在2011秋冬T臺(tái)上，Nicola Formichetti與Lady Gaga聯(lián)手奉上了一臺(tái)炒作的好戲。事實(shí)上，坐在Thierry Mugler秀場(chǎng)頭排的著名人士們極有可能惱羞成怒地發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)精心策劃、故弄玄虛的年度大秀根本就不是為他們，而是為無數(shù)端坐在電腦屏幕前的平民大眾準(zhǔn)備的。無論時(shí)尚專家、時(shí)尚偶像和時(shí)尚達(dá)人是否承認(rèn)，我們都將進(jìn)入一個(gè)即將被極客(geek)和怪咖(nerd)接管的新世界。能夠娛樂大眾的病毒式傳播，其影響力將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超越時(shí)尚本身。

　　Lady Gaga玷污了T臺(tái)嗎

　　Lady Gaga御用造型師、擁有復(fù)雜文化背景的Nicola Formichetti接掌法國(guó)傳奇設(shè)計(jì)師品牌Thierry Mugler不久，便以他一貫的驚人之舉，幫助品牌重回時(shí)尚行業(yè)的風(fēng)口浪尖。其一是在2011秋冬的男裝發(fā)布上，一手挖掘出加拿大“僵尸男孩”Rick Genest，當(dāng)全身布滿駭人刺青、籠罩在輕紗里的Rick從后臺(tái)步出，一種震撼人心的陰霾氣息籠罩全場(chǎng)。經(jīng)此一役，Rick Genest 在網(wǎng)絡(luò)上迅速躥紅，Thierry Mugler亦憑借極致的悚動(dòng)在密集的品牌發(fā)布中成功突圍，雖然此時(shí)已經(jīng)沒多少人將重點(diǎn)放在衣服上。

　　接下來的2011秋冬女裝發(fā)布會(huì)，Nicola更力邀其繆斯女神Lady Gaga擔(dān)任音樂總監(jiān)并親自走秀。當(dāng)這位當(dāng)今最著名也最飽受爭(zhēng)議的表演者梳著夸張的發(fā)辮，踩著25厘米的“恨天高”近乎妖孽地橫掃全場(chǎng)，又是吸煙又是擺出不雅姿勢(shì)時(shí)，幾乎已經(jīng)注定了時(shí)尚界的新一輪口誅筆伐。與Rick Genest的遭遇不同，Gaga的時(shí)裝周首秀沒能贏得多少掌聲，評(píng)論人普遍認(rèn)為，她與Mugler的聯(lián)名表演噱頭遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計(jì)本身，且有落入低俗之嫌，然而與此同時(shí)，網(wǎng)絡(luò)上卻掀起鋪天蓋地的激烈爭(zhēng)論，讓這次合作成為本季時(shí)裝周上最吸引眼球的話題事件?；蛟SNicola Formichetti的決定毀譽(yù)參半，但成效不能不堪稱卓絕。

　　讓人感到困惑的，其實(shí)是那些批評(píng)Gaga與Mugler聯(lián)名作秀的聲音——既然每年兩季的發(fā)布會(huì)本身就被稱作時(shí)裝“秀”，那么“作秀”本身難道不應(yīng)該是發(fā)布會(huì)最重要的部分?

　　Lady Gaga的成功少不了Nicola Formichetti的各種創(chuàng)意。

　　博得眼球才能出位{page_break}

　　縱觀時(shí)尚的發(fā)展史，只有在最早期的秀場(chǎng)，品牌才不那么熱衷制造輿論話題——人們穿戴整齊地趕往秀場(chǎng)，攝影記者和評(píng)論人隨后在報(bào)刊雜志上發(fā)表規(guī)整的圖文供好奇的公眾觀瞻。現(xiàn)代傳播網(wǎng)尚未完全成型，尤為重要的是，此時(shí)品牌所面對(duì)的主要顧客群仍是少數(shù)貴族名流。出席時(shí)裝秀的人士中，許多都擁有比娛樂明星更高的社會(huì)地位。相比起不切實(shí)際的花邊新聞和前衛(wèi)概念，他們顯然更關(guān)心衣服的質(zhì)地、款式與剪裁，以及自己穿起來會(huì)是什么樣子。

　　不過隨著西方世界廣大中產(chǎn)階層的迅速崛起，這一趨勢(shì)很快被新形勢(shì)取而代之。1937年，受到超現(xiàn)實(shí)主義繪畫大師Salvador Dali的啟發(fā)，意大利女裝設(shè)計(jì)師Elsa Schiaperelli設(shè)計(jì)了她著名的“龍蝦連衣裙”(Lobster Dress)：那是條純白色裙子，中間系一根紅腰帶，前面有Elsa與好友Dali共同設(shè)計(jì)的紅色龍蝦圖案。Elsa Schiaperelli成了圍繞整個(gè)主題設(shè)計(jì)全套服裝的第一人，雖然她擁有高超的實(shí)用主義女裝剪裁技巧，但與藝術(shù)的結(jié)合以及首創(chuàng)的概念式設(shè)計(jì)無疑將她推向了時(shí)尚界更高的地位。在Elsa之后，幾乎所有品牌設(shè)計(jì)師都學(xué)會(huì)了這招。

　　現(xiàn)如今，時(shí)裝周早已走入了網(wǎng)絡(luò)直播時(shí)代。

　　二戰(zhàn)后，時(shí)尚界進(jìn)入以Christian Dior和他的“New Look”作為標(biāo)志的黃金年代，前所未有的消費(fèi)熱潮讓原本局限在貴婦小圈子里的時(shí)尚工業(yè)漸漸顯露出巨大商業(yè)價(jià)值，真正意義上的時(shí)尚產(chǎn)業(yè)直到此時(shí)才開始成形。而伴隨著現(xiàn)代傳播手段進(jìn)一步發(fā)展，以及品牌間競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，大膽作秀以贏得公眾欣賞，已成為設(shè)計(jì)師們的常識(shí)和必修課。60年代的André Courrèges、Vivienne Westwood、Pierre Cardin，70年代的日本三巨頭(Rei Kawakubo、Yohji Yamamoto和Issey Miyaki)，無一不是制造新鮮話題、博取社會(huì)關(guān)注的個(gè)中好手。到了時(shí)尚界新一輪高峰的90年代，設(shè)計(jì)師們除了不斷在服裝設(shè)計(jì)、廣告宣傳、秀場(chǎng)展示等各方面推陳出新來獲得媒體與大眾關(guān)注外，甚至于本人也必須走到幕前，成為全年無休止大秀的一部分，Tom Ford、Alexander McQueen、John Galliano、Marc Jacobs等一批優(yōu)秀設(shè)計(jì)師聯(lián)合開創(chuàng)了“設(shè)計(jì)師是新的意見領(lǐng)袖”的新時(shí)代。

　　Gareth Pugh的新一季考慮用短片代替走秀的形式。

　　當(dāng)我們回顧以上歷史，就會(huì)清楚地發(fā)現(xiàn)，時(shí)尚的發(fā)展史實(shí)際上也是“作秀”的進(jìn)化史，只不過是在不同時(shí)代，做給不同人看而已。形形色色的品牌作秀早已屢見不鮮，何以單只Lady Gaga與Thierry Mugler的合作挑起軒然大波?本質(zhì)上，這仍然是時(shí)尚界對(duì)待公眾的態(tài)度問題。

　　矜持與低俗 誰更有魅力

　　Gaga×Mugler之前，高級(jí)時(shí)尚無論怎樣作秀，仍然帶著特有的矜持和欲拒還迎。Tom Ford將Gucci女模的私處修剪出G字型，可以解釋為反叛傳統(tǒng)解放性觀念;Marc Jacobs、Miuccia Prada持續(xù)與當(dāng)代知名藝術(shù)家合作，是跟同樣假裝矜持的藝術(shù)圈互惠互利;以Victor & Rolf為首的新媒體利用，是單純?yōu)榱送貙拏鞑デ?Gareth Pugh等新生代設(shè)計(jì)師雖然嘗試以視頻短片的形式來適應(yīng)新世代消費(fèi)者的口味，最終仍選擇了讓影片看上去高深莫測(cè);甚至于奢侈品牌好不容易放低身段與高街聯(lián)名，都必定制造出限時(shí)限量排隊(duì)搶購的儀式感——時(shí)尚在大眾面前，始終表現(xiàn)得驕傲且不可一世。{page_break}

　　Tom Ford提出了讓新品發(fā)布重回私密的沙龍。

　　Gaga×Mugler之后，時(shí)尚行業(yè)有了新的可能性。Gaga在T臺(tái)上抽煙乃至動(dòng)作低俗都算不得什么(畢竟這才是Gaga的一貫作風(fēng)，而且Kate Moss也在同季的Louis Vuitton秀上抽煙還博得好評(píng)如潮)，關(guān)鍵在于，Thierry Mugler首次在秀場(chǎng)上將一名流行歌手置于時(shí)尚的至高地位，而啟用這位(或多或少)被音樂界自身視作小丑的話題明星，僅有的原因是她能引發(fā)全世界最大限度的關(guān)注和口水。當(dāng)時(shí)尚在Nicola Formichetti手上丟掉了它最后一丁點(diǎn)底線和堅(jiān)持，這種向大眾無限靠攏的姿態(tài)已經(jīng)足夠激怒一大批自命不凡的業(yè)內(nèi)人士和衛(wèi)道士了。

　　更要命的是，坐在Thierry Mugler秀場(chǎng)頭排的著名人士們極有可能惱羞成怒地發(fā)現(xiàn)，這場(chǎng)精心策劃、故弄玄虛的年度大秀根本就不是為他們，也并非為焦急候在場(chǎng)外的時(shí)裝精，而是為無數(shù)端坐在電腦屏幕前的平民大眾準(zhǔn)備的!Nicola Formichetti絕不會(huì)天真地以為可以憑借一位穿著超級(jí)高跟鞋搔首弄姿的娛樂明星贏得向來挑剔的時(shí)尚主編以及評(píng)論家們的芳心，他要的只是網(wǎng)絡(luò)上一傳十、十傳百的病毒傳播效應(yīng)。顯而易見，一味堅(jiān)守奢侈、品位或high-fashion根本達(dá)不到這個(gè)目標(biāo)，因?yàn)檎嬲龑?duì)此感興趣并樂于傳播的，恐怕是那些平日里關(guān)注娛樂新聞遠(yuǎn)遠(yuǎn)多過時(shí)尚動(dòng)態(tài)的宅男宅女們。

　　LADY GAGA最新寫真

　　在時(shí)尚雜志曾經(jīng)全面操控時(shí)尚界輿論的時(shí)代，奢侈品集團(tuán)最終控制了時(shí)尚雜志，然而無論時(shí)尚專家、時(shí)尚偶像和時(shí)尚達(dá)人是否承認(rèn)，我們都將進(jìn)入一個(gè)即將被極客(geek)和怪咖(nerd)接管的新世界。那些在過去100年里被時(shí)尚界徹底忽略了和放棄了的，對(duì)時(shí)尚不怎么精通的人們將掌握也許是最具分量的話語權(quán)，從而影響到時(shí)尚產(chǎn)業(yè)的格局。時(shí)尚界的產(chǎn)業(yè)鏈將隨之變化，比如許多人已經(jīng)不再熱衷于為了一張時(shí)裝周入場(chǎng)券搶破頭，因?yàn)樘O果公司的iTunes U上可以下載觀看所有的最新秀場(chǎng)視頻，新的時(shí)尚愛好者們可以隨時(shí)隨地以任何姿勢(shì)躺在沙發(fā)上看，沒有擁堵的交通、憋悶的空氣和故意遲到的大牌來賓，比秀場(chǎng)頭排來得舒服多了。{page_break}

　　LADY GAGA最新寫真

　　向公眾屈服 為成名讓路

　　其實(shí)從品牌主動(dòng)發(fā)布秀場(chǎng)視頻這一點(diǎn)上，也可以看出品牌們或多或少早已意識(shí)到了正在悄然改變的時(shí)尚界現(xiàn)狀，不過至今像法國(guó)出版業(yè)巨頭華榭集團(tuán)那樣幾乎全盤轉(zhuǎn)向的案例并不多見，出于骨子里的驕傲，我們?cè)谟闲碌臅r(shí)代特征上做得還不夠。Nicola Formichetti是個(gè)聰明人(否則他也成就不了Gaga小姐)，他選擇了最大程度地向公眾屈服，在“時(shí)尚之王”Tom Ford努力復(fù)活60年代，一次次將秀場(chǎng)與大眾割裂開的同時(shí)，Nicola決定反其道而行之，繼而在品牌推廣上取得了前者難以比肩的巨大成功。

　　當(dāng)然，資深評(píng)論家們對(duì)于Nicola和Mugler的某些批評(píng)也不無道理，比如這樣一場(chǎng)時(shí)裝秀是否概念痕跡過重，設(shè)計(jì)本身變得無足輕重，以至于根本就無法稱之為一場(chǎng)時(shí)裝秀?不過就Andy Warhol的15分鐘成名理論而言，每個(gè)人或組織在未來都可能有15分鐘成名，這樣的機(jī)會(huì)轉(zhuǎn)瞬即逝，對(duì)于肩負(fù)重振Thierry Mugler品牌大任的Nicola Formichetti，優(yōu)先選擇以極端方式擴(kuò)大品牌知名度的做法其實(shí)也很無奈。幸運(yùn)的是，他成功了，而吸引完眼球之后的下一步舉動(dòng)，才是真正考驗(yàn)他時(shí)尚天分和設(shè)計(jì)功力的時(shí)候。