服裝設計師——在藝術與商業(yè)的共生中尋找平衡

　　面對瞬息萬變、錯綜繁復的各種信息，有一群人，他們擁有超前的思維，擁有化腐朽為神奇的雙手，能將其梳理、提煉、轉化和升華。他們擁有專屬于自己的稱謂——服裝設計師，又名“高級裁縫”。有很多知名品牌都是直接用服裝設計師的名字來命名的，比如CHANEL，紀梵希，Vivienne Westwood等等，在他們的作品下都能夠感受強烈的、專屬于他們的個人風格。

老佛爺Karl Lagerfeld

　　代表人物：老佛爺Karl Lagerfeld

　　“我會穿著靴子死去”這是老佛爺Karl Lagerfeld對于周遭懷疑其工作的精力時的有力反擊，看看每季老佛爺為香奈兒、為雜志大片，為自己的品牌不斷推出驚喜的新作，讓人不禁感概：難道上天就是特別眷戀天才而讓他的歲月停留在了一個最好的時刻。大概你我都早已數(shù)不清，究竟看過多少次Karl Lagerfeld挽著模特的手昂首走在T臺謝幕的場面，不變的是銀白馬尾、黑西裝、白襯衫，這么多年過去，身邊的模特換過一撥兒又一撥兒，而他竟然還是絲毫未變!難道說萬能的時間在這位“時尚大帝”身上，就沒有施展魔法?

　　總結一下Karl Lagerfeld過去一年來的工作成績：CHANEL包括成衣和高級時裝在內的8個系列服裝、他自己品牌的設計。除此之外，對攝影極度熱愛的他不但為Chanel、DIOR Homme拍攝了宣傳照和產品目錄，其作品還在包括《vogue》《Purple》等幾乎所有的時裝雜志上出現(xiàn)……幾近龐大的工作量，就算是正當盛年的年輕人也會望而生畏，更何況這位出生于1938年的“時尚大帝”如今已屆74歲高齡，卻依舊穿著窄身的西裝昂首闊步地率領著全世界最頂尖的名模走在T臺之上!更關鍵的是，他竟然還絲毫沒有退休的打算，就算是曾經(jīng)有謠言說Karl即將從Chanel退休，也隨著他一句回復，“我簽的都是終身合同，所以我就像一個死囚犯”而終止。

　　當然，時尚怎么可能只是單純的“時尚”?時尚從來都是一盤生意，在藝術與商業(yè)的共生中尋找平衡，謀求利益才是最終目標。掙得到錢，才有機會得到下一份“藝術”的工作在你面前。畢竟，在粥多僧少的局面下，時尚圈的競爭越來越白熱化，悶頭苦干已經(jīng)不是表達誠意的最佳方式。于是，我們看到Marc Jacobs、Karl Lagerfeld各個手里操持著多個品牌的設計工作，按說應該趴在設計臺上戰(zhàn)斗得永無天日，可是，即便Louis Vuitton和CHANEL都已經(jīng)是公認的頂級品牌，這兩位設計師仍然在各種媒體上露面訪談，言辭犀利。他們將人們的時尚觀永遠掌握在自己的手心兒里。

　　模特——設計師最愛靈感繆斯

　　她們是設計師作品的最佳演繹者，她們的表現(xiàn)，直接影響到品牌發(fā)布的效果好壞。在短短幾十米的T臺上她們創(chuàng)造了百萬美金的價值。世界上最早的超級模特是誕生于1911年的Lisa Fonssagrives。80年代，意大利時裝的崛起推動了模特業(yè)的快速發(fā)展。以Linda Evangelista為標志的“沒有一萬美金，決不起床”的經(jīng)典名言宣告了超模時代的到來。

　　90年代，五大超模“Christy Turlington、Cindy Crawford、NaomiCampbell、Claudia Schiffer、Linda Evangelista”則締造了一個真正的“超模時代”。隨后，當Kate Moss的時代告一段落后，擁有迷人曲線的巴西女孩Gisele Bundchen成功登頂世界頂極模特榜首，年進帳4500萬美元，讓她不到30歲就白手起家掙到了將近1億美元的家產。

　　也正因此，每年，來自世界各地的數(shù)百名年輕、漂亮的女孩兒都紛紛來到四大時裝周，爭取得到在時裝周走上T臺一鳴驚人的機會。模特兒在城市中四處奔走，參加無數(shù)的模特招募選拔，最后這些選拔將會決定哪些女孩走上T臺，哪些女孩只能在臺下觀看。力量，高度，自信，步態(tài)，氣質，漂亮肌膚，閃亮發(fā)質，完美比例，當然還需要那么一點點運氣和屬于自己的風格，所有的這一切，能夠決定你接下來的模特之路是否順暢。

　　劉雯已成為當今國際上最炙手可熱的中國超模

　　代表人物：劉雯

　　在最新的全球TOP50模特榜單上，中國第一次出現(xiàn)了七個當家超模進入排行榜前50名的好成績。劉雯、孫菲菲、秦舒培、何穗、奚夢瑤、雎曉雯和王瀟。

　　劉雯，一個曾在全國模特大賽上名落孫山的選手，卻成了當今國際上最炙手可熱的中國超模，劉雯仿佛一陣旋風，忽然席卷了整個時尚圈，如今的她早已從一位T臺新人蛻變?yōu)?ldquo;老將”。很多人說劉雯簡單得像一張白紙，但正是她這種純粹的簡單讓她深受設計師的喜愛，這種簡單可以讓他們產生更多的創(chuàng)意，東方的、西方的、狂野的、張揚的她都可以駕馭。如今劉雯已經(jīng)位居中國模特首位。掐指一算，劉雯已經(jīng)走了8季的高定T臺，是中國超模史上參加高級定制周次數(shù)最多的一位。

　　耀眼明星——時裝周期間的“票房保證”

　　現(xiàn)在的服裝設計掌門人不只要有每一季新品發(fā)布的創(chuàng)意，在經(jīng)濟時代，品牌運營也是一種創(chuàng)意，其重要性未必會輸給單純的設計。因此，耀眼明星就成為了各大品牌時裝周發(fā)布期間的“票房保證。”

　　曾有人說，現(xiàn)代時裝史本身就是一部明星和設計師互相“勾媾”的歷史。每一場娛樂圈盛世的背后，都有無數(shù)時裝品牌排著隊要為明星提供服裝，只為博得紅毯上的那一片閃光。可是，誰能保證，這樣的聯(lián)系，不僅僅只是一夜的情緣，而是長久穩(wěn)定的聯(lián)姻?下一個盛會，下一次出鏡，明星又會穿起別家的衣裳，出現(xiàn)在別家秀場的第一排。明眼人都看得清，品牌和某一位明星的聯(lián)系是否長久，取決于明星的走紅程度和人氣高低。

　　代表人物：奧黛麗-赫本

　　時裝和明星真正完美的互動，往往可以被傳頌很久，如赫本和Givenchy之間的友誼與合作持續(xù)了終生，他們的親密關系一直不曾改變，他們的友情甚至比起她和任何一任的丈夫都來得長久;還比如Marilyn Monroe和CHANEL。品牌不應該只是為明星貼牌，而是應該深入到他們的生活，讓品牌出現(xiàn)在他們最真實的故事里。想當年，名不見經(jīng)傳的Audrey Hepburn來到巴黎拜謁已富盛名的Hubert de Givenchy，當時的Hepburn是個不怎么入流的小明星，Hubert de Givenchy卻被她換裝后的驚艷亮相所深深折服，二話不說立刻贊助了她的演出服。之后的故事便是兩人共同成長，進而在各自的領域成為萬世巨星的佳話。在這個例子里，Hepburn本身兼具古典與現(xiàn)代的氣質，高度貼合Givenchy的美學訴求;而Givenchy，也憑借慧眼識才，與當時還未紅遍全球的Hepburn，建立起了牢不可破的情感聯(lián)系。但從那之后，明星和時尚之間的關系，已經(jīng)變得越來越“勢利”，大多數(shù)品牌只會選擇“當紅炸子雞”。

　　另一個現(xiàn)象有趣的現(xiàn)象是，四大時裝周的頭排位置一直都是歐美巨星的領地，然而最近我們發(fā)現(xiàn)，越來越多的國內女星也坐在了這一象征地位與名氣的位置上。前有張曼玉、楊紫瓊、鞏俐等前輩打頭陣，中有范冰冰(微博)章子怡、姚晨(微博)的走馬觀花，后有霍思燕(微博)、高圓圓(微博)、楊冪(微博)等新生代的前赴后繼。時裝周的各大秀場，臺上秀的是設計，臺下爭的是名利?？葱闶遣皇亲钋芭拧⑽恢檬遣皇亲钫?、有多少品牌邀請看秀，是否受到品牌高層的格外關照，所有的這些都是“國際巨星”地位的彰顯、是明星時尚號召力的體現(xiàn)，國外明星要爭，國內明星更要爭。{page_break}

　　時尚傳媒——犀利言辭趨勢解讀

　　有人說，時尚是個陰盛陽衰的行業(yè)，在這個由女性和男同性戀主導的世界里誕生過不計其數(shù)的偉大女子。業(yè)內有Karl Lagerfeld這樣的“時尚大帝”，但同樣也有一群呼風喚雨的時尚傳媒女王。

　　與國內尚算剛剛起步的時尚媒體不同，在時尚產業(yè)相對發(fā)達的國家，想要在時尚雜志中混到編輯這一職位，也必須先做多年的助理才有資格，更不用說那些“魔頭級”的人物!所以，這就是為什么坐在時裝秀前排的“魔頭”們都是一些“老”面孔，而她們對某一位設計師的點評也很有可能會影響到這個品牌下一季的銷售業(yè)績，何為美，何為風格，何為特立獨行，何為明日黃花，通通都在她們犀利的言辭之中。

“時尚女魔頭”Anna Wintour

　　代表人物：“時尚女魔頭”Anna Wintour

　　生動描述時尚圈生存法則的電影《The_Devil_Wears_Prada》讓更多的中國人知道了《Vogue》美國版主編Anna Wintour。她在時裝界舉足輕重，任何一場發(fā)布會若沒有她的身影，那便意味著失去光彩，年輕的設計師若沒有她的賞識便無法揚名。

　　電影里曾有一段揭露時裝真相的精彩情節(jié)。主編Meryl Streep以Cerulean晴空藍的顏色專業(yè)講述潮流的形成，以及時尚雜志在整個時尚產業(yè)鏈條中扮演的重要角色。當主編用“重要”來形容一條平淡無奇的裙子時，自以為純潔脫俗的主編助理Andy在一旁竊笑。主編發(fā)覺后，萬箭穿心地教訓她：“你身上那件邋遢的麻花毛衣……藍色，是不是?你不知道，它不只是藍色，也不是水藍色、藏青色，確切得說，它叫cerulean晴空藍。你也不會知道，有一期我們的雜志只是需要這樣顏色的衣衫拍攝封面，Oscar de la Renta就做了一批cerulean晚禮服，然后YSL也有cerulean大衣，事實上Michael Kors以它作為整個系列的主題，而我們只需要一件，cerulean卻出現(xiàn)在八個設計師系列，流行開來。這一個簡單的封面影響了每個百貨公司、連鎖零售店、坊間的抄襲，在中低價市場發(fā)揚光大。然后有一天，你就在減價堆里買了它。當你認為你所穿的衣服是自己的眼光與選擇，事實卻是在許多許多季以前，這房間里的人已替你做了選擇。”

　　時裝周期間，上千頁的雜志報道，讓愛追趕潮流的你時刻掌握最新的流行趨勢。因此，我們也才一次又一次地看見，已經(jīng)走過人生60個年頭的Anna Wintour依舊梳著童花頭，戴著大墨鏡，保持著絕不遲到的作風，出現(xiàn)在時裝周的頭排位置上;花團錦簇的Anna Piaggi依舊是時裝周上最亮麗的一道風景，即便已經(jīng)離職，穿上了鉛筆裙的Carine Roitfeld稍微改變了一下傳統(tǒng)，但還是頂著不變的中分亂發(fā)，走遍了時裝周……

　　除了雜志主編，各家媒體的普通編輯，就沒有那么光鮮亮麗了。雖然也會精心打扮，但卻沒有主編那么高的曝光度，但也絕對不能耽誤了時裝周報道。如果說其他人是去欣賞走秀，那么最痛苦的就是身兼報道使命的編輯們。如果今天的秀場有了什么大咖去，那么秀結束后第一個往前擠的除了攝影師之外，就是看秀的編輯們，時裝周看秀的編輯，集業(yè)余攝影師、造型師、記者甚至是狗仔隊身份于一體，哪個去前方看秀的編輯不是全能干將?

　　從另外一個角度講，努力維持自己的“時尚女魔頭”形象，也只不過是身處時尚行業(yè)的她們的“專業(yè)守則”之一! 不管他們在公眾面前露臉的頻率如何，也不管這些編輯的影響力是否巨大到連品牌都得客客氣氣，不可否認的是每本時尚雜志的公共關系權力斗爭與其說是為了榮譽地位而戰(zhàn)，不如說是一場生存競爭。雜志業(yè)整體的苦苦奮斗，無不是為了那各家品牌廣告的預算。

　　時尚博主——網(wǎng)絡時代草根上位

　　邀請明星看秀既然已經(jīng)是慣用伎倆，若是找來如日中天的時尚博主現(xiàn)場做評，倒也時髦，時尚博主是真真正正的草根出身，之所以備受寵愛，完全取決于他們強大的話語權。曾經(jīng)的時尚非常小眾，高級定制的望塵莫及以及奢侈品的嚴格劃分，讓時尚界神秘莫測。今天，時尚多元化的倡導以及網(wǎng)絡的普及，讓時尚變得更加親民，同時也造就了一大批時尚博主的誕生。他們書寫了時尚的草根力量，更成就了今天時尚的模樣。

　　代表人物：Bryanboy

　　最早出于對時尚的喜愛，博主們在自己的博客中發(fā)表與時裝及時尚產業(yè)相關博文。由于沒有受到品牌的限制，他們的點評中肯而到位，搭配富有心意，吸引了大量網(wǎng)友觀看，漸漸的，他們的時尚影響力就像流行感冒一樣迅速席卷網(wǎng)絡世界，就像因穿著風格大膽而走紅的時尚博主Bryanboy，不僅讓Marc Jacobs以他的名字命名了一款包，他更是成為每季時裝周的熱門座上客。

　　另一個典型代表是嗆口小辣椒，她的服飾搭配博客每天都有10萬至20萬的點擊量，影響著千萬個普通中國女孩的穿著。而13歲的時尚博主Tavi Gevinson已經(jīng)累計擁有400萬的點擊率，2010年，時尚博客Jezebel.com的訪問量甚至超過了康泰納仕集團的時尚網(wǎng)站Style.com。

　　眼見著時尚博主的話語權越來越強大，品牌不會無動于衷。于是，大牌們也放下了高傲的身段，首次開始邀請時尚博主前排看秀。

　　最早在時裝周上邀請時尚博主前排看秀的品牌中，肯定有Dolce&Gabbana。當時，Dolce&Gabbana一口氣請來Garance Dore、Bryan Boy、Susie Bubble和Tommy Ton，四位的面前，特制電腦一字排開，邊看秀邊為不能親臨的粉絲直播評論，倒是挺會收買人心。另一方面，由于街拍盛行，于是品牌公關會想方設法聯(lián)系上時尚博主和街拍攝影師，凡是新款必Snap，如今再加上自媒體的盛行，twitter、Facebook、微博，自拍+轉發(fā)，想不紅遍網(wǎng)絡都難。

　　目前，網(wǎng)絡上流傳的成功博主秘籍版本眾多。從日志題材選擇到拍攝手法，到需要具備攝影、PS技能，以及如何與粉絲互動維護博客訪問量，說到底博主身兼模特、攝影師、造型師和后期制作多重身份。真正的核心競爭力——推銷自己，也讓博主成為了時尚產業(yè)鏈條上的關鍵一環(huán)。

　　造型師——協(xié)助設計師定下發(fā)布基調

　　像攝影師、時尚買手和時裝編輯一樣，造型師常常被淹沒在鎂光燈后，可他們才是能夠根據(jù)設計師意圖為整場時裝發(fā)布定下基調的人。

　　“曾幾何時，沒有人把化妝當回事，”化妝品牌MAC彩妝創(chuàng)意部的高級副總裁Gordon Espinet說。提起時裝秀，人們只關心那些服裝。“大家都知道Calvin、Donna、Ralph、Giorgio和Gianni，卻沒幾個人知道造型師的名字。”

　　1980年代后期，許多超模都沒有屬于自己的妝容。但是十年之后，設計師們都想要一個專業(yè)的化妝師來告訴他們如何將化妝與時尚聯(lián)系起來。

　　所謂臺上十分鐘，臺下十年功。看似風光的T臺超模們，都是出自造型師的魔幻之手。他們?yōu)槿A麗的演出付出了辛勤的勞動。有幸去過時裝周后臺的網(wǎng)友應該知道，秀場后臺是化妝品和保養(yǎng)品的海洋，造型師們帶著一箱箱的化妝品在后臺安營扎寨。

　　千萬不要以為時裝周的梳妝流水線作業(yè)很容易。就算想在后臺謀個普通職位，競爭也相當激烈。近幾年，秀場后臺已成為另一個焦點，記者紛紛前往采訪那些大牌化妝師、美甲師和發(fā)型師，他們創(chuàng)造出令人眼前一亮的搖滾眼妝或炫彩霓虹般的盤發(fā)。這些視頻有一部分被上傳到YouTube，人人都能看到Pat McGrath，Diane Kendal、Charlotte Tilbury這些圈內行家大談妝容時尚。{page_break}

　　攝影師——尋找美好畫面的眼睛

　　時裝周一路進行到倫敦，場內的專業(yè)攝影師和場外的街拍攝影師們也從紐約一路轉戰(zhàn)至英倫。我們無法每個人都親歷時裝周現(xiàn)場，因此攝影師就成為了替我們尋找美好畫面的眼睛。攝影師們將鏡頭對準了2012時裝周的臺前幕后，明星、模特、設計師、街拍潮人，用他那敏銳且獨特的視覺捕捉了各種美妙的畫面。“喜怒哀樂秀場點滴全掌握，街拍潮人美景盡收眼底。”這兩句話對攝影師的工作做了很妙的一個點評。

　　然而隨著時尚博主的風行，街拍攝影師也多了起來。來聽一聽資深攝影師怎么說吧。“現(xiàn)在不少品牌在T臺上展示的服裝越來越街頭化，而與此相對的，街頭的服裝卻秀場化了。”與此同時，人們發(fā)現(xiàn)，在秀場外駐扎的攝影師一下子增加起來，大家為的都是街拍。然而面對越來越瘋狂的街拍，有人公開表示了反對意見，《GQ》編輯Will Welch拍案而起：“本該在秀場里埋頭苦干的時尚人現(xiàn)在打扮得花枝招展地在街頭博取曝光率。這種形勢是不是已經(jīng)變異成一只怪物，吞噬掉時裝周了?”有人跟他持相同的意見，“時裝周唱主角的本該是T臺上的華服，但這個主題如今卻本末倒置：街拍出現(xiàn)后，一群博主攝影師手持長槍短炮，在秀場周邊街上嚴陣以待。”

　　這點我認為倒是不必太在意。在快餐時代，眾人已來不及欣賞鵝肝的美味，人們需要的是，在紛繁復雜的時尚圈，拋開矜持清高，上來就能耍出十八般武藝的選手。你知道，感官神經(jīng)的刺激要先于大腦的反應。當你花了大價錢去精心打扮自己時，誰需要低調?它最好能披掛著100個信息點來證明自己物超所值。街拍，也就是這個意思。

　　時尚買手——趨勢判斷制定采購計劃

　　時裝周最初的作用并不是為了純展示，而是訂貨和服裝交易。前排就坐的人物中，除了雜志主編、耀眼明星和時尚博主之外，還有另外一群神秘人物。在人人都愛時尚的年代里，買手應運而生。

　　他們是時尚寵兒(Fashion Lucky Devil)，看著T臺上的各式華服，不是每個人最終都能將它穿戴上身，畢竟不是人人都能穿得起大牌。但其中的潮流元素卻是可以參考借鑒，如何將設計師的設計理念精準傳達給顧客，他們發(fā)揮了重要作用。每一季的國際時裝周、品牌新品發(fā)布會的現(xiàn)場，各家的時尚買手團隊都會穿梭其中。

　　每個國際品牌都有屬于自己的專業(yè)買手團隊，一般包括一個設計師、一個面料買手、一個版型買手和一個印花買手。一年中有大半時間要滿世界去捕捉時尚信息，品牌發(fā)布會的前排座位永遠會為他們預留。既要與各國供貨商溝通、談判，又要到巴黎、倫敦、紐約、東京盡情購物。繁忙時節(jié)，常常早上在酒店醒來，會忘記自己是在哪個國家。

　　千萬不要覺得買手的生活就是旅行、享樂和購物。發(fā)布會現(xiàn)場，也就是他們的辦公室。每個人都要根據(jù)每場秀的流行趨勢和流行元素進行整合、分析，并且用手繪的方式進行現(xiàn)場記錄，隨后會與設計師進行商討總結，在最短的時間內對來年的產品做出最精確的判斷——顏色、款式、面料、市場定位、采買計劃和采買方向等等。于是就有了7月的艷陽盛夏，紐約第五大道百貨公司櫥窗已展出花呢外套，或薄如蟬翼的雪紡紗裙在1月的寒風中瑟瑟登場的場景。

　　代表人物：Prada四人時尚買手團隊

　　在2011米蘭秋冬時裝周上，Prada的新品發(fā)布固然是最受關注的大牌秀場之一，同時專屬Prada的四人時尚買手團隊也頻頻出現(xiàn)在Bottega Veneta、versace、Armani、Valentino的新品發(fā)布會現(xiàn)場。團隊中每個買手都會用最敏銳的時尚眼光撲捉流行元素及趨勢，通過信息的整合，共同確定來年產品的市場定位、服裝的款式版型、顏色、面料以及印花，并對采買方向和采買計劃作出明確的規(guī)劃。分工如此細致的買手團隊是專屬國際大牌的買手運作模式，正是這些幕后的買手團隊，下一季的國際時裝周才會如此的絢麗多彩。

　　縱觀整個國內服飾行業(yè)的買手品牌，還不存在如此分工細致的買手團隊，買手還只停留在單一的采購狀態(tài)。設計版型、面料、印花基本是由設計師和一個買手來完成，這也正是國內服裝品牌在設計、面料、版型各方面無法實現(xiàn)高品質的根本原因。品牌買手團隊的分工細化，是國內服飾買手品牌的大勢所趨。

　　幾百場走秀，幾十萬人次的直接參與，2012秋冬季時裝周就要過去了。除了以上列舉出的各路人物，必須要說一句，時裝周上真正的翻云覆雨手，始終是幕后金主——品牌。