有那么一批品牌，它們就像時尚天空中的滿天星斗，歷經(jīng)多年仍然熠熠生輝

　　巴黎時裝周永遠充滿變數(shù)。

　　2011年3月剛剛結(jié)束的巴黎秋冬時裝周，本來打算于3月6日一展身手的時尚界鬼才John Galliano因為對猶太人的不當言論而被Dior“壯士斷腕”;而此前，在2010年10月6日舉辦的“巴黎2011春夏時裝周”上，愛馬仕在謝幕表演時直接把活馬請上T臺，則讓觀眾大跌眼鏡。

　　在當今時尚界，要想成就夢想，人們首先想到的就是巴黎。

　　紐約展示商業(yè)，米蘭展示技藝，倫敦展示膽色。只有巴黎，展示夢想。

　　從巴黎走出的頂級品牌數(shù)不勝數(shù)。不論是Coco Chanel、Dior、Jeanne Lanvin、Nina Ricci 、Yves Saint Lauret、Louis Vuitton、Christian Lacroix、Chloé，個個都是熠熠生輝的名字。

　　如果只提一個法國品牌，那也只能是Coco Chanel。

　　香奈兒的“雙C”早已成為時尚界的驕傲，同時也是這個地球上女人最想擁有的品牌之一。

　　香奈兒非常聰明，且敢于挑戰(zhàn)傳統(tǒng)，她深信 “簡單”是讓美好質(zhì)感呈現(xiàn)的最佳方式。她解放傳統(tǒng)，向世俗唱反調(diào)，她男女裝混穿，把休閑服變成時尚流行，她解放女人，也開創(chuàng)女性時尚時代的來臨。香奈兒創(chuàng)造了一個屬于她自己的時代!

　　克里斯汀·迪奧，一直是炫麗高級女裝的代名詞。他選用高檔的華麗、上乘的面料表現(xiàn)出耀眼、光彩奪目的華麗與高雅女裝，備受時裝界關(guān)注。他繼承著法國高級女裝的傳統(tǒng)， 始終保持高級華麗的設(shè)計路線，做工精細，象征著法國時裝文化的最高精神。迪奧被譽為本世紀最出色的設(shè)計師之一。迪奧還一手栽培了兩位設(shè)計大師：皮爾·卡丹、伊夫·圣·洛朗。

　　高貴豪華、燦爛奪目是克里斯汀·拉夸最典型的風格。他可為了一個人一次的穿著而設(shè)計、定制面料，再制作時裝。同時，拉夸高級時裝再復(fù)雜、再華麗也會讓穿的人感覺輕巧、自在。

　　Chloé誕生于20世紀50年代，那正是生活化的成衣品牌向貴族式的巴黎高級女裝傳統(tǒng)挑戰(zhàn)之時。Chloé品牌是巴黎高級成衣界的變色龍，它雖相當頻繁地聘用各國名師，但品牌的風格框架并未因設(shè)計師的更迭而改變。

　　從巴黎走出的，不僅僅只是法國品牌。從這個意義上講，巴黎具有非常開放的胸襟。

　　換言之，巴黎時裝周希望傳遞出法國時裝統(tǒng)一的精品形象，至于設(shè)計師本人是不是來自法國，這并不重要，參加巴黎時裝周的所有品牌中，外國的占了一半。

　　當年，一呼百應(yīng)的法國時裝協(xié)會，并沒有要求三宅一生、川久保玲、山本耀司、高田賢三這些風格獨特的日本設(shè)計師為推廣“法國風格”而努力，協(xié)會甚至幫助川久保玲獲得了一億美元的年銷售額。

　　這也是中國的“例外”、“吉芬”們想證明自己時，首先想到就是去巴黎辦一場秀。

　　相比來說，“外國人”在米蘭和倫敦的接受度并不高，客居的感覺很強烈，而紐約的商業(yè)氛圍又太過濃重，只有巴黎才真正在吸納全世界的時裝精英。那些來自日本、英國和比利時的殿堂級時裝設(shè)計師們，幾乎每一個都是通過巴黎走進了世界的視野。

　　至今掌控米蘭時裝周的意大利時尚協(xié)會仍以“在意大利和國外保護、協(xié)作、強化意大利時裝形象”為宗旨，他們希望參與其中的國外設(shè)計師也能與之一同推廣“意大利風格”，卻不免給外界一個頑固保守的印象。 在這種背景下，Vivienne Westwood、John Galliano、Alexander McQueen、Hussein Chalayan這些絕頂天才的英國人紛紛東渡，“安特衛(wèi)普六君子”也在此地獲得成功。

　　而意大利的成功，可以說是經(jīng)歷了幾十年的“臥薪嘗膽”。

　　曾經(jīng)，意大利人向巴黎的時裝公司購買設(shè)計版權(quán)，剪去繁復(fù)奢華的細節(jié)后減價出售，而意大利設(shè)計師更是以注明“此款服裝的靈感取自巴黎時裝”為豪。

　　盡管早在1950年，米蘭便已將Emilio Pucci打造成意大利第一位擁有全球影響的時裝大師，但直到Giorgio Armani、Versace、Prada和Dolce & Gabbanna這一批設(shè)計師在全球范圍內(nèi)創(chuàng)立出“意大利風潮”后，米蘭才真正獲得了能與巴黎相提并論的時尚地位，而為了達到這一目標，米蘭足足等了30年。 風水輪流轉(zhuǎn)。2011年3月28日，當=在CHIC2011現(xiàn)場，采訪Benvenuto，這個創(chuàng)立于1977年的德國品牌時，其市場經(jīng)理扎內(nèi)比·林格博士說：“也許您會覺得我們這個品牌的名字有點像意大利語，我們的品牌靈感還真的是來自于意大利，可以說，我們的品牌是‘意大利靈感，德國技術(shù)，歐洲制造’。”

　　意大利人聽到這一段話，也許會發(fā)出會心的微笑。

　　在許多不同的西服版型上，人們通常都聽到“歐式”這個詞，這也許是被用的最濫的一個西服版型詞語了，但是從嚴格的意義上來說，只有貼身、無開叉、方形寶塔肩、極度講究結(jié)構(gòu)及前胸干凈利落的剪裁造型才可以被稱之為“歐式”。

　　如今，以這種版型知名的男裝品牌，是來自羅馬的Brioni。這一品牌設(shè)計的男裝以較寬的肩幅以及貼身剪裁的腰線聞名。還有一個是Tom Ford。

　 　談到男裝的性感，非意大利莫屬。而說到高貴典雅，則首推英國。

　　有一種西服的基本版型，叫“英式墊肩西服”。顧名思義，這是真正英國傳統(tǒng)的西服版型。這種剪裁始于1920年代，到1930年代由溫莎公爵的專用裁縫Frederick Scholte加以改良。這種版型比歐式西服的線條更為柔和，不會勾勒出倒三角般的體型，而是在腰部有收攏設(shè)計，并在臀部再收緊一些，比較貼合身體的線條。同時肩部有些下垂，但因為有薄薄的墊肩，因此顯得十分自然。 英式墊肩西服的最佳代言人，當屬英國皇室，之前是查爾斯王儲，現(xiàn)在則是威廉與哈里王子。威廉王子對西服的要求極高，據(jù)說他每次在裁縫店試裝，都會做一些劇烈動作，然后突然停止，看鏡子中西服上衣的領(lǐng)子是否還緊貼在他瘦長的脖子上。

　　在倫敦最知名的Anderson & Sheppard店中，以及美國Alan Flusser店中，都可以找到這種最為傳統(tǒng)的英式版型。而在邁克爾·道格拉斯所主演的影片《華爾街》中，主角垃圾債券大王Gekko在不同場合都會穿這種版型的西服。

　　提及英國時裝，不能不提到Burberry和Dunhill。

　　這兩個品牌帶著純種的英國血統(tǒng)，不論是款式還是氣質(zhì)都散放著經(jīng)典的英倫風情。Burberry的高端品牌Burberry Prorsum，以及Alfred Dunhill，近年來都在保存?zhèn)鹘y(tǒng)韻味的同時也在不斷創(chuàng)新，成功地融合了簡潔、現(xiàn)代感和活力感等因素惹人喜愛;另一個百年老牌Mulberry在“脫胎換骨”后也越發(fā)炙手可熱。 曾經(jīng)的古典主義的代表Paul Smith成為眼下英式趣味細節(jié)的表率，最受人追捧的便是內(nèi)里的些許叛逆精神。他的男裝系列被稱為“以古典為主線忽左忽右”，但那些非古典的因素并未影響英國保守傳統(tǒng)式的男裝。

　　史密斯的早期設(shè)計屬古典風格。他的夾克衫也是傳統(tǒng)款式，但他把袖籠開得低一點，使它更方便于穿著，同時巧妙地修改了褲型。衣料采用花呢等毛織物及棉織物;設(shè)計是英國傳統(tǒng)的風格又帶有點怪異，既能被保守的城市人接受，亦能被雅皮士們接受。對于這些人來說，保羅·史密斯是他們形象的一個重要標志。

　　所有這些品牌，一直充當著時尚的領(lǐng)航員，他們創(chuàng)造的風格影響了無數(shù)的后來者。

　　即使有些品牌已經(jīng)風光不再，但他們在時尚史中的地位和影響卻是不可磨滅的。