早在2000年左右的時候，潮牌進入中國，并帶來了潮牌文化的氛圍。在這樣的氛圍下，國潮也開始正式起步，2003年，加拿大著名藝人陳冠希創(chuàng)辦的CLOT成為讓國內(nèi)潮人熟知的中國潮牌。

　　回力和飛越的意外走紅讓“國潮”這一概念正式誕生，隨著李寧等國潮登上國際時裝周，還有《中國有嘻哈》等綜藝節(jié)目的熱播，國潮在自身崛起和大眾傳媒等多重因素的作用下，從小眾走向大眾，從國內(nèi)走向國際。

　　國潮的誘惑

　　《中國有嘻哈》不僅讓國潮成為國民熱議話題，而且，還實實在在地帶動了國潮銷量，據(jù)有關媒體報道，一些香港的國潮店在節(jié)目播出后銷量成倍增長。

　　在潮牌江湖上流傳著一條關于潮牌鄙視鏈的說法，處在鄙視鏈頂端的自然是Supreme、off-white等這樣有資歷的潮牌，而起步晚、資歷尚淺的國潮不得暫且處于鄙視鏈的底端，那么，國潮在看似不占優(yōu)勢的情況下，又是如何贏得國潮粉兒的心呢？

　　有關國潮的調(diào)查顯示，被稱為“Z世代”的95后和00后已經(jīng)成為國潮消費的主力群體。而這些“Z世代”的消費法則就是“顏值即正義”。

　　對于“Z世代”來說，潮牌售賣的不只是一件衣服或一個配飾，而是風格和態(tài)度的表達出口。

        善于捕捉時尚與個性兼容元素的潮牌自然能夠滿足“Z時代”對于顏值的需求。當然，“質(zhì)量”和“面料”也比較重要，但是在“Z時代”的心中還是位居“好看”之后。

　　而且，相比于知名國外潮牌來說，國潮的價格比較親民，在許多關于“Z世代”的報告中都曾提到，他們是精明的一代。在國潮的消費上，這一點再次得到了印證。

　　“Z時代”另一個重要的消費要素就是“同款”。他們更愿意為模仿愛豆的穿扮而爽快買單。

　　像易烊千璽、吳亦凡、鹿晗這樣的高流量明星，他們都會頻繁穿戴國潮出現(xiàn)在公眾場合，他們的粉絲們也會紛紛效仿他們的穿扮，消費相應的潮牌。

　　品牌煥新的良藥

　　被國潮誘惑的不止是年輕消費者，更有一眾苦于轉型的品牌。

　　隨著消費主體的更迭，國內(nèi)許成立時間長的品牌都面臨著無法取悅年輕消費者的嚴峻問題，而國潮的走紅，尤其是它對年輕人的強大吸引力，讓一眾傳統(tǒng)品牌眼前一亮，找到了一劑煥新品牌的良藥。

　　“西紅柿炒雞蛋”的中國經(jīng)典紅黃配色，簡單直接的漢字印花。2018年紐約秋冬時裝周，李寧成為中國首間亮相紐約時裝周的運動品牌，并帶來了全新的中國風潮牌“悟道”。

　　大家驚嘆于原來李寧還可以這么潮，中國元素也可以這么潮。

　　“李寧希望憑借特有的中國文化元素與原創(chuàng)設計理念，在國際秀場上掀起一場‘運動潮流風尚’?！痹诮邮軙r裝商業(yè)評論BoF采訪時，李寧這樣說道。

　　其實，李寧的用意很明顯：以潮牌為切入口，擁抱時尚，進行品牌升級，繼而打開更多市場。

　　除李寧之外，作為國產(chǎn)男裝品牌太平鳥，也推出了名為AmazingPeace的潮牌系列，在此之前還推出和寶麗來合作的聯(lián)名滑板。

　　而被網(wǎng)友戲稱為“媽媽的愛”的波司登也登上了紐約時裝周，以“牖（you）”為主題，演繹了現(xiàn)代元素與中國元素如何在羽絨服上完美融合。

　　國民品牌海瀾之家也推出全新潮流運動鞋服品牌“黑鯨 HLAJEANS”——就是那個宣稱自己是“很想紅的潮牌”；等等。

　　不少品牌紛紛選擇搭上潮牌這趟順風車，積極尋找“年輕的感覺”。一些關于國潮的市場信息可以表明這些品牌的選擇是明智的。

　　首先，綜合多項數(shù)據(jù)表明，不論是設計力，還是服裝市場，國潮正在進入加速發(fā)展期，資源、流量、機會都開始向這個圈子靠攏。

　　其次，貝恩咨詢曾預測2017年中國年輕人的服裝市場規(guī)模將超過5000億。潮流電商平臺有貨曾表示，潮牌在年輕人服裝市場里占到330億到350億左右。

　　以上信息表明中國的潮牌市場正迎來一個前所未有的加速度階段。因此，無論是對于李寧等增加潮牌的傳統(tǒng)品牌來說，還是單純的國產(chǎn)潮牌，不得不說這是個好的時代。

　　國潮之路“道阻且長”

　　盡管國潮呈現(xiàn)逆襲態(tài)勢，但是發(fā)展晚、資歷淺，比起美日等大咖潮牌，國潮仍然是前路漫漫。

　　一方面，從商業(yè)的角度理解，首先，國潮在生產(chǎn)上就存在困難。商業(yè)生產(chǎn)追求規(guī)?；?，而國潮目前的生產(chǎn)需求遠未達到商業(yè)生產(chǎn)的規(guī)?；臉藴?。

　　這樣就導致了潮牌既無法自己設廠，而且許多工廠也不愿意接潮牌量小的單子。

　　如此，國潮走下去好的選擇似乎就是聯(lián)手大公司尋求資源，利用大公司提供的用戶、運營、品牌資源來為獨立設計師們引流。

　　但是，我們此前也提到潮牌的大的核心內(nèi)涵之一就是小眾，如果與大公司或者大平臺合作的話，這樣的核心內(nèi)涵勢必要讓位于商業(yè)化

　　再者，一般的商業(yè)模式都是通過一個店打樣，然后進行規(guī)?；瘡椭?，但是潮牌面臨著保持獨特性的問題，因此擴大規(guī)模既不利于管理，也可能喪失品牌調(diào)性。做了十幾年潮牌的陳冠希如今依舊堅持自營，沒有選擇加盟。

　　總之，就像業(yè)界普遍認為的那樣，潮牌成也小眾，敗也小眾。

　　另一方面，基于潮牌文化來看，國潮的文化根基尚淺。我們在上一篇文章中也提到過，無論是美國還是日本，潮牌興起都依托于某種街頭文化，街舞、嘻哈、涂鴉、極限運動……

　　就是說，品牌文化才是潮牌的核心吸引力。但是，國內(nèi)潮牌文化發(fā)展不到二十年，缺失文化積累的過程，這就限制了國潮的品牌價值和影響力的擴散。

　　被國潮粉兒稱為國潮首人的陳冠希曾坦言，做潮牌是一件有門檻的事情，“現(xiàn)在很多人想做，但是比較難，因為他們（對潮牌）缺乏理解，我從小到大都是HIPHOP的人，但很多人都是近5年才開始學習的?！?/p>

　　性價比和明星帶貨是中國消費者購買潮牌的兩大動因，但是這也成為了潮牌的兩大痛點，追求性價比導致了國潮的細節(jié)做工會經(jīng)常出現(xiàn)問題，明星帶貨導致的潮牌的高曝光率也讓國潮的抄襲之風漸盛。

　　從這些問題來看，國潮中要想出現(xiàn)下一個Supreme，還有很長的路要走，也有很多的問題需要面對。國潮應當嚴控產(chǎn)品質(zhì)量，利用好各類資源，重要的是，還要做好潮牌文化的滲透，畢竟這才是潮牌的培養(yǎng)基。

　　小結

　　潮牌從2000年左右進入中國到現(xiàn)在為止，近二十年的時間，已經(jīng)為行業(yè)帶來了許多驚喜，不僅提振了國內(nèi)服裝行業(yè)，還傳播和傳承了中國文化。

　　目前，已經(jīng)有很多分析認為，十年之內(nèi)，國潮將會把中國特色的潮流文化推向世界。雖然，國潮的發(fā)展還面臨著許多挑戰(zhàn)，但是，不怕慢，就怕站，只要國潮還在行進，下一個十年、二十年一定還會帶來更多驚喜。