本季要義：我、自我、還是我。說來說去，它們只不過是些空洞的名詞罷了。時裝天橋上，個性、怪癖、折衷主義從未得到如此鮮明地凸顯;秀場后臺里，設計師們亦從未將其如此淋漓盡致地盡數(shù)發(fā)揮。這已見怪不怪，這些技巧手段早被運用純熟?，F(xiàn)代時裝雖是工業(yè)制造，但從來都憑借著其上那層名叫“獨家”的神秘面紗來造夢，并將夢想不斷變現(xiàn)。

　　一個個的時裝系列，無計劃、無章法、無靈魂的展銷式的時裝系列。這更快更有效率，最重要的將當下最被看重的一點推到臺前：造型。

　　數(shù)字化時代文化已將時尚變作全球范圍內(nèi)大眾娛樂的一方水土，在將此般現(xiàn)象不斷哄抬至第N級的同時，偏又助推一股不可抵擋的因循守舊的勢力。有種滿懷惡意的難題埋下伏筆：時尚譜寫的是強加于普羅大眾的不成文律法。想要成為潮流先驅(qū)，人們必須甘愿服從，而這恰恰與個性背道而馳。個性強調(diào)的正是以自我為中心，打破一切既定規(guī)則。然而吸引著人們走進店鋪購置時裝的動力，扎根于人們心中那個能在萬千人中獨樹一幟的夢想——這正是本季男裝周大張旗鼓采用的市場營銷工具。

　　幾乎每家品牌都力求少許叛逆與獨具匠心。Salvatore Ferragamo本季時裝與往常相比大幅柔化與暖化，可謂是創(chuàng)意總監(jiān)Massimiliano Giornetti迄今最為精彩的演繹;在Marni，從1960到1950年代，從民族風到運動風，裹挾在最微妙的兩性混合中呈現(xiàn)。在這條風格光譜的另一端，DSquard2則是為男子強壯肌肉公開喝彩的最佳范例：天橋上走下一群沖浪手與滑板手，衣著華麗，泰然自若。其它品牌發(fā)布會上，各個造型的依次出場完全無規(guī)律可言，接在哪個造型后出場亦談不上有什么真確內(nèi)涵。換句話來說，最關(guān)鍵的不是衣服本身述說了怎樣的故事，而是天橋上的每位模特都成為了有血有肉的人物。

　　不管你喜歡Gucci與否，今天你無論如何也繞不過它。兩季過后，Alessandro聯(lián)手他的商業(yè)伙伴Gucci首席執(zhí)行官，Marco Bizzarri，已將品牌成功轉(zhuǎn)型，辦出了米蘭最具爭議的時裝秀。Prada曾享有這項特殊的榮譽，但如今已風光不再。Gucci的造型有時帶著一絲不茍的傻氣，有時在過度修飾打磨或無限度遠離完美，但總是體現(xiàn)出波西米亞風格中那種飽含惡意般的尖銳，品牌logo的運用也頗具說服力，奉上了本季米蘭連軸轉(zhuǎn)的時裝秀里最令人激動、最想永遠停駐的那場。

　　Alessandro將自己的工作過程比喻為借鑒了去語境化(de-contextualisation)的情境主義(situationist)的方法運用。在如此花費腦力的思考過程后，他簡簡單單地交出了一份文雅的解讀，來解釋什么是當代美學真正的“操作方法”：不斷挪用以現(xiàn)有世界里的零零碎碎去構(gòu)造新世界，以自己的方式進行編輯、造型，姑且稱之為“后加工”吧。Alessandro構(gòu)想里的Gucci，是一種源自經(jīng)過深思熟慮的大雜燴，糅合了帶著濃重復古色彩板塊。他更像是文化煽動者，而非簡單的時裝設計師;他帶著明確的目標，要將Gucci改造成為一股亞文化，瞄準新的、年齡相當年輕的客戶群體，賦予他們在奢侈品世界中的歸屬感。但他這樣做的同時，亦可能遺失亞文化那種特有的自發(fā)性——從憂懼與無聊孕育而生。這龐大的時尚集團的工程結(jié)晶終必將投放市場。

　　我們已進入一個全新的時裝設計時代，一個“后后現(xiàn)代時期”(a post-postmodern age)，核心在于如何擺放組裝單品，單品本身的設計方式已不再被關(guān)注。今日時裝界仍在活躍工作的、最有影響的創(chuàng)造者們(首先提及的當是Miuccia Prada)，從這個角度看來，無一是顛覆性新事物的創(chuàng)造者，而是與眾不同和更私人化的衣物穿戴方式的先行者。在此語境下，從Gucci創(chuàng)意總監(jiān)上升至今日不可否認的影響力權(quán)威地位——走Boho路線的Alessandro Michele之平穩(wěn)崛起絕非偶然。Alessandro將前述所有都集中在一個犀利強勁的時裝組合中爆發(fā)。眼下Gucci時裝發(fā)布的余波還在大范圍內(nèi)持續(xù)，這點從米蘭男裝舞臺上不斷增生與極富裝飾意味遍地開花就不難看出，其中也少不了Valentino的創(chuàng)意雙子組合Maria Grazia Chiuri與Pierpaolo Piccioli的功勞。

　　話雖如此，Alessandro依舊凱旋而歸，因為他的表達非常純粹：從創(chuàng)意角度看，他推出的造型是真實的，他亦是少數(shù)不與造型師合作的設計師之一。雖說作為這么一位自由先知，他的天橋應該更加開放，應該囊括適合其他種族與氣質(zhì)體態(tài)的造型，但這又是另一個話題了。得到新生的Gucci，有一個令人震撼且不那么次要的方面，那就是對剛進入青春期的年輕肉體的狂熱崇拜。從這個意義上講，Alessandro并非孤立無援。米蘭最為關(guān)注的，是那些纖細、沾染夢幻色彩、永遠長不大還帶著孩子氣的男人們，他們的心思還沉浸在漫畫和電子游戲里。至于Miuccia Prada，她在操作程序上亦是完全一致，雖然她的處理方式更機智，更刻意做得丑陋一些。

　　但謝天謝地，隨意無序、反常和孩子氣的男人并未占領整個米蘭。仍有設計師勤勉地將面料成形并從內(nèi)而外發(fā)掘創(chuàng)新。比如Ermenegildo Zegna高級男裝創(chuàng)意總監(jiān)Stefano Pilati，他對于無重量感的探索，也許造就了米蘭本季最優(yōu)雅純凈的時裝秀：兼具先鋒與優(yōu)雅，難以定義卻閃著精英主義之光。而要追溯Stefano的設計之源，又需要深深潛入Giorgio Armani創(chuàng)造的精致極簡主義領域。Giorgio Armani早期極具顛覆性，并一直不斷反射延續(xù)至今。在米蘭，令人好奇的是，遠離自我中心主義或一切超常的東西，似乎看起來效率遠高于那些滿布怪癖與折衷主義的形式。就像他們說的：做得更少，但要做得更好。從另一個極端來說，特立獨行也是極其私人的選擇，時裝界也許無需這般公然地進行市場營銷。