高級時(shí)裝定制：作繭自縛還是破繭成蝶?

　　高級定制時(shí)裝總讓人心跳加速，敢上高級定制周的設(shè)計(jì)無論實(shí)力還是財(cái)力都要過硬。那些長禮服裙上的一針一線都出自歐洲最出色的能工巧匠之手。方才在高級定制周上秀過兩次的Maison Martin Margiela在其新聞稿中強(qiáng)調(diào)了一件時(shí)裝花費(fèi)了70小時(shí)制作。這和其它傳統(tǒng)老牌動(dòng)輒幾百工時(shí)當(dāng)然相差甚遠(yuǎn)，但是高級定制出了手工之外還有創(chuàng)意，Maison Martin Margiela的糖果裝正是年輕一代對高級定制的詮釋，這對于固守陳規(guī)的傳統(tǒng)老牌絕對是一種挑戰(zhàn)。每隔幾年就會有人叫囂：高級定制已死，但事實(shí)是越來越多品牌加入到了高級定制的舞臺。然而這并不意味著那些老牌將永生，經(jīng)濟(jì)危機(jī)干不了他們，作繭自縛同樣會讓他們退下舞臺。

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　　再度興盛的后花園

　　在經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)展方向不明的情況下，所有人都會關(guān)注數(shù)字。有些人關(guān)心商品的價(jià)格和折扣，有些人則關(guān)注時(shí)裝制作的時(shí)間，尤其是精巧手工藝匯集的高級定制。Valentino的設(shè)計(jì)師Maria Grazia Chiuri 和Pierpaolo Piccioli便是其中之一。耗時(shí)500小時(shí)全手工將歐根紗裙上裝飾花邊固定上去、850小時(shí)為一件歐根紗夾克衫和裙子刺繡。“高級定制必須是魔幻的。”設(shè)計(jì)師強(qiáng)調(diào)。本季的靈感來自將園藝和建筑、安靜與靈魂重生融合在一起的花園迷宮，所以定名為“安靜的太陽花”?；ǘ浜秃匀皇侵餍桑麄兓頌榘咨Y服裙上的刺繡和水晶裝飾、蕾絲的花紋和米通花的貼片等等。而花園里圍欄裝飾的曲線則成為了最美的裝飾點(diǎn)綴，與輕薄的歐根紗成為最合適不過的伴侶。但別以為這是一個(gè)色彩斑斕的花園，在Valentino的花園里，白色和紅色是最顯眼的花朵，其它便是淡紫和淺泥土色等清淡的色彩。整場秀48個(gè)造型，沒有一條短裙，每一條裙子的長度都蓋過了膝蓋，難怪Valentino會讓淑女風(fēng)格的忠實(shí)愛好者傾愛有加。

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　　Christian Dior的設(shè)計(jì)師Raf Simons在保加利亞度假時(shí)閱讀了品牌創(chuàng)始人的自傳，從中得到了共鳴。Dior先生對鄉(xiāng)村、花園和花朵的熱愛與Simons完全一致。“在他的故事中我讀到了純真。”這也是他加入Dior品牌的任務(wù)之一，與公司悠久的歷史相銜接。這是Simons在品牌的第二場高級定制秀，于他而言，第一場是承前，這一場才是啟后。他說要把更多現(xiàn)實(shí)帶入高級定制中。Simons的設(shè)計(jì)不拘一格，禮服裙固然是高級定制的重頭戲、繡工和貼花總是體現(xiàn)高級定制手工制作精神的最佳機(jī)會，但Simons如他自己所言，帶來了更多適合現(xiàn)實(shí)生活穿著的高級定制時(shí)裝，從貼花抹胸上衣到高腰褲、從坎肩式上衣到錯(cuò)視效果的高腰裙，你完全可以穿著它們在大街小巷穿行。Simons的花園里綴滿了色彩繽紛的小花，他們是希望和新生的代名詞，沒有比這些可愛的花朵更適合開啟新篇章的。

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　　永恒的世界主義者

　　Karl Lagerfeld把這季的設(shè)計(jì)稱為“新古典”，他帶著Chanel回到了老家，從德國魏瑪大帝時(shí)代找尋靈感，“沒有什么比憂郁更優(yōu)雅的了。”Lagerfeld說道，他把目光設(shè)定在德國廣袤的森林中。黑森林中總有一些靈光閃現(xiàn)，除了銀色的靴子之外還有銀絲面料及時(shí)裝上的刺繡。“閃光的東西在夏天看起來很漂亮，可以把臉照亮。”說到夏季，這可能是品牌最貼近哥特文化的一次，黑色和白色的主體色貫穿始末。模特的頭發(fā)和化妝都有羽毛效果，好像模特們是森林中的鳥兒。羽毛裝飾的細(xì)節(jié)從小坎肩蔓延到裙邊，甚至覆蓋全身。

　　Armani Privé則去到了中東尋找靈感，那里有他許多忠實(shí)的粉絲。像是當(dāng)?shù)刎S富金屬礦的金屬質(zhì)感面料是本季主打。各種強(qiáng)調(diào)肩部線條的上衣讓女性看起來更有力，高腰過膝窄身裙及高腰直筒褲因?yàn)橛薪饘儋|(zhì)感的緣故更顯強(qiáng)勢。波浪形的條紋和格子紋路不由令人聯(lián)想起縱橫的石油管道。

　　從愛瑪仕設(shè)計(jì)總監(jiān)的位置上退下來，Jean Paul Gaultier有了更多時(shí)間去旅行或者照顧自己的品牌。但當(dāng)這兩件事放在一起時(shí)，似乎就不那么樂觀了。本季Jean Paul Gaultier從印度女性身上找尋靈感，但他似乎只看到了舊時(shí)代或者上了年紀(jì)的印度女性。各種沉悶和莫名的配色讓人無從下手，條紋的出現(xiàn)更加加劇了這種感覺。直到帶有吉普賽式的塔形多層裙擺時(shí)裝出現(xiàn)，你會徹底忘了這是曾經(jīng)叱詫風(fēng)云的大使的作品。

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　　越來越高調(diào)的女強(qiáng)人

　　Atelier Versace的秀由上世紀(jì)90年代品牌創(chuàng)始人Gianni Versace最喜歡的模特之一Kristen McMenamy開場。拉鏈裝飾的9分褲搭配超修身的拉鏈西裝上衣，強(qiáng)勢女性的造型與其它充滿花朵、蕾絲和宮廷感禮服裙的時(shí)裝秀形成鮮明對比。貂皮坎肩搭配窄身裙和24K純金的細(xì)條紋套裝一定是公司女老板的最愛。除了Versace大概沒有人敢把熒光綠色的皮草披肩和金光閃閃的裙子搭配在一起，還有反光效果的熒光桃紅色超短裙，既然已經(jīng)夸張了，不如夸張到底。Versace女性的身上仿佛寫著三個(gè)字“我要贏”。無論是顏色還是款式都要比別人出眾，所以皮草、金子都是必備的法寶。