9月底，自疫情以來(lái)再無(wú)時(shí)尚波瀾的意大利米蘭，隨著米蘭時(shí)裝周2021春夏系列的開幕而漾起漣漪。今年米蘭時(shí)裝周總共有64場(chǎng)時(shí)裝秀，其中23場(chǎng)為線下走秀，41場(chǎng)為線上展示，選擇線下走秀的品牌占總體時(shí)裝周日程的三分之一以上。此外，根據(jù)時(shí)裝周組委會(huì)的要求，品牌大秀需要限制到場(chǎng)參觀人數(shù)，以確保社交距離和公共安全。在Dolce＆Gabbana的秀場(chǎng)，前來(lái)參與的觀眾為自己的豹紋雞尾酒禮服配上刺繡的黑色蕾絲口罩；往年Fendi的秀場(chǎng)通常會(huì)擠進(jìn)1500名賓客，但今年只有130位得以留在現(xiàn)場(chǎng)。而當(dāng)攝影師要求模特Rita Ora靠近前排跟Fendi新近任命為女裝藝術(shù)總監(jiān)的Kim Jones來(lái)個(gè)親密合照時(shí)，也被現(xiàn)場(chǎng)的保安迅速介入阻止并恢復(fù)了兩米的安全社交距離。

抱團(tuán)振作信心重建

今年的傳統(tǒng)四大時(shí)裝周中，紐約場(chǎng)幾乎舉辦了一場(chǎng)全品牌的線上虛擬時(shí)裝秀；而在倫敦場(chǎng)，品牌設(shè)計(jì)師們大多選擇通過(guò)會(huì)見一小組時(shí)尚編輯來(lái)介紹當(dāng)季新品；而10月舉行的巴黎時(shí)裝周日程安排了20場(chǎng)零星的走秀，在沒有多少國(guó)際觀眾參與的情況下，預(yù)期屆時(shí)現(xiàn)場(chǎng)難免略顯冷清。目前歐洲疫情基本得到控制，但人們依然面臨這第二輪疫情卷土而來(lái)的壓力，“線上+線下”的走秀模式、社交距離和人流控制等已逐漸成為時(shí)裝周的標(biāo)準(zhǔn)“新常態(tài)”。

在米蘭時(shí)裝周舉行前夕，法國(guó)媒體《費(fèi)加羅報(bào)》頭條新聞標(biāo)題曾預(yù)言本季時(shí)裝周將以“慘敗”收?qǐng)觯⒘_列了一些間接的證據(jù)，如：Bottega Veneta、Gucci和Jil Sander在本季只做看客不參加走秀；Versace和Prada從實(shí)體秀改成線上；實(shí)體秀必須保持社交距離；來(lái)自歐洲的游客面臨著返程隔離等。

2021春夏米蘭時(shí)裝周Versace秀。圖視覺中國(guó)

但是，作為慶祝歐洲地區(qū)時(shí)尚界疫后復(fù)工第一“役”，本季的米蘭時(shí)裝周在許多人的心中是“只許成功，不許失敗”的?！懊滋m就是時(shí)尚?！币獯罄麜r(shí)尚協(xié)會(huì)主席Carlo Capasa在最近的新聞發(fā)布會(huì)上表示，米蘭時(shí)裝周作為一場(chǎng)時(shí)尚界的復(fù)興活動(dòng)具有更深厚的象征意義?！敖衲?月的米蘭時(shí)裝周上，當(dāng)Giorgio Armani宣布取消走秀時(shí)，馬上成為全球頭條新聞。而現(xiàn)在，意大利比歐洲大部分的地區(qū)更成功地抵御了第二波疫情，本季米蘭時(shí)裝周是向世界展示意大利重新開門營(yíng)業(yè)的機(jī)會(huì)?！?/p>

但總體而言，本季米蘭時(shí)裝周舉辦的實(shí)體走秀表演多于紐約場(chǎng)和倫敦場(chǎng)，數(shù)據(jù)上的回暖證明人們對(duì)時(shí)尚的熱情和信心正在恢復(fù)。本季米蘭時(shí)裝周也有不少品牌大動(dòng)作，可以一睹令人期待的Miuccia Prada和Raf Simons新搭檔的首次亮相；而意大利最負(fù)盛名的品牌Valentino亦放棄了巴黎時(shí)裝周而回歸米蘭時(shí)裝周的懷抱，日本設(shè)計(jì)師Tomo Koizuma也將公開與品牌Emilio Pucci的合作系列。其他如Max Mara、Etro、Salvatore Ferragamo和Alberta Ferretti等頂級(jí)大牌則一貫地“抱團(tuán)”留守，堅(jiān)定地推動(dòng)停擺數(shù)月的意大利時(shí)尚業(yè)的齒輪重新轉(zhuǎn)動(dòng)。

意大利國(guó)家時(shí)尚商會(huì)主席Carlo Capasa對(duì)Vogue表示：“事實(shí)證明，新聞標(biāo)題是錯(cuò)誤的?，F(xiàn)在我們必須在一起，找到前進(jìn)的新方式。因?yàn)槲覀兛吹降乃袝r(shí)裝背后，都是我們必須努力保護(hù)的民生。在時(shí)裝周，我們之間存在某種競(jìng)爭(zhēng)，但最終我們是同一個(gè)有機(jī)體，希望所有人都取得成功?！?/p>

創(chuàng)意前行精彩不斷

盡管意大利的時(shí)尚業(yè)停擺了將近半年，但各個(gè)品牌的精彩創(chuàng)意卻從未停歇。

最令人矚目的一場(chǎng)走秀當(dāng)屬帶來(lái)了Raf Simons加入Prada后首秀的Prada 2021春夏系列發(fā)布會(huì)。今年2月的米蘭時(shí)裝周上，來(lái)自比利時(shí)的知名設(shè)計(jì)師Raf Simons作為Miuccia Prada的共同創(chuàng)意總監(jiān)加入后者的同名品牌，聲明一出立即轟動(dòng)了整個(gè)時(shí)尚圈。對(duì)時(shí)尚業(yè)而言，這是歷史上首次出現(xiàn)兩位頂尖設(shè)計(jì)師供職一家品牌的情況，不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)匯集了兩位時(shí)尚界頂尖大牛的Prada也充滿期待。本次Prada大秀現(xiàn)場(chǎng)采取無(wú)觀眾線下走秀，線上放送的形式。在T臺(tái)上，設(shè)計(jì)靈感的火花在貫穿服飾主題和秀場(chǎng)環(huán)境的明亮水仙黃色中迸發(fā)，兩位設(shè)計(jì)師一致地將日常工作服重新定義為簡(jiǎn)單、精致和可穿戴的概念，整體主打極簡(jiǎn)設(shè)計(jì)風(fēng)，保持一貫的復(fù)古和優(yōu)雅的格調(diào)。Prada以往偏愛比較“規(guī)范”的時(shí)裝輪廓，往往以比較短小的方形為主。而本季我們看到模特們手動(dòng)扣緊特殊廓形的露肩外套，品牌標(biāo)志性的Prada的Logo在領(lǐng)口等部位隨處可見，裙裾飛揚(yáng)的下擺再配以柔和的緞面高跟鞋，一看便知出自Raf Simons的手筆。此外還有搶眼的Prada logo三角形耳環(huán)和融合了Prada慣用面料尼龍的1990年代流行風(fēng)格的手提包，這些細(xì)節(jié)無(wú)處不在地彰顯了Raf Simons的小心思。整部短片干凈整潔，連秀中的所有模特也都是首次亮相，此前從未上過(guò)T臺(tái)。片尾兩位設(shè)計(jì)師接受采訪，回答了來(lái)自世界各地的粉絲提出的問(wèn)題，并談?wù)撐磥?lái)幾年兩人的合作將帶來(lái)的成果。

正如Prada利用本季米蘭時(shí)裝周開辟新的篇章一樣，F(xiàn)endi也借此結(jié)束了舊的一章。9月9日，英國(guó)設(shè)計(jì)師Kim Jones被正式任命為Fendi女裝藝術(shù)總監(jiān)，同時(shí)還將繼續(xù)擔(dān)任Dior男裝藝術(shù)總監(jiān)。而來(lái)自Fendi創(chuàng)始家族的現(xiàn)任設(shè)計(jì)總監(jiān)Silvia Venturini Fendi將繼續(xù)擔(dān)任品牌男裝及配飾系列的藝術(shù)總監(jiān)，因此本季2021春夏系列是Silvia在Kim Jones正式接棒前的最后一個(gè)個(gè)人系列。在秀前的發(fā)布會(huì)上，Silvia表示：“未來(lái)是建立在過(guò)去的基礎(chǔ)上的，就像傳統(tǒng)是在一個(gè)家族中，從一代人傳給另一代人一樣。”所以在這個(gè)過(guò)渡時(shí)期，她回溯“家族”這個(gè)核心的概念作為告別秀的主題。Fendi本季選擇以男女裝合并秀的形式物理地與觀眾面對(duì)面接觸，現(xiàn)場(chǎng)柔軟的白色沙發(fā)、白色亞麻窗簾飄揚(yáng)共同營(yíng)造出一個(gè)如家般舒適自然的空間。而邀請(qǐng)函更是別出心裁地用一盒Fendi牌意面代替，上面還有聯(lián)合創(chuàng)始人Adele Fendi的檸檬醬食譜，親切得猶如家人禮贈(zèng)。在T臺(tái)上，品牌也兌現(xiàn)了對(duì)模特多元化的認(rèn)同和承諾，最近成為母親的大碼模特Ashley Graham以及分別已經(jīng)70歲和55歲的超模Penelope Tree和Yasmin Le Bon都自信地上臺(tái)展示了本季清新柔和的新系列設(shè)計(jì)?？钍缴?，主打舒適的棉麻材質(zhì)和自然色系，以寬松、舒適為關(guān)鍵詞，沒有過(guò)多矯飾，裝飾也只部分地集中在細(xì)節(jié)上。猶如羅馬雕塑般純白、平靜和諧，Silvia留下了一場(chǎng)如夢(mèng)似幻的“告別”。而從已故的“老佛爺”Karl Lagerfeld手中接棒的Kim Jones，將于明年2月發(fā)布為Fendi操刀的首個(gè)系列。

如果說(shuō)現(xiàn)在的時(shí)裝周上沒有觀眾已經(jīng)不是什么新聞了，那么Moschino的做法或許還是值得報(bào)道一下——因?yàn)樗麄兊拇笮?，連模特也沒有。充滿著創(chuàng)意和想象力的意大利時(shí)尚品牌Moschino設(shè)計(jì)總監(jiān)Jeremy Scott為40個(gè)30英寸的牽線木偶模特分別量身打造了專屬的服飾，以手工的制作向高定致敬。木偶的靈感來(lái)自1945年的《時(shí)裝劇院》”的T恤壓軸登場(chǎng)?！拔曳浅Ｏ矚g與木偶一起工作，我為這場(chǎng)表演感到驕傲。”Jeremy在接受CNN Style采訪時(shí)表示，“我很懷念與真實(shí)模特一起工作的經(jīng)歷，以及那種吸引真正觀眾和所有人聚集在一起的能量。我希望很快我們可以再次面對(duì)面工作?！?/p>