今年的紐約時裝周上展出男裝系列的設(shè)計師多達40多位，這些設(shè)計師才華有好有壞，但是最終他們的秀到底能帶來什么實質(zhì)性的改變嗎?在當今這個高街品牌充斥，大型時尚集團壟斷的時尚市場里，像Todd Snyder, Richard Chai, Robert Geller, Patrik Ervell, Antonio Azzuolo, Timo Weiland等設(shè)計師真的能通過一場時尚秀在時尚界占的一席之地嗎?事實是他們除了被一些業(yè)內(nèi)人士認可或是進入一些特色精品店外，并沒有什么更為突出的表現(xiàn)了。

　　Tommy Hilfiger 2013春夏紐約男裝秀

　　男裝設(shè)計師John Varvatos這樣說道：“這個市場還是歡迎新想法和創(chuàng)意，但是現(xiàn)在的市場競爭實在是太激烈了，時尚界的新人太多，而機會卻越來越少，這對他們來說難度就大大增加了。”在男裝市場上，真正能夠站得住腳的也只有Tom Ford, Thom Browne, Rag&Bone, 而其他諸如Michael Bastian, Steven Alan, Band of Outsiders, James Perse, Billy Reid等頂多也只能算是二線品牌。

　　但是現(xiàn)在的問題是是否能有人勝任Ralph Lauren, Calvin Klein, Tommy Hilfiger等品牌接班人 的位置呢，目前似乎并沒有合適的人選出現(xiàn)。Barneys New York的副總裁Tom Kalenderian解釋說當Ralph Lauren和Giorgio Armaini等開始進駐男裝界時，當時還沒有設(shè)計師的概念，而那時的市場非常獨特，這些設(shè)計師的出現(xiàn)正符合了市場的需求。但是現(xiàn)在的大型零售商們已經(jīng)完全吸引了消費者的注意力，也讓獨立設(shè)計師失去了以前的光彩和資金鏈供給，如果Zara, Topman, H&M, Uniqlo, J.Crew, Joe Fresh等品牌都能買到模仿設(shè)計師作品的服裝，那么獨立設(shè)計師還有多少可以發(fā)揮的空間呢?Simon Spurr, Adam Kimmel, Buckler等品牌都只在市場上存在短短的時間就走向倒閉，對于他們來說，和大型零售集團競爭簡直是天方夜譚。