獸皮結(jié)演變而來的。

　　“領(lǐng)帶”的前身是由古代居住在深山老林里的日耳曼人發(fā)明的。他們?yōu)榱巳∨ＥF皮，為了把獸皮固定住，不掉下來，他們就用草繩把它扎在脖子上。到了17世紀(jì)中葉，法國(guó)的一支羅地亞騎兵凱旋來到巴黎鬧市。他們個(gè)個(gè)穿著威武的制服，脖子上還系著一條圍巾，顏色鮮艷，非常引人注目。巴黎一些愛趕時(shí)髦的人看到后，十分感興趣，便紛紛仿效，也在自己的衣領(lǐng)上系一條圍巾，覺得這樣很瀟灑。后來，有位大臣上朝，也系了一條白色的圍巾，并打了一個(gè)漂亮的領(lǐng)結(jié)，路易十四國(guó)王見后，眼前一亮，對(duì)他大加贊賞，并立即宣布將領(lǐng)結(jié)定為高貴的標(biāo)志，還下令以后上流人士都要如此打扮。從此，系領(lǐng)帶和打領(lǐng)結(jié)的裝扮便流傳開來了。

　　法國(guó)路易十四統(tǒng)治時(shí)期，由于深受羅馬軍裝穿著形式的影響，皇家的Croat聯(lián)軍漸漸流行起蕾絲滾邊的服裝，并在領(lǐng)口處系一個(gè)簡(jiǎn)單的系結(jié)作為裝飾。后來，原本的領(lǐng)結(jié)被一種較小的高領(lǐng)圈取代，上面綴有皺褶。而在領(lǐng)圈的底部系上長(zhǎng)形黑色緞帶，是當(dāng)時(shí)時(shí)髦的打法。后來，領(lǐng)帶漸漸變寬，并流行了近一個(gè)世紀(jì)。1930年，領(lǐng)帶的外觀才變得和今天領(lǐng)帶的模樣相似了。1949年，當(dāng)時(shí)頒布了一條規(guī)定，不打領(lǐng)帶的紳士不能進(jìn)入正式場(chǎng)合，從此領(lǐng)帶成為了社會(huì)地位的特殊符號(hào)。19世紀(jì)末，領(lǐng)帶傳入了美國(guó)。美國(guó)人還發(fā)明了細(xì)繩領(lǐng)帶也叫牛仔領(lǐng)帶，當(dāng)時(shí)黑色的細(xì)繩領(lǐng)帶是美國(guó)西部、南部紳士的典型配飾。后來又出現(xiàn)了一種用滑動(dòng)金屬環(huán)來固定的細(xì)繩領(lǐng)帶，叫做保羅領(lǐng)帶。如今的領(lǐng)帶基本上是沿襲了19世紀(jì)末的條狀款式，45°角斜向裁剪，內(nèi)夾襯布，色彩圖案豐富多彩。經(jīng)過了幾個(gè)世紀(jì)的發(fā)展，文明程度不斷提高，領(lǐng)帶也更加精細(xì)并越來越講究藝術(shù)美了。

　　領(lǐng)帶的種類也很多，可分為色織真絲領(lǐng)帶、印花真絲領(lǐng)帶、色織滌絲領(lǐng)帶、印花滌絲領(lǐng)帶(仿真絲)。近期還出現(xiàn)了很多新品，如一部分羊毛加真絲，或者50%真絲加50%滌絲的領(lǐng)帶，不過這類花型沒有常規(guī)面料領(lǐng)帶多。而那些被商家稱為南韓絲的領(lǐng)帶其實(shí)就是滌絲領(lǐng)帶。真絲領(lǐng)帶面料較厚，花色飽滿，有立體感，手感較好。而真絲印花面料比較薄，手感較好，花色鮮艷，光澤好。化纖類領(lǐng)帶較粗糙，手感較硬，不過光澤度也很好?；旒忣惷媪吓c化纖類面料相似。在國(guó)內(nèi)賣領(lǐng)帶的地方相當(dāng)多，高級(jí)一點(diǎn)是百貨公司男裝部，便宜一點(diǎn)的在夜市的地?cái)偵?，甚至是辦公大樓外騎樓上也有賣的。無論是買貴到一條三四千元還是買便宜到三條五十元的領(lǐng)帶，在挑選時(shí)，都不要只注意它的花色，也應(yīng)該留意一些其它的小細(xì)節(jié)！

　　威尼斯商人的懲罰：高跟鞋的設(shè)計(jì)原來是為防止妻子亂跑

　　高跟鞋與性感有關(guān)嘛？被譽(yù)為“高跟鞋之帝”的ManoloBlahnik會(huì)說：“當(dāng)然！”高跟鞋就像是一把尖銳、性感、致命的匕首，讓女人征服男人。古代的中國(guó)，當(dāng)男人看到裹小腳女人走路搖搖欲墜時(shí)，會(huì)想過去攙扶，并滿足了男人想要約束女人行動(dòng)的占有欲。高跟鞋使女人重心后移，腿部挺直，并造成臀部收縮、胸部前挺，這都使女人的站姿和走姿富有風(fēng)韻。

　　關(guān)于高跟鞋的由來，有一個(gè)小故事。15世紀(jì)時(shí)期，一個(gè)威尼斯商人娶了一位美麗迷人的女子，商人由于做生意，經(jīng)常會(huì)出遠(yuǎn)門，他擔(dān)心自己美麗的妻子會(huì)外出招惹是非，但又不知該怎么辦。一個(gè)雨天，他走在大街上，地上都是泥，他的腳后跟沾上了很多，這令他步履艱難。不過商人由此受到了啟發(fā)，請(qǐng)人制作了一雙后跟很高的鞋。威尼斯是座水城，船是主要的交通工具，商人認(rèn)為妻子穿上這雙高跟鞋后就無法在跳板上行走，這樣她就不能到處亂跑了?？伤麤]想到，妻子穿上這雙鞋子，變得更加迷人，妻子常常在傭人的陪伴下，上船下船，到處游玩。高跟鞋使她走起路來婀娜多姿，人們見到后，十分羨慕，于是一些講求時(shí)髦的女士開始效仿，高跟鞋便很快流行了起來。

　　很多人認(rèn)為高跟鞋源于西方，其實(shí)不然，最早的高跟鞋源于中國(guó)明朝，其鞋底后部裝有4厘米至5厘米高的長(zhǎng)圓底跟，并以絲綢裱裹。在北京定陵出土的尖足鳳頭高跟鞋，制作十分講究，是中國(guó)古代高跟鞋的代表。這雙高跟鞋早于西方100年之久。

　　17世紀(jì)起，高跟鞋成為了男女時(shí)裝的一個(gè)重要元素。不過當(dāng)時(shí)的造鞋技巧只能造出一款高跟鞋的樣式。18世紀(jì)時(shí)，人們開始嘗試制造纖細(xì)的鞋跟，可惜支撐力不足，到了18世紀(jì)后期高跟鞋的高度漸漸回落，流行起一種加上絲帶及蝴蝶結(jié)的鞋子。19世紀(jì)，可愛的MaryJane鞋款首次推出，并流行了長(zhǎng)達(dá)50年之久，當(dāng)時(shí)造鞋的技術(shù)已經(jīng)相當(dāng)成熟，款式也更加多元化了。到了20年代，涼鞋與高跟結(jié)合起來，推出了優(yōu)雅的晚宴高跟涼鞋。而30年代到40年代時(shí)，人們認(rèn)為當(dāng)眾露趾露跟是沒有修養(yǎng)的表現(xiàn)，但在女性渴望解放的欲望下，這個(gè)說法很快就倒下了。50年代至今，鋼釘技術(shù)為女性帶來了福音，讓設(shè)計(jì)師能夠設(shè)計(jì)出讓女士又愛又恨的尖細(xì)鞋跟。當(dāng)年瑪麗蓮？夢(mèng)露就是穿上由SalvatoreFerragamo設(shè)計(jì)的金屬細(xì)跟高跟鞋才一舉成名的，她曾當(dāng)眾承認(rèn)高跟鞋對(duì)她的事業(yè)有極大的幫助。

　　一個(gè)不修邊幅的女人可能喜歡穿旅游鞋或拖鞋，但穿高跟鞋的女人是絕對(duì)精神的。高跟鞋和絲襪可以使美麗經(jīng)歷本質(zhì)的轉(zhuǎn)換，穿高跟鞋對(duì)于女人來說，其重要性絕不亞于抹脂粉。

　　胭脂乃“焉支”：匈奴為何高呼“使我婦女無顏色？”

　　匈奴為何高呼“使我婦女無顏色”？原來當(dāng)年，霍去病大敗匈奴，匈奴不得不退到焉支山北，漢王朝收復(fù)了河西平原。焉支山區(qū)是天然草場(chǎng)，是匈奴賴以生存的家園，據(jù)傳說，那時(shí)匈奴諸藩王的妻妾多出自這一帶，因此匈奴語稱各藩王之妻叫“閼氏”，即焉支的諧音。另外這里還盛產(chǎn)胭脂的原料紅藍(lán)花，匈奴貴族婦女常以“閼氏”(胭脂)妝飾臉面。所以，此戰(zhàn)役失去了焉支山寶地，匈奴哀歌：“亡我祁連山，使我六畜不蕃息；失我焉支山，使我婦女無顏色。”

　　胭脂是面脂和口脂的統(tǒng)稱，是古代婦女主要的化妝品。古時(shí)胭脂又稱作燕脂、或焉支，關(guān)于胭脂的起源，有不同的說法，有人說胭脂源自商紂時(shí)期，是燕地的婦女采來紅藍(lán)花，用其葉汁凝結(jié)為脂，因此得名燕脂。還有人認(rèn)為紅藍(lán)花原產(chǎn)于中國(guó)西北匈奴地區(qū)的焉支山，公元前139年，漢武帝為了加強(qiáng)漢朝與西域各國(guó)的聯(lián)系派張騫出使西域。張騫從西域帶回了大量的異國(guó)文化，胭脂是那時(shí)被引進(jìn)的。

　　漢代以后，婦女涂胭脂的習(xí)慣開始流行起來，且經(jīng)久不衰。在歷代的詩文中對(duì)此都有不少的描寫，如“誰堪覽明鏡，持許照紅妝”、“阿姊聞妹來，當(dāng)戶理紅妝”、“紅妝束素腰”等等。唐朝，婦女飾紅妝的記載就更多了，“青娥紅粉妝”、“對(duì)君洗紅妝”、“射生宮女宿紅妝”等等唐代婦女所作的紅妝，被寫入了當(dāng)時(shí)的筆記小說中。如王仁裕的《開元天寶遺事》寫道：“貴妃每至夏月，常衣輕綃，使侍兒交扇鼓風(fēng)，猶不解其熱。每有汗出，紅膩而多香，或拭之于巾帕之上，其色如桃紅也。”，這講的是楊貴妃，因?yàn)橥磕撕窈竦闹?，連汗水都染成了紅色。王建的《宮詞》中也有類似的描寫，如一個(gè)年輕的宮女，在她盥洗完畢之后，洗臉盆中好像氽了一層紅色的泥漿。雖然寫法上有些夸張，但也反映了當(dāng)時(shí)女子盛行涂胭脂的情況。

　　唐代以后，雖然婦女的妝飾風(fēng)俗發(fā)生了很大的變化，但是涂抹紅妝的習(xí)俗始終未衰。遼代時(shí)期婦女的紅妝，雖沒有文字的記載，但實(shí)例卻是有的。比如在遼寧法庫葉茂臺(tái)遼董壁畫和山西大同十里鋪遼墓壁畫中所畫的婦女，“雙頰全涂紅粉”，就反映了當(dāng)時(shí)女子是涂抹胭脂的。這種習(xí)俗一直延續(xù)到了清朝末年，隨著女子教育的興起，青年女學(xué)生開始崇尚素服淡妝，才改變了這種習(xí)俗。

　　胭脂的做法是在紅藍(lán)花開之時(shí)將整朵摘下，然后放進(jìn)石缽中反復(fù)杵槌，紅藍(lán)花的花瓣中含有紅和黃兩種色素，把黃色淘去后，就會(huì)形成鮮艷的胭脂。在我國(guó)古醫(yī)書中記載可用于制作胭脂的原料很多，比如：蜀葵花、重絳、黑豆皮、石榴、山花及蘇方木等，從這些中藥中都可以提取出天然的紅色素來制作胭脂。當(dāng)然這時(shí)的胭脂已經(jīng)不再是最早意義上的胭脂了，而是一切紅妝的指代。

　　喇叭褲為何退出歷史舞臺(tái)：冬天不防寒，夏天特保暖

　　喇叭褲的特點(diǎn)是低腰短襠，緊裹臀部，褲腿上窄下寬，形如喇叭，有的褲腳能寬得像一把掃街的掃帚。這種褲子曾被一些老年人認(rèn)為是“不男不女，顛倒乾坤”的不祥之物。而正是這種反差逐漸打破了人們?cè)诜b認(rèn)識(shí)上的禁錮，體現(xiàn)了年輕人的反叛思想，成為了一面象征自由的旗幟，刷新了人們的舊觀念，并給當(dāng)下多元化的服裝時(shí)代埋下了伏筆。

　　喇叭褲最早是由法國(guó)巴黎服裝設(shè)計(jì)師們參考水手服設(shè)計(jì)的。水手在甲板上工作，海水易濺進(jìn)靴筒，所以用寬大褲腳來罩住靴筒，以免水花濺入，這便是水手褲的前身。1960年，喇叭褲一度吸引了西方很多獵奇的青年，成為美國(guó)的時(shí)尚，后來“貓王”把喇叭褲推向了時(shí)尚巔峰，隨后流傳到日本和港臺(tái)。喇叭褲在西方流行了不到三年的時(shí)間就沒落了。到了70年代，就基本上退出了時(shí)裝舞臺(tái)。這主要是因?yàn)樗粚?shí)用，冬天不便于穿其他寒衣保暖，夏天又不易散熱，行動(dòng)也不方便。

　　20世紀(jì)70年代末，喇叭褲是隨著日本和港臺(tái)電影而在中國(guó)內(nèi)地流行起來的，并風(fēng)靡一時(shí)。在20世紀(jì)80年代初的中國(guó)，喇叭褲成為了一種所向披靡的時(shí)尚，并被稱為是中國(guó)時(shí)尚界最初的冒險(xiǎn)。當(dāng)時(shí)它作為一種新生事物，曾引起過許多人的反對(duì)和抵制。那時(shí)候，“文革”剛剛結(jié)束，人們的思想還比較保守僵化，稍微新潮一點(diǎn)，奇特一點(diǎn)的服裝，都被視為是“不正經(jīng)的人”穿的服裝，并遭到排斥。

　　在喇叭褲流行之前，在城市里的青年中時(shí)興過一種瘦腿褲，穿者多是地痞、流氓、小玩鬧，幾乎成了當(dāng)時(shí)不良青年的標(biāo)志服裝。在20世紀(jì)70年代中期，普通的學(xué)生是不敢穿瘦腿褲的，而且學(xué)校也明令禁止學(xué)生穿著奇裝異服進(jìn)入校門。當(dāng)年，教師剪學(xué)生的褲子被認(rèn)為是天經(jīng)地義的事，也從沒有遇到過家長(zhǎng)或社會(huì)的反對(duì)。在社會(huì)的嚴(yán)厲抵制下，瘦腿褲始終限于小部分另類青年群體。

　　喇叭褲也是一樣，從一開始出現(xiàn)就受到了多數(shù)人的反對(duì)和唾棄，如果誰穿一條喇叭褲上街，肯定會(huì)被周圍的人指指點(diǎn)點(diǎn)，被人們說成不正經(jīng)的人。而且，穿喇叭褲甚至被視為追求資產(chǎn)階級(jí)生活方式，不三不四。

　　隨著社會(huì)的進(jìn)步與發(fā)展，人們對(duì)服裝的態(tài)度也開始發(fā)生了改變。喇叭褲在當(dāng)時(shí)是一種具有創(chuàng)新意義的褲型，比穿那些又肥又大的直筒褲漂亮得多。所以它后來逐漸流行起來，穿的人越來越多了，人們也就見慣不怪、習(xí)以為常了。到了20世紀(jì)80年代以后，喇叭褲最終被人們所接受，而且竟然變成了風(fēng)行一時(shí)的主流褲型。如今，已經(jīng)進(jìn)入到了服裝的多元化發(fā)展時(shí)代，人們開始追求自我，服裝樣式也越來越多，千變?nèi)f化，喇叭褲也逐漸演變成了許多不同的樣式。