2008年の注文から東南アジアに移った後、一部のヨーロッパのファッションブランドはまた「西撤退」を始めました?，F(xiàn)地周辺の多くの國と地域は新しいファッション製造センターになりつつあります。

ヨーロッパに対して

生産ラインが西に移動する現(xiàn)象について、商務(wù)部研究院國際市場部主任の趙玉敏氏は、「中國の労働力コストが増加するにつれて、東南アジアなどとの競爭には優(yōu)勢がなくなってきた。今は歐米との差もますます小さくなり、中國の産業(yè)チェーンが絶えず上流に移動し、注文書が世界各國に移転するのは必然的な成り行きだ」と指摘した。

中國紡織品輸出入商會の張錫安秘書長も、注文が西に移動したのは現(xiàn)在の國內(nèi)の國際環(huán)境の共同作用の結(jié)果で、中國企業(yè)は特色のある経済の持続可能な発展を?qū)g現(xiàn)するために、単純に安価で勝利することはもはや不可能であり、産業(yè)の転換とグレードアップに頼らなければならないと考えています。

この二年間の注文量はずっと下がりました。去年は二割減りました。今年はさらに楽観的ではなく、六割ぐらい下がりました。

注文の80%はヨーロッパのアパレル企業(yè)から來ていますが、今年の注文量については上海の順康服飾の業(yè)務(wù)擔(dān)當(dāng)の林さんがため息をついています。

彼はこの2年間、中國の中小アパレル企業(yè)の生活はますます苦しくなりました。

順康の服飾と比べて、福建省の石獅子の一家の企業(yè)の立場は更に悲慘です。

二年前に服裝加工をしていましたが、今電話したら擔(dān)當(dāng)者が電子産業(yè)に変わったと分かりました。

同社の元擔(dān)當(dāng)者は「當(dāng)初は仕方がなかった。利益が薄いので、2006年にヨーロッパのアウトドアウェアを作って2,300元を稼ぐことができた。2009年の最悪の時にはわずか數(shù)角しか殘しておらず、取引先を獲得するために注文があっても儲からない場合もある。それでも、取引先との価格交渉が合わず、結(jié)局はやめなければならない」と話している。

中國で作った価格性能比はもう満足させてくれません。

フランス

近く海外生産をハンガリーに移すというシエルの生産責(zé)任者ロペスは、記者の取材に答えた。

これに対して、記者は北京の東直門にあるH&M、ZARAなどのヨーロッパ國際ブランド専門店を訪れましたが、服の産地は多種多様で、ベトナム、カンボジア、インドネシアのほかに、スペイン、トルコ、モロッコ、ブルガリアなどのヨーロッパの産地も列挙しています。

「海外の生産地の製品は90%ぐらいです。」

ZARA売り場でスタッフが紹介しました。

労働密集型で有名な紡績業(yè)界として、安い労働力のコストはかつて中國の服裝生産企業(yè)が他國と競爭する「切り札」となりました。この「切り札」は2005年から地位が不安定になりました。2008年に東南アジアの製造業(yè)が臺頭してからは微々たるものになりました。

統(tǒng)計(jì)によると、過去5年間、中國の全國給與指數(shù)は平均的に毎年15%のペースで増加しています。

フランスファッション學(xué)院のInstitutfrance caisdelamode（IFM）の試算によると、2011年の中國沿海地區(qū)の月収水準(zhǔn)は2005年の240ユーロから400ユーロに上昇しました。

福建省の服裝加工企業(yè)によると、普通の服裝機(jī)械工の最低賃金は1800元に達(dá)しています。去年は1500元で、2010年は1200元で、この二年間の労働者の給料の上げ幅はほぼ25%ぐらいです。

今は海外と価格競爭をしていますが、確かに優(yōu)勢がなくなりました。

「世界最大のOEM工場」といわれる朝風(fēng)グループの尹國新會長は、「労働力コストの面では、東南アジアには及ばない。ベトナムの労働力コストは中國の半分しかない。輸送コストの面では、ヨーロッパ本土の國には及ばない。トルコからスペインまで3日間しかかかりません。船便で行くと少なくとも45日間かかります?！?/p>

尹國新は本紙記者に、會社の90%の顧客はアメリカと日本から來ており、ヨーロッパは10%にも満たないので、自分の企業(yè)に影響が大きいとは言えません。今年の一、二月の注文はまだ著実に増加していますが、日増しに増えている労働力のコストと原材料のコストはやはり企業(yè)に大きなストレスを感じさせています。

コストの上昇は注文移転の影響要素ですが、唯一の要因ではありません。歐米諸國はここ2年の不景気で失業(yè)率が持続的に高い水準(zhǔn)にあり、EU諸國は製造業(yè)の還流を切望して國內(nèi)就業(yè)問題を解決することも重要な原因です。

張錫安はさらに分析した。

一部の業(yè)界関係者は、ヨーロッパの注文移転はまだ自分の市場の需要があると指摘しています。

ファッションの流れが目まぐるしい特徴を持っているため、ヨーロッパのファッションブランド「西撤退」は主に現(xiàn)地のファッション業(yè)界の変化に対応するためです。

イタリア

LaPerlaのデザイナービアンチはロイターのインタビューに対し、「トルコとチュニジアでの服裝の生産コストはもちろん中國より高いですが、賃上げの幅を考慮しても、コストはそんなに高くないです。トルコとチュニジアはイタリアに近いので、私たちにとってもっと便利で、質(zhì)の関係をうまくコントロールできます?！?/p>

厳しい業(yè)界情勢は、多くの企業(yè)に従來の道はもう通用しなくなり、転換とアップグレードは企業(yè)が激しい國際競爭の中で生き殘るための必然的な選択であると認(rèn)識させている。

しかし、モデルチェンジのアップグレードには多くの資金が必要で、モデルチェンジしない企業(yè)は淘汰される可能性があり、多くの企業(yè)は二難に陥る。

「モデルチェンジアップグレードはハイエンドでブランドを作らなければならないが、実際にはハイエンド製品の注文は現(xiàn)在の中國アパレル生産企業(yè)のすべての需要を満たすことができない。

注文がないと資金がなくなり、モデルチェンジができなくなります。これは多くの中小企業(yè)、特に微企業(yè)が直面する苦境であり、わが國が産業(yè)の進(jìn)級の過程で直面する難題でもあります。

張錫安は表しています。

これに対して、趙玉敏氏は、海外で織物の輸出に対して保護(hù)政策と優(yōu)遇支援政策を打ち出している場合、企業(yè)の転換とアップグレードは必要であり、國が一定の支援を與える必要があると指摘しました。

例えば政府は業(yè)界への介入を減らし、貿(mào)易の利便化を積極的に提供し、企業(yè)の生産性の向上を助け、輸出稅金還付、物流、原料などの面から政策的障害をできるだけ解消し、企業(yè)の人為的な原因による取引コストの上昇を減らすことができます。

二ヶ月連続で減少した後、先日発表された中國の第一四半期の織物服裝輸出データによると、3月の織物服裝輸出はついにリバウンドを迎え、當(dāng)月の輸出は187.9億ドルで、同13.4%伸び、前月比93.5%伸びた。

多くの業(yè)界関係者や専門家は、現(xiàn)在の対外貿(mào)易の狀況が厳しいにもかかわらず、企業(yè)が新製品を開発し、新市場を開拓し、自主ブランドを作ることにおいて、自分の道を出ることができれば、「人は私が持っているものがなく、人は私が持っているものがあります?！?/p>