「愛國」のスローガンの下で行動する成熟したブランドの多くは、本土に工場がある。

例えば、アメリカL.L._Beanは、カモ狩りで有名なブランドで、2014年にアメリカブラウンシュヴァイクの生産拠點を拡張しました。

また、アウトドアブランドのFilsonはここ3年でアメリカに2つの新工場を設(shè)立し、全部で288人に職場を提供しています。

今のところ、本當に國際的な人気を持っているアメリカのデザイナーブランドは海外の生産チェーンを本土に移転していません。高技能労働力と機械が不足している狀況で、アメリカの製造が本當に興っているかどうかは分かりません。

10萬人の従業(yè)員を雇ったニューヨークの服裝製造業(yè)は歴史にとどまるかもしれないが、アメリカ人が「ニューヨーク製」を放任して帰ってこないわけではない。

2012年以來、アメリカファッションデザイナー協(xié)會（CFDA）はニューヨークの経済発展會社（NYCEDC（株）と共同で13件を投入し、合計120萬ドル（約763.8萬元）の扶助金を投入し、本土のファッション製造業(yè)を復(fù)活させることを意図している。

NYCEDCファッションアートディレクターのエリック?ジョンソン氏によると、多くのマクロ経済要因による海外とアメリカの製造コストの差が縮小しつつあることや、消費者の原料?生産地への関心が、アメリカの製造復(fù)興を期待されている。

「すぐにできるとは限らない。すべてのデザイナーがアメリカで生産される。

これは長い過程が必要です。將來の三年から五年の間に効果が見られるかもしれません。

ジョンソンさんは「婦人服日報」に対して言いました。

今年2月にCFDAとNYCEDCは提攜して「ニューヨーク製」を発売し、1500萬ドル（約9549.3萬元）のファッションアイテムを調(diào)達し、新米デザイナーを支援しています。

ちょうどこの時に、アメリカの逸品の百貨店

（Barneys）とAltuzara、Thom Browne、The Row、Proenza Shourなど7つのデザイナーのブランド提攜のカプセルシリーズが、Barneyesはマディソン通りの4つのショーウィンドウに展示されています。

デザイナーが話題を呼んでいるほか、シリーズ全體がニューヨーク市で生産されているのもギャグの一つです。

地元のファッションデザインを促進するため、ニューヨーク市はブルックリンの日沒公園に350萬ドルを投資して、去年から改造に著手して、ニューヨークの新鋭デザイナーがここに來るように勵ましています。

この孵化空間は約50人のデザイナーを迎える予定で、二三十社のファッションと科學技術(shù)會社、小型サンプル工場、スマートウェア研究開発センター、労働力開拓センターなどを含む。

具體的な孵化空間は12の個人の仕事部屋、教室、會議室、コンピュータの実験室、工業(yè)の裁縫の職場などの完備している生産チェーンを含みます。

それでもファッションの都であるニューヨークはアメリカのファッションセンターではない。

アメリカ服裝と靴履き物協(xié)會（AAFA）の統(tǒng)計によると、全米の服裝は現(xiàn)在97.5%で輸入から來ています。その中で中國の服裝製造労働者は最大の貢獻をしています。彼らはアメリカ人が何を著るかを支配しています。

1960年代は全く逆で、アメリカの95%の服裝は現(xiàn)地で生産されました。

私たちは、

相対的に「安い」製造コストはアメリカのブランドがここに転入した原因ですが、実はアメリカの製造が當面直面しているもう一つの問題は、技術(shù)のある労働者の不足です。

1977年にアメリカでブランドを立ち上げたOrzeckは、ニューヨークマンハッタンファッションエリアの盛衰を目撃したことがあります。

彼女は取材に対し、「1980年代、1990年代には、ますます多くのブランドが生産ラインを海外に移すようになりました。ファッションエリアの工場や呉服店の規(guī)模は急激に縮小しています。本當に裁斷が上手で、特殊な布地を扱うことができる人を見つけるのは非常に難しいです」と振り返っています。

このほかには

大規(guī)模に生産できる新しい機械を見つけるのも容易ではない。

高級ブランドで生産を擔當していたAtnyal Gedjは、アメリカと中國を比較すると勝算がないとして、「ブランドはアメリカの工場の機械に大金を投資したくない」としています。