はい、おじいさんデパート四階は「アジアパワー」と呼ばれるブランドエリアです。中國のデザイナーを見ることができます。高くあげる王在実、卜柯文、劉清揚などのデザイン作品はすべて英語名或いは自作単語で命名されたブランドはそれぞれの専門売り場を持っています。階下の國際ブランドと同じで、価格も負(fù)けないです。劉清揚のデザインのシリーズも連ka仏に現(xiàn)れて、一緒にこのハイエンドのバイヤーの店に入るのは劉と李鴻雁があります。

連ka仏ファッション総監(jiān)Sarah Rutson「第一財経週刊」に言って、最終的にこの3人の協(xié)力者を確定する前に、彼女は120人の中國人デザイナーを考察しました。

これはたぶん中國のデザイナー初めて成熟した商業(yè)化協(xié)力に接觸したのですが、これまではほとんどスタジオとして存在していました。棟梁やミント、もち米ネギなどの小型本土の買い手の店で販売していました。劉さんはタオバオでMs Minという店を開き、同名のブランド商品を販売しています。大型百貨店に入ることは、デザイナーにとってより國際的な消費者、より安定した生産要求とより完璧な販売サービスを意味します。

高くあげる、占い文張馳とともに、おじいさんのお店で自分のハイエンドシリーズを避けている気がしませんでした。ここでは、消費者は高揚とおじいさんの協(xié)力シリーズのSIM ONGAO for Galeries Lafayetteしか買えません。

このシリーズの設(shè)計初期に、おじいさん百貨店のバイヤーたちは高揚を見つけてコミュニケーションを行いました。彼らは一連の市場データを提供しました。例えば、おじいさん百貨のレイアウト、階分布、消費群體の分析と価格位置づけなどです。「これは確かに私達(dá)のデザインに影響を與えました」と高揚氏は「第一財経週刊」に対し、「私達(dá)のメインラインのSINGAOと比べて、この提攜シリーズはより若くなり、スポーツ化の要素が加えられています。商品の割合についても調(diào)整していますので、どの単品も合わせやすいようにしています。生産量の面では、高揚はおじいさんのバイヤーたちの販売に対する期待によって生産を手配し、合理的な在庫を確保します。

　　前へ進(jìn)めるおじいさんには彼のニットシリーズだけを販売しています。環(huán)境保護(hù)をテーマにしたTシャツです。広範(fàn)な消費者が大切だと思います。彼は特に広さを強(qiáng)調(diào)した。Chi Zhangは布地と編み物の二つのシリーズに分けられています。前者はデザインスタイルにおいてより暗黒とロックで、スタイルに厳しいです。2013年に発売された編み物シリーズは色彩が強(qiáng)く、Tシャツのデザインももっと大きな消費層に適しています。もっと重要なのは、生産能力は布地シリーズの十?dāng)?shù)倍で、価格は半分だけです。

2011年の年老いたおじいさんが北京に來て、初めて彼を見つけた時、張馳は自分のデザインと生産能力の情況がすべて百貨店に置いて販売することに適しないと感じました。ニットシリーズが発売されるに至って、彼はやっとおじいさんの中に入ることを決めました。

中國のデザイナーたちは商業(yè)化において、ずっと多くの言葉の権利を持っていません。大衆(zhòng)消費グループを除いて、彼らの名聲はもっと多くて、自分のブランドのためにプロモーションをするスターと繋がっています。例えば、卜柯文は范冰冰のスタイリストを務(wù)めています。度々露出されている竜衣の服や鶴の服などのドレスは彼のハイエンドオーダーメイドシリーズのchristoper Buに由來します。劉清揚の作品は同じです。ユーモアのあるスタイルとして表現(xiàn)されていますので、多くのスターの人気のあるタペストリーもよく彼女のデザインを選びます。

「多くの人が聞いたことがあります。劉清揚しかし、彼女がファッションデザイナーではなく、グラフィックデザインで始まったことを知っている人は少ないです。Sarah Rutsonさんは言います。世界に見てもらいたいです。中國の女性は素晴らしい女性主義を持っていて、心の中の感情をうまく表現(xiàn)することができます。{pageubreak}

中國のデザイナーはまだ多くの面では未熟ですが、彼らの存在自體が需要になっています。おじいさんデパート「第一財経週刊」によると、これらの中國のデザイナーブランドをパリの本店に持っていく計畫は確かにありますが、はっきりしないことが要求されています。そのデザイン商品がターゲットとする顧客群がおじいさん百貨のターゲットと一致している限り、ファッション業(yè)界のある特定の分野で特別な需要を満たすことができ、同類のブランドでの販売態(tài)度が際立っています。

「中國化」はSarah Rutsonが強(qiáng)調(diào)するキーワードです?！肝餮螭韦亭丹螭苏故兢工毪趣?、なぜこれらのデザイナーが中國化したのかを説明しやすいです。一人一人が中國のデザインを探したいです。1981年に日本のデザイナーがパリに來た時のように、一人一人が切迫して待っています。

同じデザイナーでも、同じ製品でも5年前にはまったく同じような魅力が生まれないかもしれません。Sarah Rutsonは海外でも中國本土でも急速に変化していることを発見しました。今、彼らが買ったのは彼らが好きだからです。

中國で最初にパリショーに進(jìn)出したデザイナーの一人の謝鋒さんは、早年にオリジナルブランド「吉芬」を広めた経験を回想しています。

消費者はデザイナーより進(jìn)歩が早いかもしれません。王在実さんは「第一財経週刊」に対して、以前インターネットと地元のバイヤーの店で販売した経験に比べて、サービス技術(shù)は今一番足りないものだと言いました。「直接にお客さんに接觸して、お客さんのサービスに対するニーズをより全面的に理解し、自分の不足をより明確に認(rèn)識させます?！工筏?、これは彼女一人の問題ではありません。小売業(yè)のサービス訓(xùn)練は一般的に低い水準(zhǔn)にあります。おじいさんの百貨店では、革のような觸感のある新しい合成材料の風(fēng)衣を販売しています。イタリアでは「流行」と「非常に豪華」を強(qiáng)調(diào)していますが、製品の最大の売りは軽便と環(huán)境保護(hù)にあります。消費者が本物のぜいたくを買うなら、彼らの第一選択はFendiであり、合成材料の偽物の皮革ではないことを知るべきです。

しかし、最大の試練はやはりデザイナーの生産能力にあります?！弗庭氓趣浈啸ぅ洎`の販売は、基本的に自分のペースとペースを保っています。連ka佛でのブランド販売に対する新たな要求は、國際的なファッションのスケジュールに合わせなければならないことであり、これは各シリーズのデザインと運営において、私たちが大いに意識を高めなければならないことを意味する。劉さんは「第一財経週刊」に対して、これは彼女が連仏で學(xué)んだ最も重要な點です。

同じデザイナー達(dá)の販売ルートとしても、連ka仏おじいさんの百貨店とは大きな違いがあります。後者は普通の百貨店の専門店のモデルに近く、デザイナーは損益を自負(fù)しています。前者は買い手制で、バイヤーは上海に一番似合うブランドとデザインを選びます。販売のリスクは連ka佛が負(fù)擔(dān)します。

これはデザイナーの商業(yè)化能力を高めることを意味しています。パートナーシップのような友情だけでなく、ビジネス上のプレッシャーからも來ています。この點において、中國のデザイナーと他の國家デザイナーの待遇は違っていません。連卡佛の助けでブランドのDNAと獨特性を明確にし、消費者を捉える能力を高めることができます。しかし、これまでの経験が特に足りない中國のデザイナーにとって、これはきっといいチャンスです。中國では、デザイナーが直面する最大の問題は往々にして適切な小売チャネルがないことである。

しかし、謝鋒から見れば、ルートは一番重要な問題ではなく、文化こそです?！副砻娴膜摔纤竭_(dá)の進(jìn)歩はとても大きいですが、中國のファッションには標(biāo)準(zhǔn)があります。中國のデザイナーは流行が気になりますが、消費者は參考物が必要です。自然に出てくるファッションではありません。」しかし、その一方で、中國のデザイナーは本土市場ではまだ多くの機(jī)會があります。歐米では、ファッションと高級品集団に押された市場空間はもっと狹いです。