和服是日本的傳統(tǒng)民族服裝，因為日本人口中的90%以上，都屬于“大和”民族，故取其名，在日語中，它又叫做“著物”。和服除了保暖、護體外，還有很高的藝術(shù)價值。尤其是女性和服色彩艷麗，式樣美觀，腰部還配有漂亮的寬幅帶子，簡直就是一種藝術(shù)品。
和服的起源可追溯到公元3世紀左右，據(jù)《魏志·倭人傳》中記載:“用布一幅，中穿一洞，頭貫其中，毋須量體裁衣。”這便是和服的雛形了。大和時代，倭王曾三次派遣使節(jié)前往中國，帶回大批漢織，吳織以及擅長紡織、縫紉技術(shù)的工匠，而東渡扶桑的中國移民中也大多是文人和手工藝者，他們將中國的服飾風格傳入日本。
奈良時代(公元718年),日本遣唐使團來到中國，受到唐王的接見，獲贈大量朝服。這批服飾光彩奪目，在日本大受歡迎，當時日本朝中的文武百官均羨慕不已。次年，天皇下令，日本舉國上下全穿模仿隋唐式樣的服裝。
到了14世紀的室町時代，按照日本的傳統(tǒng)習慣和審美情趣，帶有隋唐服裝特色的服裝逐漸演變并最終定型,在其后600多年中再沒有較大的變動。至于腰包則是日本婦女受到基督教傳教士穿長袍系腰帶的影響，而創(chuàng)造出來的，開始腰包在前面，后來移到了后面。在1868年，明治維新以前，日本人都穿和服，但在明治維新之后，上層社會中的男士開始流行穿西服，也就是俗稱的“洋服”。
1923年日本關(guān)東大地震時，由于當時的婦女仍穿和服，故因行動不便而遭遇不幸或身留殘傷。此后，日本婦女才逐漸改穿套裙或其它服裝。不過和服在今天仍是日本人的最愛，無論是在節(jié)日慶典、畢業(yè)典禮、婚禮、葬禮或是在慶祝兒童的“七五三”等重大場合之上，隨處可見身著傳統(tǒng)和服的人們。
十二單
提起和服，首先要說源流(歷史傳承)。
從神治時代起，日本的服裝文化始終帶著鮮明的“外來”印記。這一點不僅體現(xiàn)在服裝的形式，還體現(xiàn)在衣料的織造技術(shù)上。
從應神天皇的時代起，日本與韓國、中國交往密切，為文化的傳輸帶來有利條件。推古天皇甚至模仿隋的服裝，制定了冠服和朝服。到了奈良時代，模仿唐朝的服裝和穿戴方式成為時尚，然而，物極必反，隨著時間推移，更具個性和魅力的服裝時代來臨了。這就是平安時代。
平安時代也是日本的“國風時代”，她是在全盤消化唐的文化后，以大學畢業(yè)生之姿堂堂登上了歷史舞臺。此時的服裝也漸漸擺脫外來的影響，發(fā)展出獨有的奢美與精致的特色。舉個例子，熟悉日本史的人一定聽過“唐衣”和“十二單”。唐衣是盛裝(禮服)的一種，以紫、緋為貴，金碧輝煌，美麗異常。十二單實際是一種穿著方式，她并不是十二層單衣，而是在單衣上疊十二層被稱為圭的服裝，圭輕薄透明，多層圭疊起時仍然能隱約看見單衣或表著的顏色，倍添朦朧恍惚的美感。從這里也可略窺日本人的審美觀，既喜歡抽象化的美，又喜歡真實細致地反映自然世界的美感。
由于過度腐化，窮奢極欲，公卿統(tǒng)治終于衰退。鐮倉和室町幕府時期，相對精干、簡易的武家文化出現(xiàn)，這一時代特征也反映在服裝上。直垂和侍烏帽子是時髦的男裝，普及很廣。女裝變的簡單。織田信長的安土、桃山時期，女子流行穿著小袖，雖然美麗，但比起唐衣之類，還是簡陋。這一時期，帶有鮮明民間性的“能樂”逐漸成型，綺麗豪華的“能”裝束出現(xiàn)。此時，公卿的服裝沒有大的改變，基本是平安時代宮廷服裝的延續(xù)，而公卿與武家的最終融合是在明治時期，那是后話。
江戶幕府時期，男裝、女裝雖有變化，比如女裝的小袖形狀變得接近現(xiàn)代，而男裝流行羽織(以黑五紋為正裝，茶、黃次之)，帶結(jié)開始流行。但是，基本格局已定，到了明治時代，現(xiàn)在意義上的和服就定型了，此后一直沒有太大變化。
