在華倫天奴(Valentino)，設計師Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli再現(xiàn)了1960年代的剪裁風格，融合了世界最頂級西服手工縫制圣地薩維爾街(Savile Row)、倫敦20世紀60年代以出售時裝著名的卡爾納比街(Carnaby Street)以及倫敦諜戰(zhàn)電影《伊普克雷斯檔案》(The Ipcress File)中的風格。不過，這并不完全走的是懷舊路線。他們改用激光切割的深色皮，或者印有犬牙花紋的面料，去重新制作復古風的風衣。

　　在男裝鞋履品牌Berluti,創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Sartori在設計中展現(xiàn)出一股“大佬風”。剪裁得體的三件套裝搭配長外套、皮制夾克，頭戴一頂男式軟呢帽，塑造出一種消瘦而招搖的風格。

　　意大利時尚名牌寶緹嘉(Bottega Veneta)在當代奢侈品界中擁有中流砥柱般的地位。這來源于設計師Tomas Maier對多元色彩和材質的大膽使用。而今年秋冬，他的設計變得更加莊重了——專注于簡約的設計，采用煙灰色法蘭絨深色外套。不過，偶爾他也會在其中加入一些個人特色十足的奢華元素。

　　在杜嘉班納(Dolce & Gabbana), 西西里的最佳周末穿著是黑色外套搭配白色襯衣，與簡潔精致又不失輕松的費里尼風格大相徑庭。

　　西裝始終是德國男士服裝品牌Hugo Boss中的重點。深色調(diào)，包括紫紅色、棕色和深藍色，讓英格蘭鄉(xiāng)村剪裁顯得更加莊重。這一點很好地體現(xiàn)在了紫紅色的可翻折高領和用于搭配煙灰色運動上衣的便褲上。

　　不過，在這些所有的品牌中，只有愛馬仕充分、全面地表現(xiàn)了這個潮流。盡管這個潮流以莊重、嚴肅為特點，但并非完全意義上的“重返工作”(back-to-work)概念。設計師Véronique Nichanian在軍大衣和水手款雙排扣短外套的基礎上，將面料改成羊毛和羊絨。海軍藍和灰色在酒紅和深綠中顯得格外搶眼。這一系列著實算得上是休閑服的典范，因為在追求深沉的同時，它們完全沒有拋棄舒適的穿衣體驗和奢華的視覺效果。

　　創(chuàng)意總監(jiān)Italo Zucchelli為Calvin Klein打造的系列兼具未來元素和現(xiàn)代簡約派剪裁。優(yōu)雅的設計，多元的面料，這一季的CK系列可謂是當代男裝的旗手。

　　即使是在杰尼亞(Ermenegildo Zegna), Kiton, Canali和Brunello Cucinelli這些曾經(jīng)以奔放的個性表達為宗旨的意大利品牌之中，絢麗的用色變得不再流行。有“山羊絨之王”之稱的Brunello Cucinelli推出了格子花呢西裝和法蘭絨夾克，都采用了灰色。除此之外的休閑服中，深藍、炭灰、酒紅、深綠無處不在。Kiton不再強調(diào)奪人眼球的編織方式，而是在注重整體的基礎上，大范圍地運用藍、黑色。米蘭的服裝鋪Canali重現(xiàn)了流行于愛德華七世時代的輕薄大衣和軍大衣，在其中用酒紅色天鵝絨點綴。杰尼亞繼續(xù)在探索面料的道路上前進著。他們在一切意想不到的地方加入了絲綢。此外，Spazzolino，一種由羊駝呢和羊毛混紡而來的布料，融合了創(chuàng)新和奢華，成為這一潮流中的標志性布料。

　　當然，這種昏暗到幾近沉郁的風格并不表現(xiàn)在所有的男裝中。對于那些求新求異的品牌而言，它們?nèi)耘f試圖在這個大趨勢中尋找與眾不同的點。在Burberry，設計師Christopher Bailey在紡織纖維制的冬款外套中運用了與眾不同的材質和色彩，比如羊絨混紡和合成膠制風衣、表面反光的混紡棉外套。

　　駝色的外套、亮色的針織衫，PRADA集團的全球首席設計師Miuccia Prada的設計看似隨意，但是，細看之下，你會意識到每一件單品都是一塊拼圖，最后會拼成一整個現(xiàn)代風的衣櫥。同樣，你也能輕而易舉地在意大利品牌Etro中發(fā)現(xiàn)全新的極簡主義。在這個品牌中，夾克和褲子所采用的印花、編織手法以及用色同樣找不到章法。

　　所以，當一個全新的巨浪打向男士服裝，究竟會帶來什么?在我看來，可能會是一個喘息的機會，讓設計師們改變思路，把注意力重新投入到設計內(nèi)容本身而不是表現(xiàn)形式上。這當然不是一件壞事。因為，不管當下的時尚會如何引誘我們朝著男士裙子的方向發(fā)展，穿褲子始終是一件更舒服的事情，起碼從心理上來說。