對于快時尚的天下，中國市場這個快時尚快銷市場來說，也引發(fā)了很多國家的快時尚品牌的蠢蠢欲動。但對敗得一塌糊涂的Gap來說，進(jìn)軍中國市場它還不是最慘的，有一位前輩Tom Tailor，可能還要更慘一點。

　　最近，德國快時尚品牌Tom Tailor宣布?xì)⑷胫袊?。不過，它可沒有選擇單槍匹馬的進(jìn)入中國市場，而是選擇了和復(fù)星集團(tuán)一起牽手，像“戀愛”一樣小心翼翼的進(jìn)入中國市場。不過，這一場“戀愛”會不會像Adidas和國際田聯(lián)那樣提前分手，或是由于自身原因，Tom Tailor率先含淚出走呢?

　　而根據(jù)Tom Tailor的擴(kuò)張計劃，2016計劃在中國運(yùn)營一家直營店以及十家店中店，而現(xiàn)階段任務(wù)，品牌表示是希望了解市場，并根據(jù)市場反饋來調(diào)整開店策略。對比多數(shù)快時尚品牌，它顯得小心翼翼。在更新周期上，品牌表示保持每月一次、每次約400款的速度是其目標(biāo)，但對比“競爭對手”，它的上新率還是低得多。

　　盡管有復(fù)星集團(tuán)這個消費(fèi)類引進(jìn)巨頭的保駕護(hù)航，也曾成功的將其投資的希臘珠寶品牌Folli Follie打入中國市場，但是，目前的市場環(huán)境對快時尚品牌來說并不算太好。因此，這一次的進(jìn)軍會是成功的進(jìn)軍嗎?復(fù)星倒是信心滿滿的——前不久，對品牌的投資比例甚至從23.16%提高至30%。

　　早在2003年，Tom Tailor通過代理商方式在百貨商店開設(shè)了專柜，但是由于市場消費(fèi)者對快時尚品牌沒有什么概念，而這個品牌在定位和推廣上都沒有明確的目標(biāo)，在當(dāng)時并沒有以“快”取勝，加之在價格上，比起同一渠道進(jìn)入中國的Esprit或者艾格，它毫無優(yōu)勢，撐了差不多三年，以撤離專柜告終。

　　在2012年，快時尚競爭進(jìn)入白熱化階段，Zara、H&M以及優(yōu)衣庫已經(jīng)進(jìn)駐中國接近五年的這些快時尚品牌都開始成為購物中心穩(wěn)定的主力門店后，Tom Tailor卷土重來，還是以代理商的形式，首先在北京西單大悅城開設(shè)旗艦店。不過又是因為沒有清晰的開店計劃，旗艦店宣告關(guān)店，又一次進(jìn)軍中國市場的愿望落空。

　　到了2014年，復(fù)星集團(tuán)牽頭，和另外一家財團(tuán)收購了Tom Tailor集團(tuán)23.16的股權(quán)后，擴(kuò)張中國市場的計劃又被重新提上日程。這是德國快時尚品牌的第三次進(jìn)軍中國市場的計劃，堪稱一場“帽子戲法”。

　　但是，如果Tom Tailor仍舊沒有清晰的市場定位和擴(kuò)張計劃的話，恐怕和復(fù)星的“分手”也不能幸免。