十九世紀(jì)末,美國開始流行布袋型西裝(Sack),這是一種輕便、只及腰間的短外套西裝。在現(xiàn)在看來,這種版型毫無價值:無結(jié)構(gòu)、也不合身,既無墊肩、腰折、也沒有收腰線,就像一只布口袋掛在肩膀上一樣,晃晃當(dāng)當(dāng)。這是服裝史上第一批大量生產(chǎn)的男裝剪裁版型,設(shè)計的初衷就是為了讓每個人都能穿下。仔細(xì)想想,這是多么可怕的理由。與肥大的軀干配套的是,這種設(shè)計通常都有異常寬大的袖口。

　　最初這種款式是由老牌西服公司Brooks Brothers推出的,1920年代在美國常春藤大學(xué)里流行過一陣。然而這最終只是適合大學(xué)生穿的西服,一旦這些人進(jìn)入社會,就得換上另一種剪裁的西服了。在二戰(zhàn)時,這種西服流入了全世界的中年男性市場,讓整個1950年代的男人從背面看起來都像是方形的口袋一樣,簡直無法分辨。

　　在美國電影《The Man in the Grey Flannel Suit》中充斥著這種“布袋西裝”,導(dǎo)致讓整個電影看起來昏昏欲睡?，F(xiàn)如今,如果你希望自己看起來毫無特點,在人群中不被人注意,可以選擇這種剪裁的西服。而順便提一下,與這種上衣搭配的是褲腳平整的直筒西褲,看起來簡直像一個可以移動的郵箱或者垃圾桶。

　　事實上這種“布袋西服”現(xiàn)在幾乎已經(jīng)絕跡,就連“Brooks Brothers”公司本身也拒絕生產(chǎn)這種西服。而對于男士來說,另外兩種西服版型:意大利歐式(Continental)西服以及英式墊肩(Drape)西服,都會是不錯的選擇。

　　人人都愛修身的意大利西裝

　　事實上,你會在許多不同的西服版型上,都聽到“歐式”這個詞,這也許是被用的最濫的一個西服版型詞語了,但是從嚴(yán)格的意義上來說,只有貼身、無開叉、方形寶塔肩、極度講究結(jié)構(gòu)及前胸干凈利落的剪裁造型才可以被稱之為“歐式”。這種剪裁也被稱為“意大利歐式西服(Lo Stile Italiano)”,因為這是由羅馬的西服裁縫發(fā)明出來的,因在一時間風(fēng)行歐洲而得名。通常,這種西裝版型的翻領(lǐng)都不會太長、第一顆紐扣扣眼也稍高,領(lǐng)駁口和腰線都很高,下擺設(shè)計也以緊貼腰身為主。整體看來,意大利歐式西服追求的是“緊致”。

　　有一位時裝評論家,將這種剪裁稱為“有型”,因為這種剪裁全身沒有任何褶皺,都是簡潔、干凈的線條,而且完全合身。導(dǎo)演費里尼(Fellini)十分鐘愛這種西服版型,在他的電影中的男主角,通常都穿著這種西服,這在1960年代的經(jīng)典電影《甜蜜生活(La Dolce Vita)》就可以看到。

　　現(xiàn)如今,以這種版型知名的男裝品牌,則是來自羅馬的Brioni。這一品牌設(shè)計的男裝以較寬的肩幅以及貼身剪裁的腰線聞名。而現(xiàn)如今,中國男士最方便的選擇則為Tom Ford在上海最新開的男裝定制店。這兩個品牌也都是電影《007》系列中James Bond的西裝品牌。

　　另外還有幾款更與這種剪裁類似,卻帶有英國特色的西服版型。其中之一就是下擺兩側(cè)或后面開叉、有斜口袋蓋的騎馬外套(Hacking)及由英王愛德華年代陸軍軍服演變而來的軍裝外套(Military)。這兩種剪裁都是以簡潔、貼身為原則,但比意大利歐式西服下擺更長、肩幅更寬,因此整體看起來更為寬大。其中騎馬外套看來更有角度,下擺較寬、開叉較高;而軍裝外套則看起來更加硬挺,也有人說這是為了支撐住胸前滿滿的勛章,同時線條更加圓潤。在倫敦最為知名的Savile Row上,這是最受歡迎的西服款式。這條路上的裁縫大部分都會用這種“歐式版型”的基本剪裁做變化。但最有名的騎士外套,則非“Huntsman”莫屬了,這是這條街上最有名也最為昂貴的西服老店。而軍裝外套則以“Dege”和“Gieves&Hawkes”這兩家店最為在行。{page_break}

墊肩西服 英國裁縫的榮光

　　最后一種西服的基本版型,是“英式墊肩西服”。顧名思義,這是真正英國傳統(tǒng)的西服版型。這種剪裁始于1920年代,到1930年代由溫莎公爵的專用裁縫Frederick Scholte加以改良。因此在前胸和肩部格外加一塊布料,因此被稱為“墊肩西服”。

　　這種版型比歐式西服的線條更為柔和,不會勾勒出倒三角般的體型。在腰部有收攏設(shè)計,并在臀部再收緊一些,比較貼合身體的線條。同時肩部有些下垂,但因為有薄薄的墊肩,因此顯得十分自然?？傮w來說,就是并不像歐式西服一樣,強(qiáng)調(diào)對體型的修飾。更關(guān)鍵的是,英式墊肩西服在前胸、肩幅都加多約2.5公分的布料,讓前胸有飽滿的感覺,但到腰、臀部的線條又再收攏起來,讓男士看起來既有男性氣概,又結(jié)實有力。同時穿起來更加寬松、舒適,行動也更加自由,減少了西服的那種禁錮感覺。

　　英式墊肩西服的最佳代言人,當(dāng)屬英國皇室,以前是查爾斯王儲,現(xiàn)在則是威廉與哈里王子。查爾斯認(rèn)為,這種西服版型最好的表現(xiàn)形式是雙排扣西裝,因此他所有的西服都是雙排扣的“英國墊肩式”。而威廉王子顯然繼承了父親的傳統(tǒng),仔細(xì)觀察他的西服上前胸與肩幅都會有墊布的痕跡。同時威廉王子對西服的要求極高,據(jù)說他每次在裁縫店試裝,都會做一些劇烈動作,然后突然停止,看鏡子中剪裁西服上衣的領(lǐng)子是否還緊貼在他瘦長的脖子上。

　　在倫敦最知名的“Anderson&Sheppard”店中,以及美國“Alan Flusser”店中,都可以找到這種最為傳統(tǒng)的英式版型。而在邁克爾·道格拉斯(Michael Douglas)所主演的影片《華爾街(Wall Street)》中,主角垃圾債券大王Gekko在不同場合都會穿這種版型的西服。

　　而就像意大利版型可以在英國找到改良版一樣,這種英國的傳統(tǒng)版型也可以在意大利找到一種改良版。在意大利南部的那不勒斯(Naples)匯聚著世界上最優(yōu)秀的西服裁縫,他們將肩幅的墊肩改得更小并緊貼人體自然下垂,并且將腰線提高,借此營造出更加貼身、修飾體型的效果。

　　事實上,我們現(xiàn)在在商場所能買到的成衣,大部分都是美式布袋西服和英式墊肩西服的混合版。這種版型保留了布袋西服可以讓大多數(shù)人穿的特點,同時稍微加點墊布又會讓這種西服穿起來不那么平庸。而至于經(jīng)典的“意大利歐式”以及“英國墊肩式”,在成衣店永遠(yuǎn)買不到。而對于每個人來說,正確的版型會讓人穿起來舒適,同時不會沒型或者邋遢;看起來干練而又不會顯得僵硬和嚴(yán)肅。畢竟正確的剪裁可以讓你的西服穿上幾十年,而錯誤的剪裁卻會讓你的西服堆在衣柜,不見天日。