對于初出茅廬的年輕設計師而言，零售商這個合作伙伴讓人又愛又恨。每年出自中央圣馬丁、皇家藝術學院、帕森斯等全球頂尖設計學府的行業(yè)新秀無不渴求他們的垂青，但交換條件極可能是一紙“不平等條約”。

　　他們究竟如何做到立于不敗之地，將行業(yè)風險轉嫁到產業(yè)鏈其他環(huán)節(jié)的呢?時尚新聞網站 BoF 和博弈雙方來了一次深入討論。

　　在整條時尚產業(yè)鏈中，最終直面消費者的零售商霸占著絕大部分利潤，其余依次進入品牌、工廠和供貨商的口袋。但是，身為最大獲益方——零售商們不愿往攬進任何風險，因而出現(xiàn)了對品牌方極其不利的付款條約。

　　普羅大眾對于“預付取貨”和“貨到付款”這兩種交易模式習以為常，可它們在時尚業(yè)卻不多見。包括 10 Corso Como、倫敦概念店 LN-CC 在內的百貨、概念店、電商都會在下單合同中附上“滯后支付”的條款。設計師們交貨之后至少要等上一個月才收得到零售商打來的錢款。

　　這意味著，那些 20 出頭的年輕人必須一邊精打細算、如履薄冰地投入生產，一邊努力尋求外界資助。謹小慎微的發(fā)展模式固然能有一時安全，但難保不被快速發(fā)展的行業(yè)同僚甩到身后。于是，一種全新模式——代理應運而生。

　　它的概念基于訂單。例如，某家設計師品牌接到了美國巴尼斯精品百貨的訂單：100 條裙子。為了生產，它與代理商簽訂借款條約，有時利息高達 15%。等到 2 個月后巴尼斯支付時，收款對象就直接變?yōu)榇砉?。代理商、showroom、折扣、零售商抽成......設計師品牌一半的凈利潤就此蒸發(fā)。

　　順利的話，初創(chuàng)時尚品牌至少需要花上 10 個月才能看到勞動果實。英國時裝協(xié)會在 2014 年報告中得出的這一數(shù)字看似不難熬，但并不能真正撫慰大多數(shù)新晉設計師。姍姍來遲的尾款可能根本填補不了日益張大的資金缺口，更可況設計師此時正焦頭爛額地忙著下一季新品。

　　7、8 年前的英國新晉設計師就曾經臭名遠揚。BoF 創(chuàng)始人 Imran Amed 聽到多位買手抱怨這些新手患有嚴重拖延癥，而且交付的產品質量與樣衣相距甚遠。在某些極端的案例中，零售商收到的衣服上帶有明顯的煙味和污跡，根本無法出售。如今情況大有好轉，可年輕設計師與零售商之前信息渠道并不暢通，業(yè)內也的確沒有明文規(guī)定支付方式與期限。

　　如能堅持下來，等到了設計師被大集團收購，或者吸引私募入資時，他們面對零售商的議價權自然會得到提升。不過在此之前，假使現(xiàn)狀維持不變的話，那就只能期盼早日媳婦熬成婆。