紡織、皮革業(yè)為背景，衍生出不同的定制風(fēng)格?？傮w來(lái)說(shuō)意大利男裝定制肩部較高，袖子上端常常高出肩部。駁頭位置較低，稍窄。上衣不開(kāi)衩或開(kāi)單衩，較短較瘦，以單排3粒扣款居多。而美國(guó)的定制并不以設(shè)計(jì)見(jiàn)長(zhǎng)，以實(shí)用耐穿為主，華爾街上的銀行家們都是美國(guó)定制的?？?。

　　1.意大利品牌Brioni(1945年建店)

　　代表羅馬式風(fēng)格的Brioni擁有如科菲安南與詹姆士·邦德這樣的擁護(hù)者，從皮爾斯·布魯斯南時(shí)代的007開(kāi)始，Brioni就是這位頂尖特工的御用品牌。同時(shí)它也是意大利最富盛名的男裝定制品牌。

　　全定制價(jià)格：10000美元起

　　制衣時(shí)間：9至12個(gè)星期

　　2.意大利品牌Kiton(1956年建店)

　　Kiton最出名的定制設(shè)計(jì)是它獨(dú)有的“那不勒斯袖口”和“那不勒斯肩”。只有Kiton的領(lǐng)子是由五塊布料分開(kāi)縫制的，這樣可以更貼合穿著者的頸部曲線。而“那不勒斯肩袖”則是由裁縫細(xì)細(xì)地在袖山上打褶，然后把這個(gè)袖山做得出奇地寬，袖子的袖山比袖窿大三倍，這樣縫制的肩袖能令胳膊伸展自如。

　　全定制價(jià)格：7000歐元起

　　制衣時(shí)間：9至12個(gè)星期

　　3.美國(guó)品牌Oxxford(1916年建店)

　　被人稱為“總統(tǒng)御衣”，美國(guó)前總統(tǒng)約翰遜、福特，還有老布什都是Oxxford的老主顧?！陡２妓埂冯s志將其評(píng)為50個(gè)美國(guó)最佳品牌之一。風(fēng)格以實(shí)用耐穿為主。

　　全定制價(jià)格：30000美元起

　　制衣時(shí)間：8至10個(gè)星期