面對本世紀(jì)的第二個(gè)十年，定制服裝將何去何從?目前看來，帶給設(shè)計(jì)師靈感的并非遙不可及的未來，而是逝去的美好歲月。Valentino 宣布向公眾開放檔案庫的消息為本季定下基調(diào)，設(shè)計(jì)師們或向創(chuàng)始人致敬，或重溫個(gè)人經(jīng)典，紛紛把目光投向了那過去的幾十年間。

　　Chanel獅子王回歸

　　Karl Lagerfeld 命人在巴黎大皇宮豎立起一座高達(dá)12 米的金色威尼斯獅子雕像，向創(chuàng)始人致敬的用意再明顯不過——Gabrielle Chanel 是獅子座，在她位于康朋街的公寓中有一個(gè)一模一樣的獅子擺飾。生于8 月19 日的Chanel 具有典型的獅子座特征，是一個(gè)令資深裁縫師傅們望而生畏的、不折不扣的工作狂，任何模特兒在未經(jīng)她抽絲剝繭地審視與嚴(yán)謹(jǐn)?shù)男拚?，是無法出場的。借助恢宏布景的烘托，Lagerfeld 展示了一個(gè)頗具皇家風(fēng)范的金碧輝煌的系列，試圖再現(xiàn)這個(gè)傳奇女人的驕傲與霸氣。

　　當(dāng)然，Chanel 賴以成名的是“少即是多”的設(shè)計(jì)理念和對黑白雙色的運(yùn)用，但她的審美亦有巴洛克的華麗一面——她喜歡金質(zhì)的色澤，曾命人將帆布漆成金色貼在寓所的每個(gè)房間墻面上。Lagerfeld的新作反映了這一點(diǎn)，在用色上，他選擇避免慣常的黑色，轉(zhuǎn)而以更為濃郁的榛黃、赭石、赤褐、洋紅、金銅、午夜藍(lán)等展現(xiàn)秋冬的豐厚深邃，金線、金扣和金色亮片的融入打造出宮廷的奢華感，而圓潤的肩部線條則象征著鎧甲。

　　Armani Priv簡潔即風(fēng)格

　　Giorgio Armani 從不會妄言自己是名藝術(shù)家，雖然他那標(biāo)志性的流線型服裝輪廓確實(shí)包含著某些現(xiàn)代建筑元素。時(shí)尚向來追求變化，Armani 信仰的卻是風(fēng)格的連貫性，當(dāng)其他設(shè)計(jì)師進(jìn)行自我推翻的時(shí)候，他始終堅(jiān)持著一樣干凈的剪裁，一樣理性的設(shè)計(jì)，以及一樣極簡的用色。和過去的許多時(shí)裝大師一樣，Armani 創(chuàng)造了一個(gè)辨識度極高的調(diào)色盤——來自意大利和沙漠地帶的大地色系，而被命名為“琥珀色游戲”的新系列則是對該色譜的集中體現(xiàn)，從肉色和蜜糖色過渡到褐色與黃銅色。

　　在晚禮服

　　大行其道的定制服時(shí)裝周，Armani 對日裝的重視讓人驚喜， 何況剪裁方才是他的強(qiáng)項(xiàng)。外套和半裙的邊緣被裁成浪漫的弧形，搭配披掛式風(fēng)衣更顯女人味;羊毛連衣裙和無袖連身裝擁有媲美絲綢的流暢感，褶皺效果優(yōu)美而不存在炫技之嫌。至于晚裝，長及地面的它們線條并不復(fù)雜，只是點(diǎn)綴著不計(jì)其數(shù)的亮片和水晶。

　　Jean Paul Gaultier巴黎人

　　或許因?yàn)樗欠▏说木壒?，Jean Paul Gaultier總能抓住巴黎的精髓：秋日的色澤，發(fā)亮的皮革，恰到好處的裸露，伴隨著高跟鞋敲擊雨后石板路的聲響。本季，他再次炮制出一道法式大餐，從風(fēng)衣開始，濃縮20 世紀(jì)巴黎風(fēng)格的套裝、小黑裙、吸煙裝外套和晚裝長裙輪番登場;包裹著頭巾的模特一如1940 年代的黑色電影女主角，鑲嵌毛皮的皮裝勾勒出強(qiáng)勢的性感，蝙蝠袖連衣裙訴說著浪漫與誘惑，還有絲襪上的埃菲爾鐵塔。

　　發(fā)布會最后，艷星Dita Von Teese 儀態(tài)萬千地脫下黑裙，渾身上下只穿著高筒襪和一件由襯骨構(gòu)成的塑身胸衣，與Gaultier 攜手謝幕——如此滑稽的橋段并不令人感到陌生，事實(shí)上，VonTeese 也不是第一次在Gaultier 的秀上亮相了。設(shè)計(jì)師在后臺表示，新系列的主題是還原定制服的“裸骨”，即重新刻畫那些經(jīng)典的舊時(shí)服裝輪廓。高聳的肩頭，垂墜的兩袖，隆起的髖部，經(jīng)過Gaultier的想象全都被戲劇化處理。

　　Christian Dior花樣年華

　　Christian Dior 是個(gè)愛花之人，這一點(diǎn)眾所周知。兒時(shí)的他成天跟在母親身后料理花草，努力記住每一種植物的名字;成為設(shè)計(jì)師后，他則將女性視為鮮花，“新風(fēng)貌”系列的原名其實(shí)是“花冠”——“纖細(xì)的腰肢如同莖蔓，盛開的裙擺宛若花瓣。”他曾這樣寫道。以 Dior創(chuàng)作于1953 年的郁金香線條為出發(fā)點(diǎn)，John Galliano 本季化身園丁，推出了一個(gè)花朵主題的發(fā)布會，模特如同一朵朵倒置的花卉，罩在頭上的彩色透明紙是花束的塑料包扎，輕盈的連衣裙則是新鮮綻放的蘭花、番紅花或罌粟花。{page_break}

　　色彩是該系列最大的亮點(diǎn)。盡管Galliano 采用的色調(diào)皆取自大自然，且多半為手工上色，但生動的組合、暈染及漸變效果讓它們看上去更像是來自于NickKnight 拍攝的3D 視頻。對花的刻畫不僅僅在用色一個(gè)方面，還有廓型。通過不同面料的層次變化，Dior 工坊的藝人們成功地將花瓣的褶皺、脆弱的質(zhì)感和隨風(fēng)飄蕩的動態(tài)詮釋了出來，上千枚細(xì)致的“烏干紗花瓣”組合成一朵由黑色向白色過渡的菊花，簡直栩栩如生。

　　Givenchy老式沙龍重開

　　連Hubert de Givenchy 本人在設(shè)計(jì)生涯的尾聲都背離了標(biāo)志性的古典風(fēng)格，那么，對現(xiàn)任當(dāng)家Riccardo Tisci來說，遠(yuǎn)離Audrey Hepburn 式的保守路線、走自己的路未嘗不是個(gè)英明的決定。但就算他選擇忽視時(shí)裝屋的檔案庫，這也不表示Tisci 并非一個(gè)懷舊之人。本季，他放棄T 臺秀模式、以更私密的靜態(tài)形式來發(fā)布新裝的做法，讓人想起舊時(shí)名媛赴時(shí)裝屋沙龍預(yù)約觀展的傳統(tǒng)，Tisci 表示，此舉主要是為了凸顯新系列時(shí)裝那精致繁復(fù)而巧奪天工的制作品質(zhì)。

　　雖然展示服裝的數(shù)量從過去的三十來套降低為區(qū)區(qū)10 套，Givenchy 的工匠們并沒有因此閑著，一條布滿刺繡的長裙需要幾千小時(shí)方能完成，任何一條紋路、一個(gè)圖案都具有象征意義，與FridaKahlo 的作品和南美洲的信仰和傳說遙相呼應(yīng)。Tisci 向來對宗教和解剖學(xué)主題著迷，本系列亦不例外：蕾絲和石塊勾勒出人體骨骼的輪廓，濃密的絲質(zhì)流蘇則暗指毛發(fā)。

　　Valentino稚嫩的淑女

　　Valentino 的時(shí)裝向來服務(wù)于美麗的女人，Maria Grazia Chiuri和Pier Paolo Piccioli深諳這一點(diǎn)，只不過本季他們自作主張地將這個(gè)女人的年齡設(shè)置得太過年輕。新系列的出發(fā)點(diǎn)可以追溯到1960 年代Valentino 的早期作品，Chiuri 和Piccioli借鑒了創(chuàng)始人的方形剪裁和空氣感輪廓，將之衍變?yōu)橐环N視覺上更可愛的娃娃裙設(shè)計(jì)。除了幾條長裙外，服裝的下擺始終停留在大腿根部的位置，可謂前所未有地短。大量的透明、半透明和對輕質(zhì)面料的使用，讓這個(gè)秋冬系列乍看之下像是為春夏而設(shè)計(jì)的。

　　除了在比例上大膽求變外，Chiuri 和Piccioli未作其他出格之舉，粉、白、黑三大色系嚴(yán)格遵循了Valentino 的傳統(tǒng)，薄紗裙上的天鵝絨花飾、點(diǎn)綴在胸前和袖口的蝴蝶結(jié)、純潔的蕾絲等亦均為Valentino 的女性主義代表作，唯有一條裙襯狀的A 字裙和一款鳥籠狀的披風(fēng)體現(xiàn)了這對新任設(shè)計(jì)師組合的個(gè)人情趣。