即秀即買い昨年、ファッション業(yè)界で最もホットなキーワードとなったこのモデルは、數回も議論されたことがあります。ファッションウィーク上は少し落ち込んでいる。

Ralph Laurenのようなブランド堅持しているが、多くのかつてこのモデルに楽観的な態(tài)度を持っていたブランドは、今では黒は白を言わず、秀即買いモデルが先頭に立っているようだ。

この狀況は少しため息をつく。米國はショーで買った誕生の地だったからだ。かつて、ヨーロッパのファッションマンはそれをよく見ていなかったが、今、故郷の人もそれを捨てる準備をしている。

世界のアパレルシューズネットによると、今年2月以來、即秀即買モデルを使わないブランドが増えている。1年以上前の最盛期に比べて、ファッションウィークと高級成衣生産の運行規(guī)則を変えようとする方法は、米國ではなくなった。

さらに、最も早く即秀即買運動を始めた3人の革新者--Ralph Lauren、Tommy Hilfiger、TomFordは今でもより多くの追従者を呼ぶことができないが、トムFordが放棄した後、その中には2人が守っている。

今シーズンは、これまでアメリカ本土でのショーを選んだTommy Hilfigerが新シリーズの発表會をロンドンに移し、TOPSOP、Burberry、Mother ofPearlはロンドンファッションウィークで、即秀即買モデルを守った4つのブランドとなった。

一度話題になった即秀が生命力を失ったのは何なのか。

問題は、今のファッション界が何らかのバランスに達していることだ。ショーや買いの誕生初期には、ファッション業(yè)界の問題を體制の問題のせいにし、ソーシャルメディアの流行に伴い、消費者はファッションウィークの新型を見て6ヶ月も待つことができないと考えていた。しかし、このモデルは數十年から百年の沈殿を経て、服裝産業(yè)と消費者心理に最も適していることが証明されています。つまり、秀即買は話題を作ることができますが、ビジネスロジックではそれほど合理的ではありません。

そのため、早期に即秀即買陣営に參加したRebeccaMinkoffは、新しいシリーズが発表會後にすぐに購入できるように、彼女と彼女のチームは3ヶ月の準備をしなければならないと計算した。

まず、會社は早めに新しい工場を探して、小ロットの注文を受けたいし、迅速に生産しなければならない。しかし、ブランドが以前アジアで生産されていたら、このサプライチェーンが長くなったので、會社は多元化して生産し、歐米本土の工場を探して協力しなければ、すぐに買うスケジュールに間に合いません。

これはまだ終わっていません。ブランドは卸売協力業(yè)者と接觸するための新しい計畫を立てなければなりません。これらの協力業(yè)者はブランドの85%の販売量を握っています。彼らはすぐに買う論理を理解しなければなりません。これは、ショーの前に、すべての服を見せて、近いうちにT臺と消費者に何が放出されるかを知ってもらうことができることを意味しています。

これは大きな挑戦と転換であり、デザイナーたちはかえって恐怖になった。だからこのモードの進化にとって、人の思考の転換は最も困難です。

Thakoonも米國のブランドの中で早くから即秀即買いを宣言していたが、今年3月、このブランドはこの計畫を中止することを選んだ。2つのシリーズだけが本當に新しいモデルを使用し、原點に戻った。この転換を説明するとき、ブランドの所有者BrightはFame Fashion氏によると、秀即買いは少し先頭に立っており、産業(yè)全體の構造を再構築しているという。

まだこのモードをサポートしているメンバーから見ると、このモードは現在極端に進んでいる。2つのタイプのブランドが互いに対立している一方で、財力のある大手ブランドは基本的に垂直に統合されたサプライチェーンを持っています。例えば、Burberry、Ralphなどです。Laurenなど;もう1つは小型ブランドで、直営業(yè)務と卸売協力を結びつけることができません。

そのため、大ブランドは一部の製品を出してすぐに買う能力があり、小ブランドはもともと注文量が小さいため、転換しにくい。

本當に困惑しているのは中型ブランドで、興味深いことに、これらのブランドはちょうど成熟したデザイナーブランドです。即秀即買を試験した後、彼らは自分が卸売小売業(yè)者に商売を任せるのに適していることに気づき、緊張した生産スケジュールに精力を移さないようにした。彼らにとって、ブランドの核心の多くは小売運営などの直営戦略ではなく、製品にある。

販売とマーケティングも多くの時間とコストを消費します。つまり、秀即買はブランドが自力更生の企畫能力を持つ必要がありますが、これは多くの中型ブランドが全面的に考慮できないことです。多くの人は初識即秀即買の時、スケジュールの変化だと思っていたが、その本質を認識していなかった--実は、直販モデルだった。

「多くのブランドにとって、基礎建設と範囲はまだそのレベルに達していません。仲介者を取り除くと、ブランドはすべての責任を負っているので、もう一つの大きなプラットフォームを支えなければなりません?！攻攻骏蕞`サービスと戦略コンサルティング會社SullivanのElizabeth社長Stafford氏は、「これは小さなブランドやデザイナーブランドにとって大きな挑戦であり、大量生産には至っていない」と話しています。

それ以外に、多くのブランドが即秀即買を退卻させた大きな原因は、このようなモデルが実際に消費者が欲しいものを買うことができることを保証できないからだ。

私たちは以前、Burberryの即秀即買モデルを分析した中で、このような大きなファッショングループでも、即秀即買の生産に投入された割合は小さいと述べた。また、最終的に売上高を支えたのはショーではなく、ショーのテーマに関連しているが、価格が低い基礎製品であり、これらの製品はもともと贅沢品の販売量が最大の部分である。

そのため、多くのブランドはショーについてすぐに買う態(tài)度が曖昧になり始めました。例えば、Kate Spadeの最高マーケティング責任者Maryなどです。Beech氏は、2017年2月に行われた初の即秀即買シリーズの採用に成功したが、今年の秋冬シリーズになると、伝統的なモデルに戻ったと述べた。

これは即秀即買をマーケティングのギャグに転落させたが、ホットスポットの冷卻に伴い、即秀即買の未來も不透明になった--このあがき中の新しいモデルは、衰退の運命に抵抗しにくいようだ。

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