如何恰如其分地來評價這場秀，也許權威時尚評論員TimBlanks的文字才能概括：“以莊重為主的過去，與簡潔為主的未來，在它們的中心點相遇。他將自己的風格與個人所了解的關于Dior的歷史糅雜在一起，同時證明了RafSimons并不僅僅要跟著Dior的步伐前進，而是推動著整個高定服裝前進。”

　　在剛剛落幕的2012巴黎秋冬高級定制女裝周上，RafSimons操刀的首場高定很自然地成為焦點中的焦點。大秀開場的那一刻，所有猜想都得到回應。不出所料，RafSimons的Dior果然遠離了JohnGalliano時代的浪漫繁復，直接向極簡廓形飛奔而去。

　　RafSimons把自己的Dior處女秀安置在5間相互串聯(lián)的私人房間中進行，兩排座椅中留出供模特穿行的空隙，觀秀人群可以近距離觀賞到每件高定時裝的細節(jié)。整場秀以Raf標志型的簡約剪裁黑西裝作為開場，模特帶著明朗的妝面，露出剔除華麗配飾的干凈頸項，步履輕移的瞬間，贊許和批評的雙重聲音已然出現(xiàn)。

　　不管你是站在褒獎還是批判的陣營，有一點必須承認，這場秀著實帶有強烈的RafSimons個人風格。建筑感廓形的融入很容易讓人回想起ChristianDior先生本人的TheNewLook風格女裝。柔美圓潤的肩部、裙擺線條，飽滿的胸部剪裁，如花朵一般盛放的裙擺和極致纖柔的腰肢，無不讓人回憶起1950年代的Dior畫冊女郎。與此同時，一絲不合邏輯的后現(xiàn)代味也隱隱透出，看似復古的裙擺，在細節(jié)處卻又執(zhí)拗地與既定概念發(fā)生著沖突。有人形容這一季的Dior“既有VintageDior的復古感，又很JilSander.”

　　然而，這對Dior品牌本身究竟算不算是一件好事呢?在精致細節(jié)，華麗裝飾大為流行的當下時裝界(尤其是高定時裝)，這種天然去雕飾的“輕奢華”風格必然遇冷。習慣了JohnGalliano的性感撩撥，死忠粉怎能接受如此樸素的Dior?但追根溯源，來談Dior品牌傳承本身，RafSimons這種用無堆疊的流暢線條來展現(xiàn)高級定制的優(yōu)雅，而非追求外在奢華的做法恰好與TheNewLook風格不謀而合，這場高定秀還預示著新一輪極簡主義浪潮的回歸。時裝史學者ElyssaDimant在其著作《極簡主義與時裝》一書中曾經說過：“所謂極簡主義，是對過于緊張復雜的服裝潮流的一種反叛?！碑斀窀∪A的時裝界也許正需要一場強烈的反叛，也許我們應該拭目以待RafSimons帶領的Dior成為這場“新極簡主義浪潮”的先驅。