當(dāng)前，設(shè)計原創(chuàng)力的枯萎已成為羈絆我國服裝產(chǎn)業(yè)鏈條良性循環(huán)的一個致命傷，而與其說我國服裝產(chǎn)業(yè)缺失的是令人眼前一亮的巧思設(shè)計，不如說是設(shè)計原創(chuàng)力退化背后更深層次的文化精髓。這種文化精髓的遺失所導(dǎo)致的最直接惡果便是，我們看到的中國服裝就像集體丟了魂兒，定位模糊不清，不具備可供識別和深刻記憶的標(biāo)簽，品牌營造更無從談起。

　　中國服裝的文化傳統(tǒng)斷裂

　　“我們可以看到，今天的日本人仍會在某些特定的時節(jié)、場合穿和服 ,把傳統(tǒng)服裝保留在儀式當(dāng)中。與日本相比，印度對傳統(tǒng)服飾的堅持則到了日?；某潭龋芏嗯云綍r都會穿紗麗。法國的愛馬仕甚至為此到印度開店，賣的不是愛馬仕原有的產(chǎn)品，而是設(shè)計、制造和生產(chǎn)紗麗，出售給印度的高端客戶。而試想如果有一天某個國際一線奢侈品品牌來到中國，會不會愿意專門為我們打造一間旗袍店呢?”梁文道表示，“答案當(dāng)然是否定的，因為今天的國人早已失去穿旗袍的傳統(tǒng)了。”

　　受歷史等因素的影響，中國服裝的文化傳統(tǒng)正在斷裂，由近年“國學(xué)熱”引發(fā)的一個很值得玩味的有趣現(xiàn)象也能夠窺見一些蛛絲馬跡。“祭孔儀式上，關(guān)于人們應(yīng)該穿什么衣服，常常會引起爭論。有人認(rèn)為應(yīng)該穿改良式的中山裝，有人說應(yīng)該穿長衫、馬褂、旗袍，還有人提出穿漢服 ……”梁文道說。而人們疑惑的不僅是何為正式場合具有代表性的中式服裝，還包括何為非正式場合之外的傳統(tǒng)休閑服裝，人們對帶有中國符號的傳統(tǒng)服飾的認(rèn)知已經(jīng)愈來愈淡漠。

　　服裝品牌生命力源自文化精髓的提煉與附著

　　中國傳統(tǒng)服裝文化面臨斷裂的窘境，而服裝產(chǎn)業(yè)的復(fù)興卻非使舊時服裝重新回歸這樣簡單的傳統(tǒng)續(xù)接。梁文道指出，正確的方向應(yīng)是，在中國幾千年的著裝文化中提煉出精髓，融入到當(dāng)前的服裝設(shè)計中去。“這也是目前無數(shù)設(shè)計師都在苦思竭慮的問題，可惜至今還未能形成一個大規(guī)模的風(fēng)潮。 ”

　　這種文化精髓提煉的典范之一是日本。據(jù)梁文道介紹，80年代的一場服裝秀上，日本設(shè)計師一反當(dāng)時的常規(guī)，推出大量不對稱剪裁，用大量的布塊披在身上，不突顯著裝的身體線條，反而遮蓋了整個軀體，后來還大量啟用黑色，徹底打破了歐洲人對日本服裝的傳統(tǒng)看法。“值得注意的是，當(dāng)時有很多時裝愛好者都表示：‘這幾款設(shè)計一看就是日本的。’——這是相當(dāng)有趣的評價，因為這些設(shè)計師做的并不是日本傳統(tǒng)的和服，而是非常顛覆性、實實在在的現(xiàn)代服裝，卻仍被人一眼識出，并貼上日本標(biāo)簽，關(guān)鍵就在于這些服裝所傳達(dá)出的神韻體現(xiàn)了附著其上的日本文化精髓。日本服裝國際地位的提升正是依靠這種對文化精髓的提煉。”據(jù)觀察，日本服裝設(shè)計中的特點包括注重單色、使用大量的黑色，并講求不對稱剪裁。對此，梁文道解釋說，黑被認(rèn)為是傳統(tǒng)日本美學(xué)的一個很重要的元素，并且，日本的美感是不對稱的美感。“這些日本的服裝設(shè)計師在巴黎學(xué)習(xí)，在推出自己作品的時候，都有意無意地都找到了這種共性的‘日本精神’。這種精神不在于細(xì)節(jié)上的表現(xiàn)，而是精準(zhǔn)地挖掘到了日本傳統(tǒng)美學(xué)的內(nèi)核。”他表示，“自此之后，大家對于日本式服裝就有了概念和印象，這可以被視為日本服裝在國際舞臺上復(fù)興的起點。 ”

　　另一個典型的案例是比利時。“今天提到比利時的時裝，人們會聯(lián)想到大膽、結(jié)構(gòu)主義、前衛(wèi)和創(chuàng)新，這些印象源自比利時 90年代兩三代設(shè)計師的努力。”據(jù)梁文道介紹，比利時原本是一個沒有太明顯服裝傳統(tǒng)的國度，但憑借這些設(shè)計師的大膽嘗試，破除了傳統(tǒng)，打造出了一個比利時服裝王國的專屬形象。此外，美國的服裝也在有意的塑造一種叫做“美國風(fēng)格”的形象，不管是美式的貴族，還是平民，這種風(fēng)格所承載的精神都存在，這也是設(shè)計的動力和依托。對于品牌的穿著者而言，隨著時代的進(jìn)步，在遮體等服裝的基本功能之外，尋求的往往是一種由表及里的更高級的內(nèi)在精神共振。并且，在應(yīng)對整個服裝產(chǎn)業(yè)普遍面臨的同質(zhì)化危機(jī)方面，由內(nèi)而外的精神設(shè)計也是最不易被模仿抄襲的。

　　中國服裝產(chǎn)業(yè)的文化精神缺失

　　你可以說這件衣服是日本風(fēng)格的，那件衣服體現(xiàn)了美國精神，然而，當(dāng)今中國的服裝仍未具備一眼便能被識別出的中國精神，在梁文道看來，這也是中國服裝行業(yè)遲遲未能馳騁世界舞臺的癥結(jié)之一。

　　“提到中國形象，你能想到什么?長城、熊貓，還是功夫?中國的文化價值是什么?就好比我們常說很多好萊塢大片拍出了美國價值，我們當(dāng)然也希望中國大片要有中國精神的東西在，但這種精神是什么，國人似乎也很迷茫，我們好像失去了這種東西。”梁文道認(rèn)為，今天的中國服裝產(chǎn)業(yè)需要不斷自問“我們到底是誰?”其承擔(dān)的使命不應(yīng)是僅僅內(nèi)向地悶頭尋找服裝產(chǎn)業(yè)自己的發(fā)展和復(fù)興，而是應(yīng)該與整個國家文化、國家品牌的建立同步起來。“中國服裝行業(yè)并不是一個獨立的產(chǎn)業(yè)，并不能割裂開來看。延伸到服裝產(chǎn)業(yè)之外，目前中國太多的創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)都面臨著同樣的困境。 ”

　　那么，今天中國如何跨領(lǐng)域、跨產(chǎn)業(yè)，摸索出一條康莊大道?以法國之外的另一個時裝重鎮(zhèn)意大利為鑒，梁文道稱，意大利的時尚產(chǎn)業(yè)只有不到百年的時間而已，開始只停留在模仿，“米蘭一開始是巴黎的跟屁蟲”。而真正屬于意大利的現(xiàn)代服裝的興起，與意大利其他領(lǐng)域如室內(nèi)設(shè)計、家具精品設(shè)計等創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)的崛起是同步的。在日本也可以看到，很多做時裝的人，同樣深諳建筑、平面設(shè)計、電影、文學(xué)等?？v觀當(dāng)今在業(yè)界取得話語權(quán)的經(jīng)典服裝品牌的成功經(jīng)歷，無一不在說明，在向服裝強(qiáng)國邁進(jìn)的路上，附著在肉眼范圍之外的內(nèi)在精神堅持才是一個成熟的服裝品牌真正得以實現(xiàn)經(jīng)久不衰的王道。中國服裝如要打造一個在國際上站得住腳的品牌，關(guān)鍵在于有無鮮明的中國精神的融入，應(yīng)使中國深厚的文化積淀在推動服裝產(chǎn)業(yè)的前行上發(fā)揮應(yīng)有的效能。