9月底，自疫情以來再無時尚波瀾的意大利米蘭，隨著米蘭時裝周2021春夏系列的開幕而漾起漣漪。今年米蘭時裝周總共有64場時裝秀，其中23場為線下走秀，41場為線上展示，選擇線下走秀的品牌占總體時裝周日程的三分之一以上。此外，根據(jù)時裝周組委會的要求，品牌大秀需要限制到場參觀人數(shù)，以確保社交距離和公共安全。在Dolce＆Gabbana的秀場，前來參與的觀眾為自己的豹紋雞尾酒禮服配上刺繡的黑色蕾絲口罩；往年Fendi的秀場通常會擠進1500名賓客，但今年只有130位得以留在現(xiàn)場。而當攝影師要求模特Rita Ora靠近前排跟Fendi新近任命為女裝藝術(shù)總監(jiān)的Kim Jones來個親密合照時，也被現(xiàn)場的保安迅速介入阻止并恢復了兩米的安全社交距離。

抱團振作信心重建

今年的傳統(tǒng)四大時裝周中，紐約場幾乎舉辦了一場全品牌的線上虛擬時裝秀；而在倫敦場，品牌設(shè)計師們大多選擇通過會見一小組時尚編輯來介紹當季新品；而10月舉行的巴黎時裝周日程安排了20場零星的走秀，在沒有多少國際觀眾參與的情況下，預期屆時現(xiàn)場難免略顯冷清。目前歐洲疫情基本得到控制，但人們依然面臨這第二輪疫情卷土而來的壓力，“線上+線下”的走秀模式、社交距離和人流控制等已逐漸成為時裝周的標準“新常態(tài)”。

在米蘭時裝周舉行前夕，法國媒體《費加羅報》頭條新聞標題曾預言本季時裝周將以“慘敗”收場，并羅列了一些間接的證據(jù)，如：Bottega Veneta、Gucci和Jil Sander在本季只做看客不參加走秀；Versace和Prada從實體秀改成線上；實體秀必須保持社交距離；來自歐洲的游客面臨著返程隔離等。

2021春夏米蘭時裝周Versace秀。圖視覺中國

但是，作為慶祝歐洲地區(qū)時尚界疫后復工第一“役”，本季的米蘭時裝周在許多人的心中是“只許成功，不許失敗”的?！懊滋m就是時尚?！币獯罄麜r尚協(xié)會主席Carlo Capasa在最近的新聞發(fā)布會上表示，米蘭時裝周作為一場時尚界的復興活動具有更深厚的象征意義?！敖衲?月的米蘭時裝周上，當Giorgio Armani宣布取消走秀時，馬上成為全球頭條新聞。而現(xiàn)在，意大利比歐洲大部分的地區(qū)更成功地抵御了第二波疫情，本季米蘭時裝周是向世界展示意大利重新開門營業(yè)的機會?！?/p>

但總體而言，本季米蘭時裝周舉辦的實體走秀表演多于紐約場和倫敦場，數(shù)據(jù)上的回暖證明人們對時尚的熱情和信心正在恢復。本季米蘭時裝周也有不少品牌大動作，可以一睹令人期待的Miuccia Prada和Raf Simons新搭檔的首次亮相；而意大利最負盛名的品牌Valentino亦放棄了巴黎時裝周而回歸米蘭時裝周的懷抱，日本設(shè)計師Tomo Koizuma也將公開與品牌Emilio Pucci的合作系列。其他如Max Mara、Etro、Salvatore Ferragamo和Alberta Ferretti等頂級大牌則一貫地“抱團”留守，堅定地推動停擺數(shù)月的意大利時尚業(yè)的齒輪重新轉(zhuǎn)動。

意大利國家時尚商會主席Carlo Capasa對Vogue表示：“事實證明，新聞標題是錯誤的?，F(xiàn)在我們必須在一起，找到前進的新方式。因為我們看到的所有時裝背后，都是我們必須努力保護的民生。在時裝周，我們之間存在某種競爭，但最終我們是同一個有機體，希望所有人都取得成功。”

創(chuàng)意前行精彩不斷

盡管意大利的時尚業(yè)停擺了將近半年，但各個品牌的精彩創(chuàng)意卻從未停歇。

最令人矚目的一場走秀當屬帶來了Raf Simons加入Prada后首秀的Prada 2021春夏系列發(fā)布會。今年2月的米蘭時裝周上，來自比利時的知名設(shè)計師Raf Simons作為Miuccia Prada的共同創(chuàng)意總監(jiān)加入后者的同名品牌，聲明一出立即轟動了整個時尚圈。對時尚業(yè)而言，這是歷史上首次出現(xiàn)兩位頂尖設(shè)計師供職一家品牌的情況，不少業(yè)內(nèi)人士對匯集了兩位時尚界頂尖大牛的Prada也充滿期待。本次Prada大秀現(xiàn)場采取無觀眾線下走秀，線上放送的形式。在T臺上，設(shè)計靈感的火花在貫穿服飾主題和秀場環(huán)境的明亮水仙黃色中迸發(fā)，兩位設(shè)計師一致地將日常工作服重新定義為簡單、精致和可穿戴的概念，整體主打極簡設(shè)計風，保持一貫的復古和優(yōu)雅的格調(diào)。Prada以往偏愛比較“規(guī)范”的時裝輪廓，往往以比較短小的方形為主。而本季我們看到模特們手動扣緊特殊廓形的露肩外套，品牌標志性的Prada的Logo在領(lǐng)口等部位隨處可見，裙裾飛揚的下擺再配以柔和的緞面高跟鞋，一看便知出自Raf Simons的手筆。此外還有搶眼的Prada logo三角形耳環(huán)和融合了Prada慣用面料尼龍的1990年代流行風格的手提包，這些細節(jié)無處不在地彰顯了Raf Simons的小心思。整部短片干凈整潔，連秀中的所有模特也都是首次亮相，此前從未上過T臺。片尾兩位設(shè)計師接受采訪，回答了來自世界各地的粉絲提出的問題，并談?wù)撐磥韼啄陜扇说暮献鲗淼某晒?/p>

正如Prada利用本季米蘭時裝周開辟新的篇章一樣，F(xiàn)endi也借此結(jié)束了舊的一章。9月9日，英國設(shè)計師Kim Jones被正式任命為Fendi女裝藝術(shù)總監(jiān)，同時還將繼續(xù)擔任Dior男裝藝術(shù)總監(jiān)。而來自Fendi創(chuàng)始家族的現(xiàn)任設(shè)計總監(jiān)Silvia Venturini Fendi將繼續(xù)擔任品牌男裝及配飾系列的藝術(shù)總監(jiān)，因此本季2021春夏系列是Silvia在Kim Jones正式接棒前的最后一個個人系列。在秀前的發(fā)布會上，Silvia表示：“未來是建立在過去的基礎(chǔ)上的，就像傳統(tǒng)是在一個家族中，從一代人傳給另一代人一樣?！彼栽谶@個過渡時期，她回溯“家族”這個核心的概念作為告別秀的主題。Fendi本季選擇以男女裝合并秀的形式物理地與觀眾面對面接觸，現(xiàn)場柔軟的白色沙發(fā)、白色亞麻窗簾飄揚共同營造出一個如家般舒適自然的空間。而邀請函更是別出心裁地用一盒Fendi牌意面代替，上面還有聯(lián)合創(chuàng)始人Adele Fendi的檸檬醬食譜，親切得猶如家人禮贈。在T臺上，品牌也兌現(xiàn)了對模特多元化的認同和承諾，最近成為母親的大碼模特Ashley Graham以及分別已經(jīng)70歲和55歲的超模Penelope Tree和Yasmin Le Bon都自信地上臺展示了本季清新柔和的新系列設(shè)計?？钍缴?，主打舒適的棉麻材質(zhì)和自然色系，以寬松、舒適為關(guān)鍵詞，沒有過多矯飾，裝飾也只部分地集中在細節(jié)上。猶如羅馬雕塑般純白、平靜和諧，Silvia留下了一場如夢似幻的“告別”。而從已故的“老佛爺”Karl Lagerfeld手中接棒的Kim Jones，將于明年2月發(fā)布為Fendi操刀的首個系列。

如果說現(xiàn)在的時裝周上沒有觀眾已經(jīng)不是什么新聞了，那么Moschino的做法或許還是值得報道一下——因為他們的大秀，連模特也沒有。充滿著創(chuàng)意和想象力的意大利時尚品牌Moschino設(shè)計總監(jiān)Jeremy Scott為40個30英寸的牽線木偶模特分別量身打造了專屬的服飾，以手工的制作向高定致敬。木偶的靈感來自1945年的《時裝劇院》”的T恤壓軸登場?！拔曳浅Ｏ矚g與木偶一起工作，我為這場表演感到驕傲?！盝eremy在接受CNN Style采訪時表示，“我很懷念與真實模特一起工作的經(jīng)歷，以及那種吸引真正觀眾和所有人聚集在一起的能量。我希望很快我們可以再次面對面工作。”