從前，一年六個系列成為了眾多大牌的標配。而消費者也樂見其成，選擇了跟隨著大秀的腳步來跟進時尚的腳步。不過，最近這樣的情況要被打破了。

　　從今年時裝周前，Burberry率先提出將要合并雙秀，精簡服裝線，有利于全球品牌策略的統(tǒng)一。而無獨有偶，隨后就出現(xiàn)了Tom Ford宣布跟隨Burberry腳步，也開始合并雙秀。正當我們以為合并雙秀的隊列就此固定，馬上Moschino就宣布同樣加入合并雙秀的隊列，同時做出了一個驚人的舉動：開放秀場售票權(quán)限。另外，CK也接著“全球創(chuàng)意策略統(tǒng)一”的噱頭，悄悄將男女裝雙秀合并了。

　　無論如何，是網(wǎng)絡直播還是秀場開放，還是說合并雙秀，這非常能說明當前時尚圈越來越注重消費者的消費體驗的問題。而到底能不能形成新的、有效的運轉(zhuǎn)機制，仍然有待觀察。

　　雖然眾多大牌好像對此都有些不屑。但是，合并雙秀在一定程度上而言，對設計師、對品牌都有好處。且不說一年六個系列的部署設計師需要如何加班加點的工作，就算是靈感機器，都會因為長期的工作而完全喪失了靈性。因此，這在一定程度上避免了時裝設計上“不經(jīng)意”的雷同，又能讓壓力過大的設計師能夠“喘口氣”。

　　另外，對于供應商而言，這也是一件好事。過多系列的發(fā)布，造成了供應商必須在規(guī)定時間內(nèi)讓所有商品出貨，這非常不利于制作工藝的完善，并且也打亂了形成機制的供應商鏈。

　　再者，對品牌商而言，也是利大于弊——但就每場動輒百萬的辦秀費用而言，雙秀能付多一倍價格而有同樣甚至是優(yōu)于預期的效果，無疑能降低品牌方的生產(chǎn)成本。

　　不過，對于Moschino最先提出的開放秀場門票售賣的舉動，大牌們顯然是無法接受了。一方面來說，這不僅讓品牌的神秘感失去，另一方面也為更多真正消費者失去了隱秘性。