英國設計師品牌Neil Barrett在過去曾幾季織物比賽中連續(xù)獲勝，在媒體和業(yè)界廣受歡迎，其創(chuàng)始人Neil Barrett表示，“對我來說，面料是現代時裝界的主要元素之一，我們有自己的方法，我也秉承著服裝的舒適性的原則，設計服裝不是為了圖利益?！彼€表示，材料的組成與服裝的舒適性能有著密切的聯(lián)系。

　　Barrett曾任Prada創(chuàng)意總監(jiān)，以運用高科技面料聞名，是Prada第一位運用滌綸彈性面料設計極簡時髦的西裝。現在，在其個人品牌Neil Barrett的設計中，Barrett能夠從男性的審美角度巧妙的處理織物，從而創(chuàng)造出立體的輪廓，Barrett采用“空”的面料去建立結構并減輕質量，使設計的服裝如旅游服那樣舒服，并且呈現出新的面貌。在2014/15秋冬系列中，她引進了環(huán)?！捌げ荨钡母拍?，將黑熊和棕熊的照片進行數碼打印，然后印在粗呢、運動衫和短夾克等服裝表面。此外，他曾嘗試過真正的皮毛，但看起來比較復古，而這種原生態(tài)的皮毛則恰到好處。

　　法國設計師Tillmann Lauterbach從意大利羊毛供應商Luciano Barbera摸索到門道，熟悉了服裝面料，“面料構成著50%到60%的服裝設計，為你表達的想法提供了一定的嚴謹性。”Lauterbach是天然材料的忠實粉絲，尤其是羊毛和棉。去年夏天，他將縐紗面料精縮，使纖維在高溫下收縮，同時也增強了面料的冷卻效果，其舒適性和耐用性能因此得到了很大的提升。

　　Berluti藝術總監(jiān)Alessandro Sartori表示，該公司在面料研發(fā)和創(chuàng)造“新一代服裝“上投入了大量的成本，在奢侈的面料上沿用一系列怪癖的技術，同時又要結合優(yōu)雅和功能性。在Sartori看來，由意大利一家小型面料供應商研發(fā)的三層羊絨是迄今最具創(chuàng)意的織物，并且將于今年Berluti秋冬秀場首次亮相。這種新研發(fā)的混合織物，總質量只有700克，最外層有羊絨的觸感，能夠防水;最里層是羊絨法蘭絨，保暖效果極佳，而中間是羊絨府綢，構成基本框架且非常輕盈。因此，一件時髦的男性大衣變成了如同運動服那樣考驗技術的設計。

　　Dior Homme藝術總監(jiān)Kris Van Assche認為面料是至關重要的，面料既是社會身份的標志，也是男性的象征。“面料已經——在一定程度上——在男裝和女裝之間保留著強烈的先進性，蕾絲被認為是最不適合男子的面料，輕盈和舒適的質感才是當今男裝的本質要求?！睂an Assche而言，最有趣的莫過于以最出人意料的方式使用面料，如2015早春系列中的牛仔西裝體現出的解構主義，而Dior Homme 2014/15秋冬系列則再現了品牌經典的鈴蘭花元素。

　　有時候，一種新型面料的誕生可歸究為技術問題，況且技術不一定就是你想象中的那樣。Lanvin 男裝設計師Lucas Ossendrijver想象中的雙層織物，是輕盈而極具垂墜性的全棉巴厘紗，然而現實是非常堅硬的雙層織物，后來，他在雙層織物中間插入一層非常薄的摩絲，終得透明、具有良好彈性和透氣性的面料。正如Ossendrijver所言，“差之毫厘，謬以千里”。

　　真正需要改變的是面料，它們是構成男裝基本骨架的基礎，只有改革面料，你才能繼續(xù)表達你的想法，那就是為什么Ossendrijver研究用色、紋理和圖案的理由，同時也是Lanvin品牌的標志。