時裝展與全球變暖成為同級別世界現(xiàn)象

　　2011年英國名媛達(dá)芙妮·吉尼斯(Daphne Guinness)和珠寶設(shè)計師肖恩· 林尼(Shaun Leane)合作，在倫敦舉辦了一個極端追求時尚的活動--吉尼斯把自己作為展覽品展出，表現(xiàn)當(dāng)今時尚與藝術(shù)之間的紐帶關(guān)系。在吉尼斯女士展示的同時，一個名為《大師風(fēng)范》的私人攝影展也在倫敦的薩姆賽特宮展出--展覽用意大利時尚產(chǎn)業(yè)標(biāo)志性的廣告活動照片展示從著名設(shè)計師品牌阿瑪尼、菲拉格慕到普拉達(dá)的精彩創(chuàng)意，來紀(jì)念意大利統(tǒng)一150周年。與此同時，在巴黎的裝飾藝術(shù)博物館也有概念設(shè)計師候塞因·卡拉揚(yáng)(Hussein Chalayan)的展覽開幕，展覽一直持續(xù)到2011年的11月21日...

　　在概念設(shè)計師Hussein Chalayan的展上，有一件與施華洛世奇合作的服裝，具有激光功，而在巴黎的小皇宮，一場展覽又將圣洛朗推到了舞臺中央--但是這次是在他去世以后。所以說，設(shè)計師和品牌的延續(xù)性，為這些具有里程碑意義的活動能連續(xù)不斷的上演提供了機(jī)會。

　　在加拿大蒙特利爾美術(shù)博物館舉辦的設(shè)計師讓·保羅·戈爾捷(Jean Paul Gaultier)的服裝展《從時裝T臺到人行道》，代表著這位標(biāo)新立異的設(shè)計師36年的時尚生涯。館長邦迪爾堅定不移地獨(dú)立策劃和資助時裝展，并預(yù)定將巡游世界進(jìn)行展出--從達(dá)拉斯、舊金山穿越到馬德里和鹿特丹。{page_break}

　　非物質(zhì)文化遺產(chǎn)

　　時裝展巡回展出的現(xiàn)象，有著極大的全球影響力，是博物館世界里另一個拓展的方向。但是，時尚真值得展出嗎?而且，更重要的是，有沒有明確的標(biāo)準(zhǔn)，對各種各樣的時裝展進(jìn)行評斷?

　　人們涌入莫斯科的普希金博物館，為的是看一場《靈感Dior》的展覽，時尚人士涌現(xiàn)北京城，也只不過是為了LV得國博的《藝術(shù)時空之旅》，將時尚與現(xiàn)代藝術(shù)主流作品做比較，藝術(shù)可能被評論和思考的內(nèi)容會更多。

　　自籌資金的展覽當(dāng)然不是純粹的宣傳，因為它們有藝術(shù)的基礎(chǔ)。但它也強(qiáng)調(diào)一個品牌的歷史，用世界上最大的奢侈品市場產(chǎn)品來教育民眾。博物館展覽的發(fā)展只是這千年內(nèi)時尚本身發(fā)生變化的縮影。隨著技術(shù)發(fā)展、即時圖像和全球參與度的影響，對每個人來說，時尚已從小眾喜愛的群體發(fā)展到"萬人膜拜"--甚至成為了一種娛樂，更是一個話題本身。之所以有那么多展覽，就是因為時尚始終吸引了大批觀眾。

　　另一方面，博物館也從某些方面改變了設(shè)計師對待他們自己歷史檔案的認(rèn)知和方式。在西班牙的一家新博物館，里面所有的歷史性禮服都有自己的主人，這是博物館負(fù)責(zé)人花了十年時間說服許多女士捐贈服裝的結(jié)果。與此稍有不同，最近一名叫做寶萊斯的時裝編輯在舊金山的德?lián)P博物館舉辦了有關(guān)Balenciaga品牌的展覽--本來寶萊斯可以聯(lián)系品牌現(xiàn)任設(shè)計師尼古拉·蓋斯奇埃爾(Nicolas Ghesquire)，并使用其掌握的歷史檔案，但出于主辦權(quán)的考慮，最終作為博物館的客座館長寶萊斯，還是使用了博物館內(nèi)部的檔案以及別處借的服裝。

　　大概在30幾年前，整理檔案服裝還不是件普遍的事。像之前提到的，在1983年紐約大都會藝術(shù)博物館進(jìn)行的設(shè)計師伊夫·圣洛朗的展覽，當(dāng)時這一品牌只能提供出一件棕色蕾絲裙，于是館長瑞蘭德女士只好自己作為圣洛朗服裝的捐獻(xiàn)者，請求幾位美國婦女來捐禮服。直到之后伊夫·圣洛朗的合作伙伴皮埃爾·貝爾熱(Pierre Berg)建立了一個品牌檔案室，這才標(biāo)志著對時尚的接受度已不僅僅是一種裝飾藝術(shù)，而是文化遺產(chǎn)的一部分。

　　現(xiàn)在，所有的品牌都在不斷從過去汲取經(jīng)驗，至少因為那些歷史是靈感的來源。菲拉格慕品牌在意大利的佛羅倫薩擁有了博物館，而Gucci品牌在去年9月也將在此開一個專用的博物館，其現(xiàn)任設(shè)計師弗里達(dá)·賈尼尼(Frida Giannini)說這個博物館"融合時尚與藝術(shù)"，將會落座在一個15世紀(jì)的建筑里--那里以前是她的辦公室。值得注意的是，意大利時裝大師喬治·阿瑪尼于2000年在紐約古根海姆博物館的展覽引起了爭議，因為設(shè)計師本人就是服裝的捐獻(xiàn)者。而巴黎的裝飾藝術(shù)博物館館長則將這個展覽看做是"改變現(xiàn)狀"的一個例子。

　　各方面的努力都用于重振過去，并提供"沖擊視覺的熱情"，由此提出一個簡單的問題：時尚展覽要展出什么?其中隱含的問題是：誰將成為星火相傳的人，尤其對于還活著的設(shè)計師來說?一個獨(dú)立的博物館館長應(yīng)采取客觀的參與，還是與設(shè)計師協(xié)同工作?公司舉辦一場展覽是否能被認(rèn)為是客觀的?

　　英國的V&A博物館資深時尚策展人克萊爾·威爾考克斯講述了她一生舉辦展覽的經(jīng)驗，并說她讓自己采取傳統(tǒng)的方法進(jìn)行"多年的研究"。因為博物館重視藝術(shù)品和手工藝品，策展人同樣需要參與紡織品的保護(hù)和在這一領(lǐng)域里的創(chuàng)新。她還注重目錄和網(wǎng)上獲取的圖片，這是因為她在與"世界上最美妙的收藏"打交道，她開始"理解設(shè)計詞匯中的含義"。

　　而時裝展在贊助這方面是微妙的。因為博物館缺少資金，幾乎大多數(shù)時尚展覽都會引入一些外部投資。但博物館對贊助商是感到沮喪的--即使博物館創(chuàng)作團(tuán)隊做著研究，但這些有錢的品牌也不會嘗試資助博物館。更加懊惱的是，像LVMH集團(tuán)和PPR這樣的奢侈品集團(tuán)寧可投資當(dāng)代藝術(shù)項目，也不會做時尚博物館。在蒙特利爾藝術(shù)博物館，館長邦迪爾女士堅持"博物館不是一個陳列柜"。她說："獨(dú)立有時是昂貴的，但自由是無價的。我討厭‘大片‘這個詞。如果把我們與電影比較，我們屬于獨(dú)立的環(huán)節(jié)--而不是好萊塢的一部分。回想第一次在舊金山舉辦的伊夫·圣洛朗展覽，我堅持要有獨(dú)立的策展人和專家。"然而，博物館如何在時裝展上給出深刻、批判性的客觀評價?這些評價可能會在給予贊助的品牌策劃的一場展覽中出現(xiàn)--例如，"幾年里最有創(chuàng)意的著名設(shè)計師"等等。

　　一些博物館對于時裝展覽應(yīng)有的主題有著清晰的理解。舊金山美術(shù)博物館總監(jiān)約翰·邦辰曾對wwd的采訪時說，首要考慮的是一個展覽對于長期收藏紡織、服裝、時裝系列的博物館來說，是否可以"找到它的長處，發(fā)掘它的起源"，他列舉了46件原始陳列品讓Balenciaga的展覽增添了光彩。"第二是時裝設(shè)計師是藝術(shù)家這個事實。對于一個專題展覽，我們會尋找‘天才的因素‘。我們希望設(shè)計者是充滿創(chuàng)意的--他們創(chuàng)造獨(dú)具特色的理念、廓形、技術(shù)或風(fēng)格，與以前完全不同，他們要具有廣泛深遠(yuǎn)的作品可以連續(xù)激勵和影響幾代設(shè)計師。"

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　　CFDA 50周年時裝展

　　對美國時尚有著巨大影響力的美國時裝設(shè)計師協(xié)會(CFDA)成立于1962年，從當(dāng)時的20位設(shè)計師，成長到今日會員設(shè)計師已超過300位。而在設(shè)計師Diane von Furstenberg擔(dān)任主席這幾年，更積極的向外拓展各項事務(wù)。2012年恰逢協(xié)會成立第五十個年頭，于是CFDA策劃展出由過去到現(xiàn)代的經(jīng)典服裝設(shè)計作品，展出由協(xié)會最重要設(shè)計師創(chuàng)作的近100件服裝作品，讓觀者一睹近代美國時裝歷史的轉(zhuǎn)變。作品參展的設(shè)計師不乏我們耳熟能詳?shù)拿绹O(shè)計師，包括Halston, Norman Norell, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Donna Karen, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tom Ford, Michael Kors, Proenza Schouler等等。

　　Yves Saint Laurent 回顧展

　　圣羅蘭的藝術(shù)品位獨(dú)特。直到如今，我們?nèi)匀粚?009年其收藏在佳士得創(chuàng)下的所有拍賣紀(jì)錄記憶猶新。他對藝術(shù)以及諸如Mondrian, Picasso, Matisse等藝術(shù)家的品位常在其收藏中有所體現(xiàn)。他以其美洲印第安收藏著稱，55000余件收藏品中包括來自世界各地的多套服裝。3月25日起，丹佛藝術(shù)博物館將與Pierre Bergé Yves Saint Laurent基金會聯(lián)合展出設(shè)計師40年的高級成衣作品。Yves Saint Laurent創(chuàng)作的電影、繪畫、速寫及攝影作品將與YSL品牌的高級成衣同時展出。我們將看到圣羅蘭的先鋒創(chuàng)作，和其享譽(yù)全球的高級成衣設(shè)計。展覽將是作為對2010年在巴黎小皇宮舉辦的展覽的承接。

　　路易·威登以及馬克·雅各布的展覽

　　150多年前，路易·威登始創(chuàng)行李箱，以迎合當(dāng)時的嶄新潮流。后人繼承他的精湛技藝，奠定了由19世紀(jì)中葉直至今日的路易·威登王國。1997年，一個有著"壞孩子"之稱的美國服裝設(shè)計師--馬克·雅各布引領(lǐng)路易·威登闖入多姿多彩的新摩登時尚領(lǐng)域。他推出的新款時裝、鞋類商品和裝飾品涌動著靈感，吸引了許多年輕的消費(fèi)者。馬克·雅各布設(shè)計的服裝常常不入主流正統(tǒng)，卻秉承了路易·威登的奢華品質(zhì)，給予穿著者年輕的、隱匿感的豪華感覺。3月9日起，巴黎裝飾藝術(shù)博物館將舉行一場名為"路易·威登以及馬克·雅各布"的展覽來回顧品牌與這位天才設(shè)計師與路易·威登在過去15年的共同成就。展覽將從各個角度分析兩個相連時代的時尚領(lǐng)域，路易·威登象征著十九世紀(jì)工業(yè)化時代的時尚，而馬克·雅各布則代表著如今全球化時代的時尚。

　　Diana Vreeland

　　于1989年去世的Diana Vreeland在時尚界非常有名，她寫的書和劇本在時尚界都產(chǎn)生過巨大的影響。目前，來自意大利威尼斯的Fortuny 博物館將推出一個展覽來把Diana Vreeland的故事重新展示在我們眼前。這個名為"Diana Vreeland"的展覽以視覺的方式記載了Diana對于時尚界的貢獻(xiàn)，從她早期供職Harper‘s Bazaar, Vogue等雜志編輯起到1979年從事紐約大都會博物館顧問直到1989年去世的職業(yè)生涯都將一一展現(xiàn)。

　　James Bond風(fēng)格五十周年

　　2012年是《007》系列電影五十周年。為了慶祝這一盛事，英國倫敦的巴比肯藝術(shù)中心邀請到Miuccia Prada, Armani, Givenchy, Thierry Mugler以及Oscar de le Renta等多個大牌時裝設(shè)計師加入到這個項目，貢獻(xiàn)出他們在過去的五十年中特別為James Bond量身打造的超過100件服飾和配飾。